Killrob

direct o bowden? in ogni caso comincia a tenere fissa la distanza e cambia la velocità di 5mm alla volta, quando trovi la velocità ottimale allora tieni fissa quella e cominci a variare la distanza, sempre di 5mm alla volta fino a quando non vedi che i fili sono ridotti al minimo.

molto piano direi che al massimo puoi spingerti a 35/40mms e abbassando tutte le accelerazioni a 500, in questo modo puoi ottenere qualcosa di valido, te lo dico perché anche a me è capitato di mettere le mani su una simil prusa in acrilico, e vederla lavorare con le normali velocità è stata una vera sofferenza. Quando gli ho abbassato velocità di stampa e accelerazioni l'ho vista riprendere fiato 😄

il difetto principale è l'acrilico, sarà veramente difficile per te ottenere stampe qualitativamente eccellenti, l'acrilico è troppo ballerino e flette veramente troppo. L'unico modo sarebbe quello di stampare molto piano, quel telaio mal sopporta accellerazioni e decelerazioni repentine

ok bene, manutenzione la fai, quindi c'è da capire perché.... la stampa che fai ha molte retrazioni?

manco mezzo....

la configurazione è ottima, io ancora ho su degli scrausi A4899 su tutte questa parte mi interessa, io non sono riuscito a trovare indicazioni sull'uso di quei dip switches, nemmeno sul github di MKS che non lo hanno messo ancora disposizione, almeno l'ultima volta che ho guardato 2 settimane fa. Come li hai impostati? da firmware o con quei dip? Devo darti solo una delusione... l'interfaccia web fa schifo.... non ti permette di fare nulla. e siccome mi hai invogliato.... ho preso questi... https://www.amazon.it/dp/B08R3GFYTR?psc=1&smid=A3U34M6U9EFE6U&ref_=chk_typ_imgToDp

tre... voglio presentarvi la mia Cantilever, una piccola laserina trasportabile con scheda di controllo MKS DLC V2.0, due drivers A4988, modulo laser Eleksmaker da 5.5W e area di lavoro di 320X300

allora non ti stare a fasciare la testa prima di rompertela, io ho dei sottovasi in PLA che stanno in giardino da un paio di anni senza problemi.

fai un video, caricalo su youtube e metti qui il link che io non ho mica capito....

e da quando è che non cambi il nozzle? o non pulisci l'hotend? o non controlli se il PTFE è deformato?

può succedere che montino un motore con l'albero più corto, va bene che è Creality ma sempre di cinesi si parla, montano quello che hanno a disposizione al momento 😉

ricontrolla bene e conta le linee perimetrali dell'anteprima che hai postato... tu metti 4 linee ma quante ne fa? considera che ne fa 4 per la parete ma ne dovrebbe fare 4 anche per il foro... e dove le mette?

fai i test che ti ho detto e vedrai che comincierai con il piede giusto... mi raccomando una cosa, su quel canale cerca anche il video per il corretto livellamento del piatto, che in effetti è la cosa principale e della massima importanza. Puoi avere tutti i profili precisi come ti pare ma se non livelli bene ed il filamento non si attacca al piatto....

Anche perché il fatto che durante lo z-hop rilasci del materiale, che è un controsenso perché lo z-hop si fa durante una retrazione, può significare che stai stampando ad una temperatura troppo elevata per quel materiale che cola dal nozzle per gravità e non per spinta del motore. E comunque dicci a che temperature stai stampando e che PLA è

Si quello è un profilo generale ed è un buon punto da cui partire, devi comunque fare i test e poi provare I test da fare sono: Estrusione Thin wall Temp tower Stringing Ti consiglio di andare sul canale youtube di @Help3der vedere i suoi video per i test di cui sopra

I filamenti caricati sono un po' rognosi da stampare e necessitano principalmente di 2 cose 1. ugello in acciaio temprato e 2. (conseguenza della prima) almeno 5 gradi in più di temperatura all'hotend. Per il resto bisogna vedere, non usare ugelli più piccoli di 0.4 perché vuol dire andarsi a cercare i problemi, di conseguenza consiglio un'altezza layer di 0.2, fai il primo layer molto lento 10/15mms ventola accesa dal terzo o quarto layer possibilmente progressiva (in cura puoi dirgli di accendere la ventola al 4 layer ma di mandarla al massimo dal decimo ad esempio). Altri consigli non te ne do perchè ogni stampante è a sé stante e devi solo fare le prove.

Questa discussione ha 3 anni e i due utenti non si collegano da parecchio, ti conviene aprire un post nuovo per avere maggiore visibilità

qui mi spiace ma ti contraddico... ASA e ABS hanno la stessa base di stirene e quindi gli stessi problemi in esalazioni

ender 3 v2

Principalmente piatto sporco

ti potrei ripondere anche li 😄

ecco le foto...

A breve posterò le foto ma intanto vi metto qui i materiali utilizzati a chi dovesse interessare. 6 pannelli 125X50 cm di plexyglass filtro aria a carboni attivi da amazon aspiratore aria da 100mm da amazon condotto tubo flessibile da amazon squadrette ad L e viteria varia raccordo da 150mm a 100mm progettato in Fusion 360 (metto il file stl) cerniere progettate in Fusion 360 (metto il file stl) maniglia progettata in Fusion 360 (metto il file stl) Vi comunico che sto già facendo la prova tagliando un foglio di compensato da 3mm e non c'è fumo e non c'è odore, mi posso ritenere soddisfatto. I tre pezzi sono stati stampati con la Ender 3 in PLA Sunlu Grigio raccordo 150-100.stl cerniera.stl maniglia.stl

e forse anche gli stepmm degli assi, che non è mica detto che avete le pulegge con lo stesso numero di denti.

@Salvogi io non ho fatto sinceramente caso se ci fossero o meno gli endstop... tu si? si l'ho riguardato ed effettivamente il micro di X non lo vedo