Killrob

la flash non la conosco... per le altre 3 io ho la mia personale classifica di gradimento 1. QIDI X-Plus 3 2. Creality K1 3. Bambu P1S

lo hai ridimensionato dallo slicer direttamente? e l'errore te lo fa sempre alla stessa altezza? sia con uno slicer che con l'altro?

Io continuo a sostenere, ed a stampare, ABS senza camera chiusa, certo le mie stampanti sono in una stanza dedicata solo a loro, io comunque NON la ritengo una necessità la camera chiusa per l'ABS, ne per l'ASA.

prova a girare i fili nel connettore

perfetto 😉

quello che ti serve è questo https://www.anycubic.com/blogs/news/resin-settings-for-anycubic-3d-printers o questo https://www.elegoo.com/blogs/3d-printer-user-guide/elegoo-printers-resin-setting-sheet

quindi l'indiziato principale diventa l'alimentatore

bene

scusate se entro a gamba tesa ma... stiamo parlando di stampanti 3D per uso hobbistico... chi si trova bene con Marlin e chi con Klipper. Io per esempio ho caricato l'ultimo firmware di Marlin nel 2020, in 4 stampanti, e fino a che funziona e fa quello che deve con la qualità che mi aspetto non vedo perché cambiare. Per avere più velocità? e a che mi serve? non ho mica un service e non faccio lavori per gli altri, ma solo per il mio diletto. Se dovessi intraprendere quella strada la soluzione non sarebbe certo passare da Marlin a Klipper, piuttosto investo in Bambu Lab o K1 Max. @eaman il tuo discorso vale se fai continui cambiamenti dei parametri della stampante... ma quando li hai trovati e ti stampa bene che altro ti serve? Al momento ne Klipper ne Marlin hanno delle funzioni che mi servono. Una stampante da 200€ non migliora di certo se passi da Marlin a Klipper o vice versa.

sono "normali" problemi di gioventù, per questo io aspetto sempre la seconda ondata per l'acquisto 😉 ho voi che mi fate da beta tester 😄

bene, questa è risolta 😉 e facci sapere se adesso ti stampa come deve o no.

puoi provare a usare un altro slicer? Perché io non so più che altro consigliarti se non quello.

non proprio quello ma il pla rainbow l'ho usato e non è diverso da ogni altro pla, devi trovare la sua temperatura e poi stampi, non ci sono indicazioni particolari per l'uso

che tipo di piatto è quello originale? mi viene da pensare che la sonda ed il piatto in pei non vadano d'accordo...

perché vorresti fare qella conversione? non hai l'stl originale da importare in uno slicer?

nel tuo start ci sono solo queste 2 righe?

quel problema lo da per problemi di aderenza, ripeto pulisci bene il piatto

il piatto si toglie? se si mettilo in frigorifero per 15 minuti e la stampa si stacca da sola 😉

quello è il primo layer? pulisci bene il piatto

non funziona in questo modo, la ventola che raffredda la stampa è quella che controlli dallo slicer e dal pannello della stampante, se quella ventola parte non appena accendi la stampante i connettori sono invertiti per forza. oppure la scheda si sta rompendo.

a me da l'impressione che la ventola hotend sia collegata al posto di quella del materiale, ma ce l'hai quella del materiale? non è che quella nel frattempo gira sempre?

ok allora ora posta lo start gcode, ma non fare la foto, copia ed incolla qui le righe

secondo me non cambia niente.. anzi, considerando l'installazione e che tutto il peso del carrello sarà in avanti... la rumorosità è la stessa delle ruote, la qualità anche, per me è una spesa che non ha molto senso

guarda... alle guide lineari ci sto pensando da un po' anche io, quello che mi frena è che le guide cinesi fanno schifo per la maggior parte, e per trovarne una decente (ho detto decente non buona) ne devi prendere almeno una decina e pregare Chutullu. Quindi sarebbe bene prenderle su Amazon che almeno fai il reso e non ci perdi nulla. Le Hiwin originali costano un rene e la palla sinistra....

una qualsiasi scheda per stampanti 3d, le SKR vanno bene per esempio, tanto il firmware ce lo devi mettere tu