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Killrob

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  1. che potresti prendere in considerazione anche la Ender-5 Plus, 350x350x400, te lo dico perché, per mia opinione personale, i piatti più grossi di 300X300 che si muovono in Y sono una fonte di problemi, la Ender-5 Plus ha un bel piano di stampa ed il piatto si muove solo in Z 🙂 e costa meno delle altre 2.
  2. no tu hai scaricato il configuration release, non la versione completa del firmware, vai qui https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/releases/tag/2.0.7.2 scendi fino in fondo alla pagina e scarica il source code.zip il configuration release ti vien buono per dopo 😉
  3. potresti prendere in cosiderazione anche la CR-10 V2, un po' più piccolo come piano di stampa ma stampante affidabilissima
  4. a me pare stranissimo, io uso Sunlu praticamente da quando ho iniziato a stampare e tutte le variazioni che dici, con tutti i tipi di filamento che ho usato, dal PLA al PLA+ al PLA Silk, io non lo ho mai notate e non ho mai fatto variazioni di flusso così ampie come fai tu
  5. ma se riscarichi l'intero marlin dal github il platformio.ini lo trovi li dentro 😉
  6. con che software?
  7. il calibro va bene, meglio se digitale
  8. sinceramente parlando... io le temp tower oramai le faccio di rado... e solo con una marca che non ho mai usato prima. Mi sento con abbastanza esperienza sul groppone che capisco come va il filamento dopo il primo centimetro di stampa, e sono sicuro che anche altri esperti qui fanno come me, oramai lo capiamo quasi al volo come si comporta il filamento ad una certa temperatura... lo so che non avrei dovuto dirlo. Comunque io le temp tower all'inizio della mia esperienza con le stampanti 3D le facevo con tutti i filamenti prima di lanciare una stampa.
  9. che firmware sarebbe?
  10. tecnicamente si chiama sfiga nera.... 😄
  11. ma la stampa è solo quel piano? io credevo fosse la base di cassetto o qualcosa di simile, in quel caso si tutta la stampa. Tanto non ti fa differenza, col PLA accendi la ventola se vuoi una stampa robusta e la tieni spenta se la vuoi esteticamente bella 🙂
  12. ma che filamenti usi? di che marca? che se ha quelle differenze la evito come la peste 😄
  13. penso che sia possibile ma una prova al volo la puoi fare, se ce lo hai in casa 😉
  14. no io la terrei spenta fino al termine dello strato che poi ti si imbarca al contrario 😉
  15. se continui a provarla in questo modo senza prima trovare il problema e correggerlo finisce che spacchi tutto. Scarica repetier host collega la stampante al pc se puoi e prova a dare il comando M119 che ti dice lo stato degli endstop lo fai prima con l'endstop di X premuto e poi libero, quando è premuto ti deve dire che è triggered, quando è libero che è open
  16. anteprime non ne ho da farti vedere e per farti una cosa veritiera e fatta bene mi servono le misure esterne ed interne, soprattutto quanta distanza c'è dal pulsante all'SMD
  17. beh.... la scocca in PLA si può fare e poi si fanno degli inserti in TPU per i 2 pulsanti
  18. Hai un problema nell'endstop di X allora, se puoi collega la stampante al PC scarica ed installa repetier host e dopo il collegamento dai il comando M119 che ti dice lo stato degli endstop, se lo fai con tutti gli assi a home ti deve rispondere che sono tutti triggered
  19. In questo caso tieni la ventola spenta fino a quando non ha finito la base e poi la accendi
  20. Ma ricorda che in acciaio temprato devi stampare dai 5 ai 10 gradi più alto perché conduce peggio il calore
  21. Perché ti sei attaccato ad un post di 5 anni fa?
  22. Puoi provare a stamparlo un po' spostato dal centro, magari fai solo 2 o 3 layer pieni per vedere se ti fa ancora il difetto, la zampa da elefante non te la fa la maggiore o minore temperatura del piatto ma il nozzle troppo vicino al piatto per il primo layer.
  23. Se è pla 60 al massimo
  24. La Ender 3 monta gli mk8
  25. prova, al limite ti chiederanno altre foto 😉
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