Tomto

Questo è vero...ma penso che le cose cambieranno presto in questo caso non vedo problemi. Ti consiglio in fase di slicing di prestare attenzione allo spessore delle pareti (quando si stampa "vuoto" e con infill") in particolare con le lavabili in acqua . è meglio aumentare lo spessore di default ed in alcuni casi raddoppiarlo. .....per il resto ci devi solo prendere la mano

In CHITUBOX hai selezionato la tua stampante? Per sicurezza prova a formattare la chiavetta usb spesso il problema è li succede spesso.

L'endstop meccanico non permette un offset negativo perchè una volta che l'interruttore chiude il circuito blocca i motori . Da slicer o repertier (questo vale per le fdm) puoi anche dare un comando un comando negativo ma la machina si fermerà sempre nello stesso punto. nelle stampanti a resina lo zero è fissato a pochi mm dallo schermo lcd di fabbrica di conseguenza quando vai a fare la regolazione del piano i decimi o i mm hanno segno meno. il meccanico si potrebbe anche mettere ma dipende da come è fatto il piatto, solo se sono presenti delle viti che lo fanno "scendere" come nella mono x (non so semi spiego ) Nel caso della mia photon s ad esempio tali mancano quindi può funzionare solo con un finecorsa ottico.

é un classico . quando ci sono problemi di questo tipo la usb è la prima a dover essere controllata .Qui nel forum è stato ribadito spesso A dire il vero su z deve per forza esserci il finecorsa ottico. (meccanico non si può mettere)

prima contatta anycubic . Comunque ho visto che sulla trigorilla è presente il jumper

Dovrebbe prima attivare lo switch a 5v sulla scheda . Non ricordo se nella trigorilla (la scheda della mega) è presente o se invece c'è il jumper settabile a 5 e a 12 volt

Potresti postare l'stl . Vediamo che problemi ha. Molto probabile che sia un file mal esportato come suggerito da @Eddy72. Assicurati che sia esportato in stl binario . P.S Rileggendo il post ho visto che parli di "un file di blender esportato su cura" e non menzioni l'stl forse non sai cosa sia.

sei sottoestruso . Ripeti il thin wall test se è una bobina nuova. Il flusso non devi aumentarlo a caso. Se non hai overhang accentuati non ti serve la ventola al massimo . stampare un solo perimetro è possibile ma la resistenza meccanica è poca . Per caso stai stampando anche senza infill? Se cerchi di diminuire il peso meglio 2 perimetri e poco infill. Posta tutti i parametri di stampa. dicci se hai fatto le calibrazioni base. Stiamo parlando di un modello dinamico? più informazioni dai e meglio possiamo aiutarti

ok mi sembrava strano ma avrei dovuto intuirlo😉 non vale per lo schermo è ritenuto consumabile . la garanzia e di sei mesi poiché non c'è modo di quantificare le effettive ore di stampa Se avessi fatto pressione magari me lo avrebbero cambiato, ma a dire il vero, da anycubic ho ricevuto parecchi pezzi di ricambio sia per la fdm che per la photon solo per aver aperto qualche ticket sul sito della casa madre.....miè sembrato di esagerare

Benvenuto

è incredibile io a 1000 stampe non ci sono arrivato ,anche perché il primo schermo è partito a 500 ore circa come da manuale, ma i fep forse mi durano poco perché invece io sono costretto a pulirli spesso, anche facendo " il peeling"(stampo con cadenza settimanale anzi adesso la photon s è in standby .....) 1000 stampe mi sembrano tante anche per uno schermo mono (in teoria). A questo punto piuttosto che cambiare un altro lcd rgb (70 euro nel mio caso) faccio prima a prendere una mono. Boh .. tu che dici? io finora con le monosono stato un po' restio proprio per via del costo dello schermo che come sappiamo è un consumabile e prima o poi va cambiato P.S hai preso anche la mono x o sei rimasto alla mono base?

il fep ti dura mesi????io lo cambio quando leggermente opaco ma ancora funzionante con l'intenzione di non avere stampe fallite....non vorrei aver buttato fep ancora buoni per prevenire un problema che non c'è. sembra interessante bisognerebbe provarlo . Ho visto il sito https://phrozen3d.com/ e da quello che vedo dovrebbe essere meno "appiccicoso" rispetto al fep tradizionale. Può anche essere che non ci sia alcuna differenza e che sia una trovata di puro marketing.... il fep normale comunque è un foglio di teflon se non sbaglio, forse nel nFEP è presente qualche additivo non saprei

Dipende. é meno resistente rispetto ad una abs-like o standard. L'unico accorgimento è quello di stampare pareti intorno ai 2 mm in caso di stampe vuote con infill.(se stampi pieno il problema non c'è) In alternativa ci sono quelle a base vegetale lavabili con sapone per piatti , che come contro hanno più restringimento ma per action figure vanno bene

Tu pensi che le stampanti da 2 o 5 mila euro siano veloci? Sono maledettamente lente esclusa qualche delta. Stampare ad alta velocità è possibile ma sei limitato al pla. Con questo non voglio dire che le core xy siano inutili anzi , a parità di qualità di stampa i tempi di realizzazione del modello sono minori secondo me bisognerebbe anche sfatare il "mito" dell' inaffidabilità delle stampanti cinesi. una volta trovati i settaggi e una sistemata alla meccanica (dove possibile) vanno bene , possono stampare bene senza bisogno di continui check-up. Forse è meglio dire che c'è una inaffidabilità nativa che può essere risolta Diciamo anche che ci sono stampanti cinesi che sono un pochino meglio di altre e che la differenza la fa anche l' utente. Ci sono service che in vetrina mettono stampanti costose e che poi nel retro hanno qualche decina di ender e simili nel retrobottega in produzione. P.S Pochi giorni fa ho visto l'ultimo video di help 3d in visita a weerg ....cnc top di gamma ....sls da urlo...e per quelle a resina? Elegoo saturn , un motivo ci sarà....

Verissimo. Inutile aggiungere altro