Killrob

la Ender 3 base ha una scheda a 8 bit, ma livellare il piano ad ogni stampa significa che meccanicamente hai qualcosa che non va nella stampante, io lo livello solo quando cambio nozzle, se lo fai ad ogni stampa potresti avere le molle che non ti tengono più, sono le molle stock? Ad ogni modo il Crtouch o Bltouch che dir si voglia, non serve affatto per livellare il piatto, ma solo per tenere conto dei dislivelli minimi durante la stampa del primo layer e compensare di conseguenza. altra prova che puoi/devi fare è vedere se il piatto ha gioco in asse X, in pratica nella direzione delle frecce, se lo ha allora devi stringere gli eccentrici che si trovano sotto al piatto, guardandola di fronte, come in foto, dovrebbero essere a destra, non ricordo bene anche se ce l'ho anche io, questo lavoro l'ho fatto 4 anni fa quando ho montato la stampante la prima volta e poi non è stato più necessario farlo.

se riesci a trovarlo uguale tanto meglio per te 😉

allora potrebbe fare al caso tuo anche questa, che è una Co2

si quello della atomstack è affidabile, se ti bastassero 200x300 come area di taglio potresti prendere in considerazione un'altra tipologia di macchina entro le 500€

che lo devi provare e poi farci sapere, dai facci da apripista 😄

per quel che costa meglio se prendi tutto lo schermo

per la Mars 3 Pro mi pare che ci sia la base magnetica da poter usare

la "regola aurea" per calibrare la tensione delle cinghie è questa https://www.thingiverse.com/thing:4731435/files

Due domande prima di risponderti.... quanto spazio hai e che area di taglio ti serve? e comunque comincia a guardare questa macchina, la X7 Pro della Atomstack che taglia fino a 20mm di legno duro, per il compensato il discorso è leggermente differente perché dipende principalmente dal tipo e quantità di colla che ci mettono fra uno strato e l'altro, ed il laser a diodo ha difficoltà con la colla. Naturalmente fornita si airassit kit sempre di Atomstack

per evitare il warping usa il brim, circa 25/30 linee, stampa il primo layer a velocità bassissima 10mms, resiste di più con più perimetri ma 6 mi sebrano troppi, io lo farei con 4 massimo 5 e 50% di infill, fra i due filamenti non so quale è meglio che non li conosco.

nella seconda foto che hai messo, le 2 rotelle esterne lo vedi che non sono avvitate direttamente alla placca come quelle interne? Ecco, girando in modo acconcio quelle 2 piastrine, fai la registrazione della pressione relle ruote sulle barre

Tu dici che l'hai assemblata come da manuale ma ovviamente non è così perché la stampante non si comporta come dovrebbe, ricontrolla l'assemblaggio soprattutto della barra di X

Io li lascio in macchina

per quelli la polarità è indifferente, e per sapere se li hai collegati correttamente ti basta riscaldare l'hotend a 200°

se non sai come fare, e chiaramente non lo sai ancora, leggi qui

puoi mettere il link completo che non lo trovo questo store? ok l'ho trovato... ti eri scordato una c 😉

auguriiiiiii

io ti consiglio di prendere la MKS DLC32 V2.1 ed i drivers, avrai molti meno problemi a configurarla

È abbastanza standard, puoi variare i tempi di lavaggio e cura in base alla grandezza della stampa

circa 10 minuti di lavaggio e 5 di cura 😉

le mie infatti sono tutte sotto prese smart 😉

che prima di procedere meglio se ti prendi un heaterblock di scorta

concordo 😉

scalda parecchio che vuol dire? ci puoi mettere un dito sopra senza ustionarti?

in realtà non ci corre la 220V sulla stampante, ma solo il 24V e solo di lato, sul montante destro, dove comunque sta anche l'alimentatore, il tizio che ha fatto la modifica ha prolungato solo uno dei 2 fili che va alla scheda madre ed ha interrotto quello con un interruttore a leva. comunque a lui serviva di spegnere solo la stampante, a quel che capisco invece tu vuoi spegnere diverse cose.