Killrob

hai controllato che sul sensore di fine corsa non ci siano impedimenti o sporcizia?

e comunque l'unload lo fa per evitare che ti coli del materiale indesiderato

per il momento l'ho spostata io... la prossima volta fa più attenzione a dove crei la discussione per favore.

ma io mi chiedo..... perché????? perché???? hai preso una stampante nuova, non sai nemmeno come stampa e se stampa..... perché avete tutti questa mania di cambiare il firmware????? nemmeno la conosci la stampante che hai preso.... a mala pena l'hai montata.... non gli hai nemmeno dato la possibilità di farti vedere quello che può fare.... e poi ti lamenti che non funziona più un tubo.... perché non sei nemmeno sicuro di aver scaricato il giusto firmware per la tua scheda.... Cos'è tutto questo masochismo...... io ho fatto passare 6 mesi prima di mettere mano al firmware. Proprio perché non sapevo dove andare a mettere le mani in caso di problemi... sono d'accordo per la prima parte del tuo discorso solo ad una condizione.... DEVI AVERLA USATA almeno per un paio di mesi prima di decidere che il nuovo firmware ha funzionalità che ti servono.... in questo caso lui non l'ha manco fatta stampare una volta e ha cambiato il firmware così.... come può sapere se ci sono funzionalità nuove? manco la conosce la stampante....

se non ricordo male c'è la sezione nel config.h per la sensibilità della rotella, si chiama "encoder settings" nel configuration.h

Si più il firmware che scarichi dal github di mks Ma @Eddy72 lo ha fatto da poco e quindi ti saprà dire meglio

Anche il display ha un suo firmware da caricare

0 piatto? il Pla io lo stampo a 50 di piatto

a questo non avevo pensato, ma il problema è che comunque se deve stampare veloce non è adatto, o gli dai velocità ma perdi in coppia, o gli dai coppia ma perdi in velocità. Se ci vuole stampare veloce in ogni caso perde passi e sottoestrude.

Il pancake non ce la fa a stare dietro al flusso, soprattutto se ci vuoi andare veloce, provato sulla mia corexy da 300x300, l'ho dovuto sostituire con un nema 17 normale per stampare a 90mms in direct

effettivamente sembra un potenziometro come quello dei drivers delle stampanti

hmmmmm ti posso sconsigliare il pancake?

di nulla 😉

se ti sono fallite è perché forse c'era troppa distanza fra nozzle e piatto, o forse andavi troppo veloce

ma è il lato con la "texture" che favorisce l'adesione del primo strato, e quando è nuovo non serve nemmeno la lacca per le prime 10/20 stampe

ti ho risposto di la, non fare cross posting per favore

https://marlinfw.org/docs/gcode/G004.html

più vi leggo e più mi accorgo di quanto io sia fortunato....

e chi si è incazzato???? e poi @dnasini chiedeva se la lentezza del raggiungimento della temperatura di stampa del piatto era una cosa normale oppure aveva sbagliato qualche parametro nel firmware che ha compilato (per la prima volta mi par di capire) e da qui i suoi dubbi e la sua richiesta

e allora? più pezzi in metà tempo 🙂

e grazie tante, questo è un pad in silicone che prende la corrente direttamente dalla 220 governato da un rele a stato solido, ti credo che ci mette meno di un minuto ad arrivare a 100°. oltretutto come argomento è stato trattato tante di quelle volte che basta cercare nei post più vecchi per trovare delle risposte 😉

Prima cosa evita per favore di scrivere in maiuscolo che in rete equivale ad urlare, seconda cosa, non ho proprio idea di cosa tu stia parlando. Ti serve un convertitore?

ma si è rotto quando hai inserito la spina?

posta delle foto che capiamo che succede, ma prima di tutto, hai fatto tutti i test di calibrazione?

traduzione fatta al volo: calibrazione: SprintRay gli STL da calibrare sono graduati, e per ogni stampa (3 credo) questo numero deve essere visualizzato accostando i due componenti. Senza troppa forza i due pezzi si incastrano. e dopo aver dato il numero al software SprintRay, lo si ristampa di nuovo per confrontare. al secondo normalmente va bene. e idealmente devi essere nel mezzo con i due pezzi.