FoNzY

Il mio consiglio spassionato e’ che sono tanto ma tanto “fighi” tagliano ed incidono sorprendentemente bene, poi esattamente come una stampante 3d vanno ritoccati sulla meccanica e sull’elettronica ma tanto sicuramente già’ avrai visto i video sul tubo a riguardo… P.s serve l’air assist altrimenti tagli il fumo 😅 il diametro della lente cambia la profondità di fuoco praticamente lo spazio in cui il punto focale mantiene la dimensione. Se tagli materiale spesso 2cm vuoi che la profondità di fuoco sia di 2cm altrimenti avrai un taglio a cono. Le lenti non influiscono sull’incisione ma sul taglio quindi andrebbe presa in base allo spessore che taglierai più’ frequentemente

si, puoi fare a meno del brim...ma poi non si attacca 😂 con il piano originale fai il brim altrimenti ti complichi la vita P.s. il brim è anche la parte che ti frega quando provi ad usare filamenti non originali...se usi filamenti di 3 parti quel brim fatto al 300% di flusso ti inceppa l'estrusore al 100%

personalmente mai montato ma in molti che conosco lo hanno fatto e lo considerano rivoluzionario in realta' il piatto originale è un mezza schifezza, non offre nessun vantaggio rispetto ad un piano liscio, l'adesione è la stessa identica di un piano classico, i forellini si tappano in modo definitivo nel giro di poche stampe...un punto a favore è la robustezza, praticamente immortale come ogni piano che si rispetti 😅 la piu' grossa rogna è il brim, 1,5mm di pura lentezza...ogni volta 40min buttati per un brim che non serve a niente se il piano non è nuovissimo vale la pena cambiarlo se invece il piano è nuovo allora io aspetterei almeno un 2\300 ore di stampa prima di gettarlo....

forse è meglio aspettare i motori e vedere come si presenta montato, per ora la dimensione del foro è stimata a vista, nel senso che secondo me i cavi del motore ci vanno larghi e si puo' stringere...ma magari sbaglio....comunque grazie per la disponibilita' 😇

ho deciso di fare un nuovo post perche' essendoci diversi modellisti magari potrebbe risultare interessante per qualcuno e magari demonizziamo anche un po' questa tecnologia di stampa che alla fine dei conti non è cosi esosa....ed anche perche' sono arrugginito con i droni e magari trovo qualche buon consiglio😄 il telaio è realizzato in nylon pa12+fibra di vetro con riempimento al 80% ed avrebbe un prezzo di vendita presso un service di 80-90 euro cupolino compreso, se si considera che si potrebbe fare anche in altri modi meno "estremi" il prezzo diventa assolutamente competitivo rispetto ad un telaio classico (l'originale in carbonio pesa 72 grammi e costa 200$, questo 95 grammi) Grazie ad @Eddy72 che ha modificato il file per me aggiungendo i fori che secondo me danno un tocco in piu' ad un telaio bellissimo e molto particolare Il telaio è stato disegnato sulla base del telaio "diatone gt x549 exorcist" u l'unico punto un po' venuto male, mi aspettavo qualcosa del genere perche' la geometrica in quel punto è molto critica volevo inserire un tubo in carbonio nei fori poi tagliarlo per avere un estetica ottima anche nel punto di uscita del foro e dare al telaio un po' di rigidita' in piu' ma non credo servira' infatti è gia' super rigido. non credo che mettero' il tubo come avevo pensato perche' tagliarlo risulta molto piu' complicato di quanto pensassi e come ho detto servirebbe a ben poco, con il senno di poi sarebbe bastato fare i fori da 5mm invece che da 6mm.(6m è la dimensione del tubo di carbonio che ho pensato come "minima" per poi poter inserire i cavi) sono in attesa dei motori che ho comprato su bangood...speriamo che non ci prendo la solita fregatura 😅 https://it.banggood.com/4-PCS-iFlight-XING-E-2306-2450KV-2-4S-Brushless-Motor-for-RC-Drone-FPV-Racing-p-1709976.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN volevo dipingerlo usando l'idrografia ma adesso che lo tocco con mano forse è troppo piccolo e non otterrei un buon risultato.... avevo gia' deciso di farlo con "pellicola" dei Simpsons ma non so' che potrebbe uscirne...d'altro canto tinta unita non mi entusiasma...e va anche considerato che è gia' sovrappeso

si intendono megapascal, per quanto riguarda il tubo credo intendano la pressione massima che puo' sopportare il tubo (15bar) quella pompa dovrebbe essere nell'ordine di 0,02-0,03mpa che non è poco per un air assist

io sti cavolo di cinesi non li capisco....non ci ho capito un tubo su quella pagina...perche uno costa 270? e quello piu' grosso nell'ultima foto che roba sarebbe?perche' costa solo 80euro? comunque visti i prezzi volevo chiedere... ma non conviene prendere un laser a co2 per tagliare a 4-500 euro? li ho visti in funzione e taglio in 1 sola passata anche 15mm....

su che prezzo siamo per tutto?

posso assumerti per pulire i miei attrezzi?😁

che intendi con "Pulire"? 😂 pulisci gli attrezzi dopo averli usati? io credevo che persone cosi non esistessero😅... magari un giorno posto una foto di dove faccio io i lavori almeno vi fornisco una nuova definizione di "macello" io ce l'ho ma non la uso quasi mai non perche' non sia valida ma perche' non taglio quasi maia a mano libera... è uguale al seghetto alternativo con la differenza che non strappa le fibre come fa il seghetto nella parte sotto della lastra (spero di aver reso l'idea) il problema come per il seghetto è che se non hai una guida andare dritto è un utopia piuttosto che a 220v magari prendine una batteria...

accetto scommesse sul fatto che tra 10 minuti esce la frase: "Ho provato a \ voglio cambiare firmware" 😂

la barchetta è il punto 15 di una scala da 1 a 15 per calibrare la stampante 😄 che PLA è? quello che stava dentro la scatola della stampante? che slicer usi e con quali impostazioni? ma il motore estrusore prova a spingere il filo? gira a vuoto? fa "tac tac"?

tutto quel movimento è solo sull'albero del motore? non è che flette anche la giunzione con il motore?

ma i chiodi li metti tutti a mano? 😅

temperatura di stampa troppo bassa e\o velocita' di stampa troppo alta se l'estrusore non perde passi che è di gran lunga la cosa piu' facile che possa accadere ci deve essere un problema di pressione nell'hot end...quindi aggiungerei anche un ostruzione nell'ugello

non credo sia fattibile.. quei cosi sono dei ferma carte, non hanno scopi pratici... forse possono far girare il mulino a vento nel presepe o cose del tipo non tutti i nema 17 hanno 200 passi giro. piu' passi hai meno coppia hai, se consideri che un nema 17 lo fermi con una minima forza, immagina quel motorino...gli basta un soffio per perdere passi... è adatto al solo scopo dimostrativo di "un motore che gira" no, non possono... se ho capito bene non vuoi stampare, è solo "una prova di concetto" e quindi in questo caso puoi provare ma ovviamente il "controllo" sui movimenti diventa "alla meno peggio" e puoi dimenticarti ogni tipo di precisione.... secondo me hai scelto dei motori troppo piccoli anche per scopo dimostrativo

in realta' anche no', se rimani nella famiglia dei pla non dovresti avere grosse differenze... io ho usato questo: https://www.amazon.it/gp/product/B06Y5M352Z/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1

puoi verificare la continuita' della cartuccia riscaldante, se c'è continuita' al 100% è la scheda madre se la cartuccia ha continuita' sulla scheda madre proprio dietro il connettore c'è un aletta di raffreddamento nera, li sotto ci sono due transistor uno è quello che molto probabilmente causa il problema puoi testarlo sempre con il tester e togliere ogni tipo di dubbio

non bloccano in che senso? gira a vuoto dopo un po'? quella è la parte che gestisce la sola aria, praticamente quanto è duro il grilletto nella prima parte della corsa...

dipende da come sei piu' comodo...io alla fine le ho sempre smontate e puntualmente smarrite😁

si, quello va bene. diciamo che stampi il primo layer a 0,2mm. mandi in stampa un cubetto e spegni la stampante durante la stampa. manualmente sposti l'ugello per verificare che sia effettivamente a 0,2mm se non lo è usi le viti di regolazione in alternativa puoi spostare l'ugello da pc a 0,2mm o calibrare il punto zero con lo spessimetro da 0,05 al posto del foglio di carta

io ho un rivenditore vicino casa se non fosse a dir poco "poco fornito" quando si parla di "colore" poterlo vedere dal vivo è qualcosa di molto utile.

l'unico pasticcio che puoi fare è arrostire i driver inserendoli al contrario invertendo i piedini di alimentazione. ad esempio i tmc 2208 vanno inseriti ruotati di 180 gradi rispetto a come inseriresti un driver della famiglia dvrXXxx o il classico a4988 comunque prima di inserire il driver è sempre bene guardare al pinout del driver e della scheda. N.B le differenze di piedinatura nel driver non sono diverse ma sono solo specchiate il driver potrebbe avere un microstepping impostato diverso da quello impostato in marlin devi impostarli in marlin. cosa succede quando cambi il "nome del driver" in marlin ho appena scoperto che non lo so' 😅 probabilmente solo la frequenza di pilotaggio e l'abilitazione di alcune funzioni aggiuntive del driver... i volt non servono per la vref. Vref= I x 8 x R I= la massima corrente (ampere) che assorbe il motore che per un nema 17 è 1,2-1,5 A R= la resistenza posta sul pin "sense" del driver (dichiarato dal produttore) per i driver trinamic invece dicono di usare questa formula qui: IRms x 2,5v)/1,77A irms è I= 1,5 ....... poi al risultato devi togliere il 10%.... e cosi hai cotto la pasta seguendo le istruzioni riportate sulla busta "cotta in 5 minuti" lvref è uno dei mille mila fattori che servono a pilotare il motore, usa la formula per trovare il "Numero quasi giusto" poi imposta un valore piu' basso e fai delle prove. se la vref è troppo alta il motore ed il driver si scaldano ma se hai messo valori sensati non rischi niente, se scaldano troppo spegni ed abbassi la vref...poco male... se il valore è troppo basso il motore perde passi...niente di male, non muore nessuno...come prima spegni, sistemi e ricominci... se stampi a velocita' piu' alte avrai bisogno di una vref mediamente piu' alta se invece stampi tranquillo ti bastera' un valore piu' basso...

ero indeciso tra fdm con nylon caricato al carbonio ma visto che la finitura superficiale sarebbe stata quella di una fdm ho deciso per la sls. nylon caricato in fibra di vetro per il telaio e nylon classico per il cupolino tutto stampato in sls

certo! anche perche' sto pensando di stamparlo in materiale molto "esotico" 😁