Salvogi

Qui c'è una miniguida di @FoNzY Io prefeerisco utilizzare Pronterface al posto di Repetier Host In ogni caso è un test da eseguire pruima di cambiare scheda madre e/o hotend. In ordine io farei i seguenti passi: PID autotune Sostituzione termistore e cartuccia riscaldante (se il punto 1 fallisce) Sostituzione scheda madre (se il punto 2 fallisce)

Verifica prima quale scheda madre è, sulla scheda ci dovrebbe essere scritto, eventualmente posta una foto. L'Anycubic spesso utilizza la Trigorilla.

Probabilmente non c'è nulla di rotto, hai fatto il PID autotune dopo avere sostituito avere sostituito l'hotend?

Comunque la larghezza di estrusione può essere regolata dallo slicer, ad esempio con un nozzle da 0.3mm puoi impostare l'altezza del layer tra 0.1mm e 0.2mm ed la larghezza di estrusione tra 0.3mm e 0.4mm mentre con un nozzle da 0.4mm puoi impostare l'altezza del layer tra 0.1mm e 0.3mm ed la larghezza di estrusione tra 0.4mm e 0.55mm

Mi sa che allora sono tirchio

Il risultato è davvero molto bello, complimenti.

Grazie, effettivamente della stampa non mi posso lamentare. Invece dovrei riuscire a livellare meglio il piatto perchè i primi 3 layer li ho dovuti stampare con flusso al 60%, evidentemente ero troppo schiacciato sul piatto. Sulla Prusa clone ho risolto con un 3D Touch e regolando l'offset sonda in funzione del risultato di alcuni test di stampa. Sulla corexy per adesso sto andando con il livellamento con il foglio di carta ma forse sbaglio qualcosa, forse mi dovrei comprare lo spessimetro di cui parla @Killrob Grazie comunque è un disegno che ho scaricato da Thingiverse, è la versione L (quella più grande). L'ho provato con lo smartphone, un tablet da 8" ed un'iPad da 10,9". Quando è chiuso sta piatto quindi è facile da trasportare.

Resina Elegoo lavabile con acqua.

Questo voleva essere solo un test. Purtroppo dopo il primo utilizzo la chiave si è distrutta mentre la estraevo dalla serratura. Per fortuna la serratura continua a funzionare.

Mia stampa di questo stand per tablet https://www.thingiverse.com/thing:3146835 Mentre il PETG arancione mi crea problemi con le superfici verticali, quello giallo mi fa molto stringing. Inoltre la prima stampa mi era venuta monoblocco quindi l'ho dovuto ristampare con il flusso al 60% per i primi 3 layer e poi sono potuto passare al 100%, mi sa che mi devo studiare meglio il livellamento del piatto.

Dovrei riuscire a mettere da parte la tirchieria, io li compro al kg

Hai provato a vedere per qualche TPE? Il mio TPE giallo è coprente, non te lo propongo perchè è 80A. Forse i filamenti TPE sono più coprenti rispetto al TPU. Ho anche un nylon giallo coprente, è flessibile ma molto meno del TPE ma si adatta anche a bowden di qualunque lunghezza. Comunque questo nylon è difficile da stampare e non aderisce ad altre plastiche. Lo so che non dovrei utilizzare la stampa per cose alimentari ma questo tappo per lattine mi è risultato troppo comodo.

Io ho un 3D Touch sulla Prusa Clone e mi ci sto trovando molto bene, il primo layer mi viene molto meglio rispetto alla calibrazione con il foglio di carta quindi ne vorrei mettere uno anche sulla stampante delta. Penso però che il comparatore sia ancora più preciso e quindi che sia una soluzione ancora migliore. Tuttavia non capisco l'utilizzo simultaneo di Bltouch e comparatore. Una volta livellato il piatto con il comparatore, il Bltouch non potrebbe fare altro che peggiorare la situazione visto che ha una precione inferiore al comparatore. A me è passato tra le mani un motore pancake che più che altro era una frittella venuta male. Se impostavo la corrente sopra i 300mA si surriscaldava ma se la settavo sotto 510mA fischiava come un dannato. Forse è lo stepper che non va. Io imposto la corrente in modo tale che i motori rimangano solamente tiepidi.

Penso che il ragionamento si debba fare al contrario. Perché ci sono utenti disposti a pagare quando potrebbero avere un supporto gratuito? Probabilmente chi è disposto a pagare lo fa per essere certo di avere un supporto professionale o per il solo piacere di sostenere il forum.

Inserire dei riduttori sull'asse Z secondo me migliora la qualità di stampa ma non è necessario esagerare, soprattutto se nello slicer si attiva lo Z-hop. Per fare un confronto con una stampante di alta qualità (come la tua), la Voron utilizza le cinghie sull'asse Z con un riduttore 80/20 ottendendo 10mm/giro. Dopo avere smanettato PrusaSlicer nel gcode mi ritrovo le seguenti righe. M201 X1000 Y1000 Z200 E5000 ; sets maximum accelerations, mm/sec^2 M203 X200 Y200 Z12 E120 ; sets maximum feedrates, mm/sec Siccome sull'asse Z ho le barre trapezie con passo da 2mm, sono costretto a modificarle manualmente così. M201 X1000 Y1000 Z50 E5000 ; sets maximum accelerations, mm/sec^2 M203 X200 Y200 Z3 E120 ; sets maximum feedrates, mm/sec Se non riduco almeno l'accelerazione dell'asse Z, gli stepper perdono passi e la stampa mi viene brutta.

Non so come mai ma immagginavo una richiesta del genere da parte tua 😂 Se dovesse finire tra le tue mani, penso che ancora prima di accenderla gli cambi hotend e Marlin con Klipper e via verso i 1000 mm/s Ancora complimenti, con il comparatore ti trovi meglio che bon il 3D Touch?

Comunque il connettore Dupont (quello nero che ti hanno fornito non il sensore) si riesce ad inserire nel connettore XH 2.54 anche se non è molto stabile. Provvisoriamente puoi fare anche così. Anche con la crimpatrice non è semplice, bisogna conoscere la tecnica giusta. Decisamente la cosa più semplice. Taglia, salda (o attorciglia i fili) e isola con la guaina termorestringente (o con il nastro isolante)

Dovrebbero essere XH 2.54. Oppure XH 2.0 se sono quelli più piccoli. Eventualmente 2.54 o 2.0 è la distanza in mm tra i pin.

Mi sembra che il tappetino lockbuild sia quello che mantine l'adesione fino a quanto rimane caldo poi molla la presa da solo. Hai provato a fare raffreddare completamente il piatto prima di staccare il pezzo? Puoi anche provare a ridurre la temperatura del nozzle di 10°C solamente per il primo layer.

Anche tu la stessa bilancia? Possiamo chiedere agli amministratori se ci fanno una sessione dedicata o un club 😂

Questa bilancia è venduta sia su Amazon che su AliExpress con molti marchi differenti, per questo ho messo il disegno su Thingiverse. Eventualmente, fai prima un test stampanto solo i primi 3mm di una delle due staffe di ancoraggio per capire se la misura è giusta. Se occorre ingrandire o ridurre le dimensioni ovviamente bisogna ridimensionare anche il piatto della stessa percentuale. A me è andata al primo colpo ma penso che tra una stampante ed un'altra ci potrebbero essere differenze. La mia bilancia ha un display con un angolo di vibilità piuttosto stretto e se poggio sopra la bilancia un piatto non riesco più a leggere il peso. Non so se anche altre bilance simili hanno lo stesso problema.

Eccezionale, complimenti

Ho comprato su Amazon questa bilancia cinese https://www.amazon.it/dp/B075D7R14J funziona molto bene ma quando si ci posa un piatto sopra non si vede più il display perchè guardandolo angolato cambia contrasto. Quindi ho disegnato e stampato questo https://www.thingiverse.com/thing:5127906 piatto che mi permette anche di utilizzare il contenitore della vecchia bilancia.

E' il famoso Orange Pi PC Plus su cui ci fai girare Octoprint o sbaglio? Octoprint ci gira bene e funziona anche la webcam? Per installare Octoprint sull'Orange Pi si deve fare la stessa procedura che per il Raspberry? La stampa è particolarmente bella, l'hai fatta a resina? Il dissipatore è obiettivamente meno bello e sembra storto perchè probabilmente urta contro la porta HDMI comunque l'idea è da premiare. Ormai per 6 € puoi seguire il consiglio di @dnasini e prendere questo https://www.amazon.it/dp/B07KYCNF1D?th=1 Con il dissipatore in alluminio non c'è bisogno di ventola per Octoprint quindi va bene il modello da 16 € senza ventole. Anche se, prima dell'acquisto ti conviene valutare il sistema di fissaggio presente sul case se lo vuoi ancorare direttamente alla stampante. Ad esempio questo https://www.thingiverse.com/thing:3016364 potrebbe fare al caso tuo.

Qui ne trovi a volontà https://www.thingiverse.com/search?q=PI+3+CASE&type=things&sort=relevant Sarebbe buono dissipare il calore prodotto dalla CPU del Raspberry quindi ti conviene scegliere un contenitore con lo spazio per una ventola ed un piccolo dissipatore da incollare sulla CPU. La ventola la puoi alimentare anche dai piedini 4 e 6 del GPiO del Raspberry ed in questo caso devi utilizzare una ventola da 5V altrimenti la puoi alimentare dai 12V della stampante. Normalemente si utilizzano ventole da 30mm quindi 3007 o 3010. In alternativa alla ventola, puoi utilizzare un case in alluminio che funziona anche da grosso dissipatore ma il costo aumenta.