FoNzY

questa non va troppo d'accordo con il sole ed il calore.... una pitturata non tanto con il primer ma con vernice vera e propria aiuta ma il problema del PLA è la bassa teperatura di fusione, non tanto l'abs ma il petg sarebbe stato un buon compromesso

io scrivo male ma tu sei riuscito a far molto peggio.... se ho capito bene il tuo problema è che la barra (vite di Z) entra troppo a fondo nel giunto che essendo del tipo "a stringere" non riesce a bloccare il perno del motore....prima montalo sul motore e poi metti la barra

meglio no mettere mai in pausa se non è estremamente necessario, non si sa' mai come la prende la stampante... quei piccoli difetti comunque possono essere stati causati da molti fattori non per forza dalla pausa...troppa velocita',poca esposzione,orientamento,troppo calore...etc.. a causa dei supporti e dell'orientamento. orientare un pezzo cosi piccolo e ricco di dettagli è un impresa, dalle foto non vedo bene il pezzo quindi non saprei suggerirti l'orientamento corretto.

magari descrivi meglio il problema....mi sembra un po' vaga la cosa...

provo lo stesso senza taggarvi tutti 😅 so che c'è qualcuno che sa' dove prendere guide mgn12h cinesi ma di discreta qualita'.... l'alternativa è prenderle su amazon e fare resi finche' non trovo cose decenti....

quando si dice driver "rumorosi" si intende il motore, il driver non emette suono. il rumore è dato dalla magnetizzazione del motore che essendo pilotato con impulsi (pwm) una determinata frequenza risulta essere piu' rumorosa rispetto ad un altra. senza entrare troppo nel dettaglio perche' poi ci sarebbe da parlare per ore questo segnale puo' essere modulato in ampiezza e frequenza (duty cycle) in modo da avere ottime prestazioni e allo stesso tempo un "rumore" accettabile. un po' come la marmitta della macchina che è un compromesso tra rumore e prestazione del motore.

ehm...non so' che dire 😅 sembra un gran macello.... prova ad inserire i valori standard di questi parametri e poi rifai il pid. prima mandi questo comando: M301 P22.00 I1.08 D114.00 (valori standard di marlin) (non spengere la stampante) poi fai il pid classico: M303 E0 S195 C8 se tutto funziona M301 Pxx Ixx Dxx dove al posto delle x metti il valore trovato

si ma se poi non li hai salvati quando hai spento la stampante sono andati persi e sono tornati i valori originali. sembra che qualcosa sia incasinata di brutto.... se invece di c8 metti c2 (due cicli) se riesci a concludere puoi inserire i valori trovati per poi provare con un numero di cicli piu' alto.. se scaldi l'estrusore ad X gradi (senza pid) che succede? ma che è successo?

no, se hai ambiato dei valori e poi li hai salvati i vecchi valori sono andati al diavolo. la soluzione potrebbe essere re installare il firmware originale se disponibile puoi chiarire cosa hai fatto? se dici che non riesci a fare il pid allora cosa intendi per valori di temperatura? ti servono i driver della scheda madre... che stampante hai? i3 mega? qui trovi i driver ed anche il firmware originale ma per il momento lascia stare il firmware e cerchiamo di capire e poi risolvere il problema nel modo piu' semplice https://www.anycubic.com/blogs/news/all-you-need-to-know-about-i3-mega-m-s

699$ ed usa i roller su Z !?! da denuncia 😄 io intendevo la pro+pannelli a 273 la plus al momento è quella che in cui mi son fissato 😅 300+ mm come area di stampa che secondo me è la dimensione perfetta, doppio asse Z collegato co cinghia gia' di fabbrica 🤩

dalla foto sei chiaramente alto di primo layer cerca di abbassarti un poco. parliamo di veramente poco, puoi allentare tutte le viti di 1\4 di giro o usare la lacca sul piano

ma sai che mi ispira tantissimo...la pro sta a 270, quasi quasi ci faccio un pensierino.... ho visto anche la plus a 303 anche questa non male...

niente, infatti è proprio la posizione dell'end stop la causa. è normale che abbia diversi "difetti" di fabbrica sono stampanti cinesi. regola le viti del piano circa a 1\2 corsa e poi sposta il sensore in modo che il punto 0 sia ad una distanza di 1-2mm e poi usa le viti per livellare P.s il foglio piegato 30volte ma che caz** 😄

si immerge dove? nell'oceano?

breve storia triste: ho visto l'asse Z nel video...usa le rotelle--> solita cinesata mi ha tolto tutto l'entusiasmo 😭

stampasse bene anche solo a 100mm\s sarebbe una rivoluzione...il prezzo? non lo trovo....

io pur tenendola in condizioni decenti non ho mai avuto problemi, anche mesi dopo la data di scadenza la resina ha sempre funzionato quindi direi che non c'è fretta

il modulo laser non taglia...forse taglia la balsa in 7 passate ma fatica tantissimo... per tagliare la soluzione piu' economica è quello al link sopra, un super china laser da 40watt

per tagliare l'alluminio parliamo di cifre a 5 zeri per una cosa modesta...molto modesta un taglio plasma che taglia metalli invece siamo su prezzi piu' contenuti e con 5-10k qualche entry level di seconda mano si trova

io non ci vedo un grosso spazio per la stampa 3d in questo settore. ad oggi per fare la protesi estetica prendono come campione l'altro arto, fanno calchi, foto etc... e poi l'artista (tecnico artista) ci mette del suo per rendere la protesi naturale. il calco dell'arto viene preso usando appositi siliconi e gessi e su questo la stampa 3d non puo' competere perche' è un procedimento semplice, preciso ed economico(tutto il contrario della stampa 3d). la protesi estetica poi viene creata in silicone color "pelle" e poi è il tecnico-artista ad aggiungere i migliaia di dettagli necessari a renderla naturale. ovviamente la post produzione manuale non puo' essere sostituita da macchine e stampare in 3d la parte grezza ancora una volta risulta poco pratico (la colata in silicone costa niente ed ha il vantaggio di essere chimicamente inerte e meccanicamente resistente ossia tutto il contrario della stampa 3d) dove la stampa 3d puo' fare la differenza è la parte meccanica della protesi semplificando in modo esponenziale il processo di creazione (che essendo individuale è estremamente costoso). c'è un tipo sul tubo (se lo trovo metto il link) che con la stampante a resina fa una protesi "giocattolo" che è molto piu' avanzata della protesi che costerebbe 200-300.000euro insomma la stampa 3d puo' essere usata per produrre parti meccaniche a basso costo che allo stesso tempo sono anche fatte su misura (immagina di dover scegliere tra il dito meccanico "taglia L" o un dito meccanico "della tua dimensione")

piu' tardi magari entro piu' nel dettaglio ma possiamo dire a grandi linee che la stampa 3d non è adatta per riproduzioni estetiche. se la stampi a filo detta facilmente "fa schifo" se la stampi con materiali uv gommosi non durano nel tempo.... per la parte estetica si preferiscono "materiali classici" come siliconi che sono chimicamente inattaccabili e molto durature

se metti una ventola tiri via tutta la temperatura dalla stampante....magari una ventola non troppo grande da accendere ogni tot mantenendo una temperatura 70-80

per prima cosa va detto che sono si fumi tossici ma "non tanto", vanno trattati con rispetto ma non dobbiamo considerarli "estremamente pericolosi".. le stampanti professionali usano filtri al carbone attivo abbinati a filtri meccanici per il particolato. visto che hanno una forma tonda potresti usare i filtri per le "cappe" (fornelli da cucina), costano 5\10 euro cad.

troppa ritrazione spesso causa questo problema, il parametro "distanza minima di ritrazione" "retraction minimum travel" previene che il filo venga ritratto molto piu' di quanto viene estruso in particolari casi limite. insomma puo' capitare che un particolare oggetto abbia una serie di ritrazioni troppo ravvicinate che estraggono il filo dall'hot end

l'anteprima di cura è la realta', ogni linea che vedi su cura corrisponde ad una linea nella realta'. lo sai tu se sei alto o basso di primo layer....lasciando stare lo skirt il riempimento degli oggetti come viene?