Tomto

se il nozzle è lontano dal piatto ed hai gli endstop meccanici e non ottici, la stampante non accetterà mai offset negativi . Devi regolare la vite del finecorsa finche l'hotend non si abbassa quanto basta

...che per funzionare bene devono avere una barra adatta per questioni di tolleranze.... da quanto tempo non le cambi? anche se sono tese non vuol dire che non si siano deformate. Vale la pena usare le Gates , durano molto a lungo Può darsi che i denti si siano "allungati" . Prova a ricontrollare l'ortogonalità del telaio e che le barre non siano storte

@Liberto84 guarda questo tread LINK Fa schifo . Se vai sul sito della anycubic vedrai che che ne hanno messo uno nuovo....ma bisogna aggiornare il fw. Nel tread che ti ho linkato ci sono considerazioni interessanti leggilo e poi aggiustiamo il tiro... @Formatgio aveva problemi simili 10 gradi sono pochi il fondo della stampa rimarrebbe segnato dai supporti meglio i canonici 45 ...per la stampa in questione forse è meglio stamparla a 90 in verticale ...... purtroppo bisogne prendere dimestichezza con lo slicer e la stampante...ma mai perdersi d'animo perchè i risultati arrivano e sono sorprendenti. guarda questo tutorial sui supporti

Se la corrente salta per qualche minuto forse riesce a ripartire. Se salta per un tempo superiore la funzione non ha alcun effetto. Succede su tutte le stampanti anycubic non fa eccezione ..anzi in alcuni casi proprio non funziona. Devi mettere però un comando g code nello start gcode.... Ora non ricordo quale è di preciso Edit il comando è G5. Controlla il manuale della stampante. Li viene specificato

concordo in più con la stampante a resina si possono stampare più miniature contemporaneamente

Silla i3 mega un direct peggiora l' effetto ghost. Il telaio in z non è rigido. Guarda la mia firma. Ho una i3 modificata..(32 bit ecc) . Le uniche modifiche valide sono il cambio carrello che sulla i3 flette troppo. I driver forse meglio i 2209 più adatti ai motori di questa stampante. (ma ormai hai i 2208 ti conviene lasciarli) infine le ventole più silenziose. Il resto che vedi su thingeverse è completamente inutile..... Forse l' estrusore potresti cambiarlo. La mia i3 non è più una i3, mi sono divertito a fare le mod per vedere cosa cambiava.... Niente stampava bene anche prima .....adesso forse è più reattiva... Risparmia i soldi per gli upgrade. Consiglio :impara ad usare un CAD. .e disegna cose tue ti darà più soddisfazione,

se ritrai troppo hai un effetto molla per via del tubo in teflon ...è difficile da spiegare ma ho notato in modo empirico( o forse è una mia impressione) che se si ritrae troppo in particolare con il pet "risputa il materiale con gli interessi" ...con costa al termine ci andrei piano ....devi fare molte prove in base ad ogni tipo di filamento, ma se hai regolato bene il flusso può anche non servire , al massimo metti un valore molto basso

serve uno screenshot dei parametri di stampa . Non basta calibrare il piano . Hai fatto i test di estrusione ? ....guarda questi video

Sono dello stesso parere di @FoNzY . ...

@Killrob potresti provare con acetone. Non leviga il pla come l' abs ma lo salda. Dovresti fare una prova perché a causa di additivi diversi potrebbe non funzionare. Il pla classico lo salda perfettamente... Il pla + dipende

Auguri a tutti. @iLMario @jagger75 @marcottt @invernomuto @FoNzY @Davide87 @Killrob e scusate se ho dimenticato qualcuno 😀

Una modalità che permette qualche funzione in più.....cerca nel forum o su youtube Da quello che ho visto la scheda è una 8 bit con i 2208 in standalone. Costa più di una 32 bit con driver 2209 integrati. Il fatto che sia venduta da creality non significa che sia una scheda che non dia problemi. Secondo me dovresti provare ad abbassare la v ref con i valori che hai trovato.. i 2208 ti fanno guadagnare su molto ma depotenzi la stampante , perche sono driver adatti a pilotare motori fino a 1.4A . Io ho i 2130 in spi e tmc 2208 all'estrusore su motore 1.5A ho dovuto abbassare le accelerazioni stock per far funzionare la i3. in una cartesiana una 32 bit non è poi tanto meglio di una 8 bit. Secondo me (ma questo è un mio parere) con driver 2209 gestisconono meglio le acc. e jerk dell'estrusore. Poi visto il costo...non ha più senso prendere una 8 bit. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- guarda questo video forse può interessarti nel caso tu non riesca a risolvere . https://www.youtube.com/channel/UCbgBDBrwsikmtoLqtpc59Bw/videos

In alcuni casi in particolare se non ti servono stampe meccaniche precise, è meglio togliere i supporti prima di passarli sotto gli uv

Quale versione hai hai di S3D?

È possibile. Cura imposta di default un limite per il numero di retrazioni. 1.09v con un driver tmc 2208 ,su un motore da 1.5Apuò essere tanto, in particolare sei i dissipatori sono piccoli e la scheda non è ben ventilata . Sai se i driver sono in uart? Ma se invece prendi una scheda per ender 3 con driver 2209? Un paio si queste schede hanno i driver integrati e costano poco

Tempo fa avevo postato questo video di sgabolab https://www.youtube.com/watch?v=CYfFkIDkjFg

Hai fatto bene a mettere questo link. Meglio ribadire che con la resina non si scherza. Se ci pensiamo bene ci sono utenti che comprano la stampante senza informarsi.... Bisogna prendere le dovute precauzioni. Ora che mi mi viene in mente... Qui abbiamo un chimico... @Davide87 cosa ne pensi?

Vero che bisogna fare attenzione. Possono essere reazioni allergiche, non tutte le resine sono uguali. Ma l' attendibilità della fonte? Domandiamoci anche questo. @FoNzY @Help3d voi cosa ne pensate?

Li devi mettere comunque altrimenti ti ritrovi stampe con parti mancanti. Ad esempio il file che hai postato deve avere i supporti sulla gamba sollevata (ma anche in altri punti) .

😂😂 me lo stavo chiedendo pure io

Probabilmente mancavano i supporti .... Fammi sapere come vengono le altre stampe

@Killrob veramente bella 😃 ...link?

Aspetta prova a cambiare file . Ho aperto l'stl e sembra corrotto. La base non è definita bene

Z lift distance meglio 5mm z lift speed 1 z retract 2.5 Comunque quello slicer è obsoleto.Anycubic stessa ne ha messo uno nuovo. Forse è meglio se aggiorni il firmware, ma prima prova a stampare con questi nuovi parametri. vedo la totale assenza di supporti ....dovresti guardare qualche tutorial su youtube Guarda questo tread può esserti utile .

i bottom layer portali a 8 esposizione normale 11 s bottom exposure da 60 secondi in su dipende da quanto è grande il pezzo. Ho il sospetto che tu posizioni male il file .Puoi fare uno screenshot ?