Truck64

A parte le calibrazioni da fare, ti suggerisco anche di verificare il modello perchè dai percorsi del filamento che si vedono, specie nella seconda immagine, a me sembra che la faccia appoggiata al piatto fosse curva o inclinata. Se è così non c'è modo di stampare quel pezzo senza supporti.

Questo è vero, come ti ho scritto è suggerito nella documentazione perchè si pensa che la maggior parte degli utenti prepari il file G-code, lo carichi in macchina e avvii dierttamente la stampa senza alre azioni. Personalmente faccio sempre la preparazione da PC o da pannello (azzero gli assi, verifico lo zero di z, carico il filamento, spurgo, avvio da SD) e nel mio caso dare l'M280 da terminale non sarebbe difficile ma sarebbe comunque un modo per aggirare un problema che si presenta sul sensore di livellamento, ammesso che con il reset dell'allarme del BL tu risolva. L'unica cosa che mi pare certa è che la causa del tuo problema sia il sensore, non il cablagio, non la scheda di controllo. Per una soluzione definitiva va capito cosa ha che non va il BL (elettronica interna guasta, impedimenti meccanici o altro) con l'aiuto della sua documentazione, altrimenti lo dovrai cambiare.

Da quanto scrivi sembra che la scheda madre funzioni, come pure i cablaggi. Il fatto che il sensore quando è su ti dia TRIGGERED è l'anomalia, che potrebbe essere normale, per un TOUCH non originale, mentre indica un difetto per uno originale. Da quanto ho letto all'accensione della machina il sensore fa una serie di movimenti per test, e se riscontra un anomalia va in errore dando lo stato che hai riscontrato tu. Qui però finiscono le mie conoscenze, non so se il sensore sia recuperabile o da cambiare. In realtà prima di tutto bisognerebbe sapere quale versione di BL-Touch hai, (1.x, 2.x, 3.x) perché le versioni più recenti hanno anche luci di diagnostica. Ti suggerisco di vedere in questa pagina (https://www.antclabs.com/manual) i manuali e i riferimenti per identificare il tipo di touch che usi e come identificare un guasto. Leggendo alcuni di quei manuali però mi è saltata all'occhio che per le versioni 3 suggeriscono di resettare gli allarmi del probe nello start g-code (M280 P0 S160) prima del G28. Fai una prova, magari va 😜 . Era per dire " come te la caveresti se ci fosse da cercare un cortocircuito, verificare se un connettore fa contatto, misurare tensioni, ecc." senza fare danni. Lascia perdere

Ecco, appunto hai il sensore di levellamento collegato al finecorsa di riferimento di Z e attualmente per la macchina è come se fosse premuto, quindi è chiaro che in azeramento va solo nella direzione opposta. Non sono un esperto di sensori per il livellamento, ce ne sono di troppi tipi e tutti più o meno inaffidabili, comunque di sicuro se la punta del sensore è estesa anche z_min dovrebbe dare open. Se così non fosse, visto che il firmware non si modifica da solo hai un problema di cablaggio, o il sensore guasto o la scheda madre danneggiata (in ordine di gravità, spero per te sia solo un filo staccato). Per estendere il sensore ci sono dei comandi specifici nelle versioni di firmware più recenti, ma in ogni caso dovrebbe rispondere al comando del servo, mi pare M280 P0 S10 per estendere e M280 P0 S90 per ritrarre. Prova, vedi se la punta scende, vedi cosa ti da M119 a punta giù, poi casomai si dovrà verificare cablaggi, staccare connettori ecc.. Un passo alla volta. PS: come te la cavi in elettrotecnica?

Devi dare un M119 https://marlinfw.org/docs/gcode/M119.html Dovrebbe risponderti così: ma quasi sicuramente il tuo z_min o z_probe daranno responso "TRIGGERED". Fino a che non liberi i segnali la machina non farà altro che muoversi in direzione opposta al piatto. Riguardo all'M43 non l'ho mai usato ma mi sembra che il tuo firmware non lo contempli, quindi non è utile. Non è che per caso hai aggiornato il firmware in occasione del cambio estrusore?

Che il segnale del sensore non arriva alla scheda di controllo, o almeno quello è il comportamento di marlin in casi simili. Che sia un filo staccato o il BL Touch rotto difficile da dire. Hai la possibilità di collegare la macchina a un PC e dare comandi via Pronterface o Repetier-Host? PS: un indicazione su quale sia la tua macchina sarebbe utile.

Anch'io stampo prevalentemente PETG, ma questa cosa della diversa rigidità in funzione della temperatura non l'ho mai provata. Ottima indicazione, verificherò appena posso.

In verità lo avrebbe: se lasci i valori di larghezza estrusione a 0 (valore predefinito) lo slicer calcoa in funzione del diametro del'ugello: Che poi dia dei risultati decenti è tutto da vedere.

Interessante risultato, specie se fatto con materiali caricati. Per completezza che altezza layer hai usato?

Fastener è un utile ambiente per creare modelli di viti standard, ma non è certo il metodo più indicato per fare un filetto da stampare in 3D. Per quello c'è una funzione integrata nell'abiente Part Design, che ti permette di fare fori filettati o filetti maschi letterelmente con due click: Ti lascio un video che spiega più o meno tutto:

Esistono riscaldatori in gomma siliconoca con un termostato integrato, spesso regolabile, che si usano in genere per riscaldare fusti di colla, resina, olio o quant'atro e sono usati nella logistica o in industria. Quelli che si mettono sulle stampanti in genere non lo hanno. Infatti, quelli siliconici non sarebbero ideali come elemento riscaldante su piastra rigida perchè in fin dei conti il silicone un poco isola l'elemrnto riscaldante. Quelli in poliamide/kapton sono una soluzione più efficiente ed in genere è la scelta per le produzioni in serie ma sono oggetti più delicati.

Io si, e funziona prorio così: +tensione = + corrente = ++potenza. I riscaldatori resistivi hanno una caratteristica potenza alla tensione di targa, ma nulla vieta di usarli a tensioni più basse ottenendo potenze inferiori a quelle nominali. La cosa difficile semmai è ottenere queste tensioni inferiori in modo efficiente, specie se la fonte di alimentazione è la rete 230Vac. A parte l'ovvio consiglio di non mettersi a giocare con quelle tensioni se non sapete ESATTAMENTE cosa state facendo un trasformatore non mi sembra una soluzione: per bene che ti vada ti troveresti accanto alla stampante un bestione ronzante che pesa il doppio della macchina stessa. @Cubo Non ci sono soluzioni semplici al tuo problema. Quello che mi sento di suggerirti è valutare il passaggio al firmware RepRap che con un elettronica Duet 3 e relative espansioni permette sicuramente di gestire n riscaldatori indipendenti su un unico piano di stampa. https://forum.duet3d.com/topic/24894/firmware-for-4-zone-bed-heater?_=1630337847471

2 in una settimana che danno la potenza come costante su di un carico resistivo... Povero Georg Ohm.

So che Cura ha la possibilità di inserire volumi nel progetto di stampa e usarli come "modificatori" per cambiare uno o più parametri di stampa solo in un area del modello. Dai un occhiata a questo video: Non è la prima volta che viene posto il problema nel Forum. La stessa funzione la hanno sia PrusaSlicer, sia Ideamaker.

Probabilmente è un effetto collaterale dell'introduzione del nuovo motore di slicing in Cura 5. Ho letto alcuni commenti a riguardo e non mi sembra ci sia la possibilità di usare l'algoritmo precedente: https://community.ultimaker.com/topic/41671-hwo-to-turn-off-the-new-adaptive-line-width/ Se ti crea problemi per quel tipo di pezzi usa la versione 4.x, da che ne so si possono lasciare entrambe le release istallate sul medesimo PC.

Se il motore gira velocemente dovrebbe anche alzarsi il piatto velocemente. Hai verificato che la vite trapezia e il motore siano collegati bene? Fai un segno con un pennarello sopra e sotto il giunto e vedi che vite e albero motore non scivolino.

Senza voler offendere, essendo un carico resistivo in continua la costante è la resistenza della cartuccia, non la potenza.

Mi sembra che tua sia arrivato allo stesso problema mostrato in questo video: Alla tua scheda potrebbe mancare il bootloader. Se è quello il tuo problema la procedura per caricarlo è un poco complessa, torno a suggerirti di prendere una scheda nuova e tenere quella che hai come riserva.

Non ho provato direttamente ma credo che il problema sia la carenza di memoria per il firmware. Hai un processore a 8bit con la metà della memoria di un arduino mega, non penso che si possa caricare il codice per le funzioni avanzate (linear advance, UBL, ecc) con così poche risorse. Se non sei soddisfatto delle prestazioni della tua stampante e sei sicuro che il problema non sia meccanico ti consiglio prima di tutto di cambiare scheda di controllo.

In realtà la cinghia più larga offre anche una maggiore resistenza alla curvatura, quindi visto il numero di curve che fa su una coreXY risulta un carico maggiore per i motori. D'accordo che quella normale da 6 è probabilmente troppo elastica per una core da 500mm2, ma è più vantaggioso curare il percorso della cingha e la qualità/dimensione delle pulegge piuttosto che inspessire a sproposito la cinghia. Io resterei su una buona 9mm.

La BQ montava spesso sensori "a vite", ed è forse l'unica a farlo Penso usino una resina per alte temperature ma non saprei cosa indicarti. In genere ti converrebbe prendere il pezzo di ricambio e sostituirlo, solo di questi tempi che non è facile trovarlo. Forse è il caso di pernsare alla sostituzione di tutto il blocco riscaldante con uno che usi parti "più standard" Se ti servisse l'unico posto dove ho trovato il sensore di ricambio è qui': https://webshop.charlies3dt.com/en/sensors/177-witbox-1-2-thermistor-100k-epcos-b57560g104f.html

I termistorri sulle stampanti sono quasi tutti da 100k. Il problema casomai è che l'hotend originale è predosposto per il sensore "a goccia" o lameno così sembra dalla documentazione di manutenzione CR-10, e di quelli per temperature >250° non ne ricordo. In genere i sensori per temperature alte sono conenuti in cilindri metallici 15x3, possibile che tu debba cambiare anche l'heat-block. Ma non so indicarti quale usare perchè, PT100 a parte, non ce n'è uno che mi convinca.

Le resistenze riscaldanti in genere sono molto robuste. Se l'hotend è isolato non dovrebbe avere problemi ad arrivare a 300°. Mi preoccuperei invecie del termistore, che se è "normale" a 260° è già al limite ed è per quello che Marlin in configurazione standard non ti permette di andare oltre. Prima di modificare il firmware verificha che il sensore di temperatura sia adatto a temperature più alte.

A parte il fatto che i processori delle stampanti 3D hanno pochissimi ingressi analogici, quando quei pin sono configurati come digitali il segnale passa comunque attraverso un circuito discriminante per il livello 1 o 0 che non è programmabile (e ci mancherebbe). Non sono nemmeno sicuro che ci sia un isteresi, quasi sempre invecie si parla di livello di tensione indefinito tra quello di 1 logico e quello di 0 logico. Una cosa come quella quì sotto (preso dal datasheet del processore che equipaggia la SKR2, ma sono tutti più o meno simili) Quindi la risposta e che non ci sono proprio parametri per programmare la tensione del livello logico nei processori di uso comune. Tornando al tuo problema invecie hai istallato un finecorsa ottico, immagino venendo da uno meccanico. Quando ho fatto delle prove simili ho scopeto che quelli che avevo preso avevano già il circuito di pullup integrato quindi andava disattivato quello del processore definito con il firmware. E poi hai verificato se cambiano stato correttamente con M119?

Dipende: 2 motori, ogniuno con il suo drive, il suo finecorsa e il suo canale di controllo vanno anche bene, ma è uno spreco di risorse. 2 viti accoppiate con una cinghia fatta come si deve per una macchina di dimensioni normali è comunque la scelta migliore. La discriminante è sempre quanta abilità si ha sul fronte della lavorazione meccanica: aggiungere una vite e un motore che si trovano già fatte è meno lavoro meccanico e più elettrico/informatico.