Killrob

Concordo, usa il pla per cominciare, che quello può non chiedere la ventola

Il filo che va per i fatti suoi è livellato male il piatto, prima di rispondere al resto livella di nuovo e fai un test di flusso, in alto su tutte le pagine trovi le guide e li troverai la guida dell'extrusion width

metti anche il prezzo

ma stampavi direttamente sull'alluminio?

Non è che ti brucia subito come se fosse acido, basta che ti lavi le mani e sei a posto, per le superfici le pulisci con lo scottex e basta

Questo non è un problema di piatto, sembra che a un certo punto faccia come gli pare. Hai provato a formattare la SD in fat32?

2mm di gap mi sembrano tanti per un piatto di 235mm, lo si dovrebbe vedere anche a occhio nudo che è imbarcato. Molto strano la mia Ender non ha mai sofferto di questo problema, e nemmeno il piatto di ricambio che ho, la planarità è la prima cosa che controllo quando prendo un piatto. Comunque nelle foto del cubo hai livellato ancora un po' basso, si nota il primo layer molto schiacciato

certo che è possibile, e certo che devi cambiare anche la scheda madre.

ma hai pulito la vaschetta togliendo i residui di resina dal fep?

se cominci ad utilizzare PLA normale segui il consiglio di @FoNzY e cambia ugello perché quello che hai utilizzato con il filamento caricato a marmo senza meno lo ha rovinato. Dopodiché ti armi di santa pazienza e fai prima questo test: https://www.stampa3d-forum.it/extrusion-width/ dopo puoi provare una stampa

beh... con questa parte del discorso non concordo appieno, molti di noi, me compreso, progettiamo e stampiamo pezzi che hanno bisogno di tolleranze e dimensioni precise, per me la stampa a estrusione diretta con pellet è ancora prematura, nei video che ho visto da quando hai accennato a questo tipo di estrusore non si menziona mai la dimensione del nozzle ma da quello che ho visto minimo è uno 0.6mm che io non ho mai usato, utilizzo principalmente gli 0.4 o 0.2 quando devo fare lavori di estrema precisione o di estetica. E le stampanti lavorano molto con riempimento e ritrazione e, a quanto mi par di capire, con questo estrusore la retrazione è impossibile, ed in effetti ora che ci penso i video che ho visionato erano tutte stampe ad estrusione continua.

su questa stessa pagina, come in tutte le pagine del forum, in alto c'è la sezione guide, vai a vedere li e cerca tutte le guide che riguardano l'impostazione degli stepmm

bel lavoro, complimenti 😉

di nulla 😉

Si è tutto PLA ma confido che regga, e se non regge ristampo tutto in ASA 😄 non ho ancora effettuato misurazioni, l'ho finita stamattina nel mio garage gelido, ora sono dentro casa a scaldarmi e domani faccio partire una stampa da 29 ore in PETG, vedremo che succederà...

Si ci avevo pensato ai magneti ma mi piacciono troppo le teste delle brugole a vista 😄 L'ho fatto anche per una questione scaramantica, se la chiudo con viti è perché non devo farci interventi perché funzionerà sempre (vana speranza lo so.... 😂) Per la chiusura anteriore senza dubbio 2 ante con cerniere e magnete per tenerle chiuse però devo ripensare la disposizione dei componenti (LCD, Interruttore e box elettronica) , per la copertura superiore non lo so, pensavo più ad un grosso cappello su 4 colonne che si incastrano ai 4 angoli. E' plexyglass quindi si graffia anche solo a guardarlo... ma il mio spacciatore di hardware quello aveva... Quello che mi soddisfa più di tutto è che l'unico motore che, giocoforza, resta dentro è quello del direct, gli altri 4 sono fuori, ed era il risultato che volevo raggiungere.

sono qui apposta e se posso rispondo subito 😉

rispondo in ordine ci sono già dei kit in vendita per la modifica di X con guide lineari, ma per ciò che hai giustamente detto tu, vengono utilizzate le hiwin MGN12H proprio perché le 15 farebbero troppo attrito. (io questa modifica non l'ho fatta perché ritengo che le ruote diano stabilità e precisione, ed in quasi 1 anno e mezzo di possesso della Ender 3 non ho mai dovuto fare sostituzioni di ruote o registrazione di eccentrici - ed io stampo praticamente tutti i giorni) E' vero la Creality Ender 3 è un sistema chiuso, nel senso che per fare ciò che chiedi necessita di un aggiornamento del firmware che, sulla scheda stock, è alquanto complicato. C'è però in vendita qui questa scheda della BTT che è fatta apposta per la Ender 3, in effetti la rimpiazza in toto e non c'è niente da modificare, le dimensioni della scheda e la disposizione dei vari collegamenti sono gli stessi che sulla scheda originale. Il vantaggio della scheda che ti ho linkato è che, tramite VScode più un plugin che si chiama Platformio, è possibile caricarci sopra il firmware con le modifiche che ritieni necessarie (quindi allungare anche la corsa di Y). l'estrusore diretto a granuli lo sento nominare da te per la prima volta, non sapevo nemmeno ci fosse questa possibilità, io acquisto bobine da 1Kg direttamente su Amazon del materiale che mi serve. Le modifiche realmente utili, a mio modo di vedere e sono quelle che ho fatto io alla mia sono le seguenti: il blocco della barra trapezia in alto tramite questa modifica, questo guidafilo, anche questo guidafilo, il portabobina su cuscinetti, e lo spingifilo a doppio ingranaggio al posto di quello di fabbrica, che ti permette di stampare anche materiali morbidi come il TPU.

una Ender 3 prima versione è un' ottima scelta per iniziare, e soprattutto si trovano parecchie modifiche da poter fare in rete (non sempre tutte utili), oltre al fatto che siamo in parecchi a possederla ed in caso di problemi possiamo darti una mano molto più mirata (anche se in fondo in fondo le stampanti sono tutte uguali, almeno le cartesiane).

unico errore che vedo PRIMA gli dai M82 e POI gli dai G92 E<x>

la risposta è dipende... soprattutto dal piatto che hai, se è in vetro si stacca a freddo (e se hai fretta lo metti in frigorifero 15 minuti e si stacca subito) se hai il foglio in PEI su acciaio armonico i pezzi si staccano a caldo.

non ho la tua stampante e non so darti una risposta, a fronte del "bip" che senti appaiono anche messaggi sul pannello LCD?

tu sei assolutamente sucuro che sia a livello? perché le parti più chiare che vedo nella foto stanno a significare che in quel lato l'ugello è troppo vicino al piatto. Per avere una conferma di ciò che dico prova a girare il pezzo nello slicer, metti il lato lungo che adesso è su Y, su X e ristampa il primo layer, in questo modo sapremo se è un problema di file o di stampante e potremo proseguire con le prove del caso.

formatta la SD in fat32, qui sul forum da qualche parte c'era acnhe un post in cui avevano condiviso un formattatore apposito per le SD, prova a cercarlo. l'ho trovato https://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/11665-longer-lk4-pro-non-parte-la-stampa/?tab=comments#comment-98532

quindi o ti è arrivata una scheda difettosa o hai fatto confusione nei cablaggi, cosa questa che ritengo poco probabile anche perché la Creality segna tutti i cavi e, a meno che non abbiano sbagliato loro in fabbrica, per te dovrebbe essere stato semplice. La Creality l'hai già sentita? Probabilmente ti chiederanno un video fanne uno completo da potergli mandare non appena ti rispondono.