Killrob

quei numeri sono la distanza fra il nozzle ed il bed che la punta della sonda ha rilevato, ovvio che trattandosi di decimi di mm a occhio non vedi la differenza, e se la vedi sei superman con la supervista (o era super pippo?) quello che chiedi in realtà lo fa già da solo, chiariamo un punto preciso una volta per tutte, sperando che anche altri leggano.... quello che viene erroneamente chiamato autolivellamento (che è assolutamente fuorviante) altro non è che una mappa delle varie distanze del nozzle dal piatto per fare in modo che, durante la stampa del primo layer, e solo di quello, Z si alzi o si abbassi seguendo la mesh creata per fare in modo che l'altezza del primo layer sia sempre rispettata. quest'altra non l'ho capita.... se ci fai un video sarebbe meglio

girellando per la rete ho trovato questo che senz'altro ti aiuterà

Devi cercare nozzle mk8 comunque non sono in bronzo ma in ottone quelli standard

Hmmm stacca il sensore e smontalo, vediamo come è fatto dentro

Questa ultima che hai postato è una full metal ed il ptfe si ferma in battuta li all'inizio della gola. Per il resto se segui i passaggi che indico nel post che hai letto non ti sbagli

ecco perché la stampante si rifiutava di partire

Dovresti vedere se nello start gcode hai il comando per resettare la posizione di E, mi pare che sia il G92 Perché se inverti il segnale ed il gnd con il sensore sempre chiuso mandi una lieve corrente dovo non deve andare, detto in soldoni

È un post vecchio di 5 mesi e l'utente a cui hai risposto è un po' che non lo vedo connesso.

Non credo, il sensore di fine filo è un microswitch esattamente come un endstop, potresti provare da invertire i fili sul connettore E sulle ventole non ho consigli, io ho le stampanti in una stanza dedicata, possono fare il casino che vogliono

sicuro di avere il V3 e non il V3 E3? mi fai vedere lo schermo?

una livella ce l'hai? ti potrebbe bastare quella per il momento, sviti il giunto che fissa il motore alla barra e poi muovi a mano, molto delicatamente e lentamente la barra per mettere X in bolla, poi riavviti il giunto.

si deve essere tutto .cur sei sicuro che il firmware sia quello giusto?

Questo post è vecchio di 8 mesi, meglio che apri una tua discussione

io no perché blender non lo so ancora usare 😉

io infatti faccio in quel modo

chiuso sempre per post triplo con le stesse motivazioni.

chiuso per post triplo, hai già fatto un post nella sezione apposita e qui ne hai aperti 2 con lo stesso problema.

estrudi con le lettere sfalsate una per una

non è che erano nella pagina precedente i valori di p ed i?

va bene un qualsiasi alimentatore da 12V che abbia 20A o anche pù. tipo questo ad esempio https://www.amazon.it/MUYIRTED-Alimentatore-universale-stampante-progetti/dp/B09YD8QKHG/ref=sr_1_5?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=33WXTH7PDVU7A&keywords=alimentatore+3d&qid=1667588737&qu=eyJxc2MiOiIwLjAwIiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&sprefix=alimentatore+3%2Caps%2C367&sr=8-5 io però fossi in te cercherei di montare un meanwell che sono i più affidabili nella fascia consumer

ti rispondo dicendoti di leggere un post che feci un po' di tempo fa... leggilo e poi se hai ancora dubbi chiedimi pure 😉

altre bestemmie se vuoi, oppure fare un collegamento volante fra il connettore del sensore sulla scheda di controllo ed il sensore stesso, praticamente bypassando sia il cavo grande che il pcb sul carrello. Almeno in questo modo avrai le idee un po' più chiare su che strada prendere, in questo momento io vedo 2 colli di bottiglia/single node of failure: 1. il cavo grande 2. il pcb sul carrello io la prova di collegare direttamente il sensore alla scheda madre lo farei

no quella è una gola full metal, vuol dire che il teflon arriva fino all'inizio della gola e basta

si è quello che ti stavo per consigliare

quel tipo di gola che hai preso è passante, vuol dire che il tubo va dallo spingifilo fino al nozzle, con la gola che avevi prima ti fermavi col tubo dentro al dissipatore. https://www.3djake.it/artillery/heatbreak-1