Killrob

io no, sto passando a Klipper su tutte le stampanti (mi manca solo la Sapphire) e quindi i parametri di Marlin me li sto scordando 😉 mi pare di ricordare che il mio jerk sulla Ender 3 era a 8... aspetta avevo fatto un post al riguardo... ora lo cerco e lo linko qui l'ho trovato... almeno per quanto riguarda il jerk sulla Ender 3

dipende dal tipo di problemi che hai, se dai ulteriori informazioni magari possiamo aiutarti

che io sappia no però una dima ce l'hai già, è il piatto che usi ora, fai questa prova, smonta il piatto e togli le molle, poi rimetti il piatto e verifica che tutti i fori delle viti siano alla giusta distanza, nel senso che quando fai scendere il piatto nessuna delle viti deve grattare su bordi dei fori, si lo so è una cosa un po' macchinosa ma è la prova che faccio io per sapere se i fori del sottopiatto combacino esattamente con quelli del piatto, perché se così non fosse hai trovato il motivo per il quale il piatto si imbarca quando lo livelli.

quindi si è rotta la scheda di controllo... purtroppo devi cambiarla

beh... ho solo omesso il fatto che sia LB che LaserGRBL danno la possibilità di esportare il gcode che puoi mettere su una sd e dare in pasto allo schermo collegato alla scheda. Io però preferisco non usare lo schermo ed usare LB direttamente collegato al laser perché LB, e credo anche LaserGRBL, ti permettono di variare velocità e potenza a lavoro in corso

si, si riscalda di nuovo e si ricomincia a stampare, ma qui ci sono molti utenti che a fine stampa ritraggono il filamento per non averlo nell'hotend, io non sono uno di loro

no la MKS non mi pare che esca con il firmware già installato perché quella scheda si può usare sia per il laser che per la CNC. il firmware lo prendi da qui https://github.com/makerbase-mks/MKS-DLC32/tree/main/firmware/TS35 e lo flashi sulla scheda con questo tool https://github.com/makerbase-mks/MKS-DLC32/tree/main/firmware/tool poi se usi LaserGRBL o Ligthburn il laser lo devi per forza tenere collegato al pc via USB, è il pc che comanda.Io nei mie tre laser il monitor non ce l'ho messo anche perché sia LB che LaserGBRL comunicano con la MKS virtualizzando la seriale su USB ed il monitor si collega alla scheda con un cavo flat ma sempre via seriale virtualizzata, e se la trova già occupata dal collegamento al PC il monitor non funziona. e se installi il firmware per il laser d dove ti ho indicato io hai anche un secondo vantaggio ecioè quello di poter usare l'airassist direttamente governato da LB. qui la guida che ho fatto per utilizzare un rele per l'attivazione dell'airassist

ma hai fatto tutte le calibrazioni? devi nell'ordine: calibrare gli stepmm degli assi, tutti e 3 calibrare il motore dell'estrusione fare un PID sia dell'estrusore che del piatto calibrare il flusso con il thin wall test calibrare la temperatura di stampa con una temp tower poi puoi cominciare a fare qualche stampa di prova per tutti i test di calibrazione cerca qui sul forum che li ho postati tanto tempo addietro. per i PID ed i test thin wall e temp tower cerca su youtube

una cosa del genere dici? devi fare un lavoro certosino ma ha ragione @eaman lo fai con l'offset della scritta

ti conviene ricontattarli e dir loro, magari anche corredato di video, il problema che hai avuto flashando il loro firmware

non è vero che è da un punto senza riferimenti, lo scrivono abbastanza chiaramente e c'è anche il disegnino, sono 25mm dalla base del dissipatore. Poi c'è da F0 ad F1 che è la lunghezza focale. "The fixed focus position is 25mm away from the heat dissipation structure: as shown in the figure" e comunque i miei primissimi laser a diodo avevano un punto di fuoco anche di 40mm

scusa mi sono scordato di dirti una cosa importante, io ho sio motorizzato Z... ma tutta l'area di taglio, che non è grande come sarà la tua... però... ne ho viste di parecchio grandi motorizzate nella area di taglio

piaceva anche a me quel look, però preferisco l'aderenza anche alle alte velocità, ora la ender 3 mi fa il primo layer a 60mms e resta attaccato giù che manco fosse saldato

io Z motorizzato ce l'ho 😉 per il focus guarda qui http://wiki.nejetool.com/doku.php?id=nejelaser_e80

La mia Ender 3 è passata al pei praticamente quando il pei uscì in commercio la prima volta Al momento sto col pei liscio che però scartavetro io, il prossimo sarà il pei verniciato a polvere, che la Sapphire già monta, e adesso lo monta anche la Titan2

con che si puliscono? detersivo per piatti? acoool?

ascolta... il problema sul piatto lo risolvi in modo molto semplice, il sotto piatto originale della A8 fa abbastanza ribrezzo prendi questo sotto piatto https://it.aliexpress.com/item/1005002754048856.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.23.981b3696vpHLYL&gatewayAdapt=glo2ita e risolverai i problemi senza andare ad impazzire con il BL

dove le hai prese?

dai retta, il BL non te la semplifica la vita, te la complica, se sei su Marlin devi: installare VisualStudio ed il plugin PlatformIO per compilare il firmware cercare un firmware per la tua scheda di controllo modificarlo in modo acconcio per la tua meccanica aggiungerci le parti relative al BL, che non erano previste dal costruttore compilare il firmware sperando che non ci siano errori mettere il firmware in una TF pulita inserire la TF nella scheda di controllo della stampante incrociare le dita e sperare che tu sti sia ricordato tutto altrimenti devi ripartire dal punto 3 ecco... mi pare sia tutto

faccio anche io ad occhio effettivamente, l'unica stampante che ho che richiederebbe il BL è la Sapphire che ha il piatto da 330x330, ma quella sarà l'ultima che passerà a Klipper, quindi per il momento il problema non me lo pongo

anche io 😄 😜

come detto sto facendo anche le modifiche su Y. Peso del sottopiatto attuale (solo il sottopiatto) 833gr. peso del nuovo sottopiatto in alluminio 325gr. ho alleggerito Y di mezzo chilo 😄

bhe... con l'acciaio così poco spesso... farai da tester... per me 😄 😄 😄

io vedo sottoestrusione, fai il thin wall test

più di qualche dubbio sul metallo lo solleva anche a me, ma per il legno, incisione e taglio, è una bomba