Devil3D

Incredibile ma... Ha funzionato al primo colpo! Con layer da 0.2 c'e' una differenza abissale nella qualita' di stampa, con layer da 0.1 potrei ancora rifare un test del valore K piu' preciso, ma sono piu' che soddisfatto. Grazie per l'aiuto.

Nel file configuration_adv.h cerca la linea //#define LIN_ADVANCE e modificala in: #define LIN_ADVANCE

Perfetto, grazie. Compilato firmware, profili di stampa ecc, mi mancava solo di caricare il firmware sulla stampante e fare la calibrazione. Guardo il video che mi hai suggerito e... Linear advance non puo' essere usato con i 2208. E io che drivers ho? 2208! Ordino un 2209 e appena arriva vediamo cosa combino.

Si il coasting lo ho gia' attivato, trovato il giusto compromesso tra spigoli e piccoli dettagli (se diminuisco il coasting fa blobbing/spigoli ancora piu' rotondi ecc, se lo aumento rischio sottoestrusione quando stampo roba poccolissima ecc). Ero curioso riguardo il linear advance, e vedo che mi hai dato conferma. Per il firmware a forza di arrotondare gli spigoli a testate, non mi spavento piu' a metterci mano. 🤣 Quello che non ho capito e', devo impostare diversi valori, in base alla velocita' di stampa? Ad esempio, un valore K (se ricordo il nome giusto) se stampo a 30mm/s, e un valore differente se stampo a 60mm/s ecc? E lo metto nello start g code, giusto?

Ciao a tutti. Finalmente posso dire che dopo mille tribolazioni, la HypercubeEvo e' finita e funzionante! Fino ad ora ho stampato solo PETG e PLA+ sunlu, e settimana prossima vorrei finalmente provare ABS. La qualita' di stampa non e' tanto male, pero' ci sono un paio di cose che vorrei risolvere e migliorare. Soffro di effetto ghosting (penso si chiami cosi'), insomma ondulazioni all'inizio/fine dell'estruzione, e alcuni spigoli non sono spigoli, ma come se venisse estruso troppo materiale e il filamento esce un po all'esterno. Provo ad allegare un disegno di estrema precisione fatto con paint (linea nera cosa vorrei stampare, linea rossa il filamento posato che sborda). Come potrei sisolvere? Premetto che ho fatto tutte le calibrazioni che conosco (passi estrusore, temperatura, thin wall test ecc). In allegato le foto di una benchy in PETG e il disegnino di cosa intendo riguardo gli spigoli (spero si capisca qualcosa). La barchetta dal vivo e' abbastanza carina, ho fatto la foto col flash cosi' tutti i dettagli/errori si vedono un po piu' amplificati. Grazie.

Se usi ideaMaker, c'e' la funzione "boolean". Importi l'oggetto con la forma dello stampo, l'oggetto da stampare, e fai "sottrai". Cosi' ottieni il negativo.

Puoi anche usare il comando M906 (dipende da che driver hai): https://techoverflow.net/2021/09/14/how-to-get-or-set-trinamic-tmc-stepper-motor-current-in-marlin-firmware/

In DXF con fusion dovresti riuscire a importarlo. Devi solo scalarlo nelle dimensioni che ti servono e da li ti ricavi tutto il resto. 40 foot sea container.dxf

Se hai autocad o qualche software che legge file DWG, se ne trovano parecchi. Prova a cercare "container dwg", qualcosa di freeware c'e'. 40 foot sea container.dwg

Proverei ad abbassare "travel speed". 200 mm/s mi sembrano tanti. Anche initial layer travel speed. Ma anche a me sembra un problema meccanico. Tiraggio cinghie, pulegge, cuscinetti, qualche vite allentata ecc.

Mi son rotto le scatole e torno al vecchio classico sistema con la ventola "centrifuga" da 40mm e fanduct stampato in abs. "Plasticoso" (passatemi il termine) ma almeno funziona bene. P.S. Come cavolo e' possibile che il nuovo hotend ceramico, ha fatto la prima stampa di prova perfetta, ed ora a temperatura ambiente mi segna -4 gradi? L'elettronica e' buona (ho provato a collegare il sensore temp del vecchio hot end e funziona). E cosa strana, se scaldo l'hot end, segna la temperatura che sale, quindi qualcosa legge, non e' completamente bruciato o in corto.

Grazie. Preso un paio di sunon, sembrano fatte un po meglio e spingono un po piu' di aria. A giorni mi arriva anche l'heatblock ceramico, cosi' rifaccio tutti i cablaggi e provo a stampare.

Caspita, dopo 3 mesi di costruzione, finalmente stampante fatta e finita come la volevo, ci mancava solo questa stupidaggine a far girar le scatole! Controllato 2 volte senso di rotazione, e che fossero in parallelo. Ho fatto un po di prove, e l'unica differenza che ho notato, e' che appena smonto la ventola dal supporto/fanduct, inizia a girare piu' velocemente. Da quello che ho imparato montando ventole nei pc, dovrebbe essere una ventola per far pressione (5 pale grandi), quindi adatta allo scopo. Ma la qualita' e' quella che e' mi sa. Girando in rete, danno queste ventoline per 7000/8000 giri, ma cosi' a occhio ne fara' 1000 ad essser generosi. Sai qualche marchio di ventole di buona qualita'? Ho guardato le Noctua, ma la piu' piccola e' da 40x10mm, queste sono da 30x10. (saro' via un po di giorni, leggero' le risposte settimana prossima. Grazie per l'aiuto)

Si me le hanno mandate assieme al supporto, andando sulla fiducia dovrebbero essere 12v. Montate in parallelo (nero con nero, rosso con rosso), nel verso giusto (ho controllato che non si sa mai🤣). Un po di aria la soffiano, ma piuttosto poca. Ho provato a toccarle col dito, e girano ma non e' che facciano chissa' che velocita'.

Ciao a tutti. Dato che non mi piaceva il supporto estrusore+ventola raffredamento stampati in 3d, ho deciso di prenderne uno ricavato dall'alluminio. Sembra fatto bene, abbstanza leggero. Pero' le due ventole di raffreddamento, sembrano soffiare pochissima aria anche se impostate al 100x100. Ho sbagliato a collegarle? Qualita' delle ventole made in china tropppo scadente? Grazie.

Per lo z-offset, vedi le opzioni: #define PROBE_OFFSET_WIZARD #define USE_PROBE_FOR_Z_HOMING Puoi anche abilitare babystep Per il leveling: #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR (io uso bilinear, devo ancora provare gli altri) Le righe successive imposti quanti punti testare, distanza dal bordo, ecc. Abilita anche: #define EXTRAPOLATE_BEYOND_GRID #define Z_SAFE_HOMING #define EEPROM_SETTINGS // Persistent storage with M500 and M501 Se ti piace leggere, di solito per farmi un idea delle singole impostazioni, guardo qua: https://marlinfw.org/docs/configuration/configuration.html

Con fusion. Importa svg, estrudi, fillet (scusa non so come si dice in italiano). Ok, fatto alla cavolo senza guardare le impostazioni per l'arrotondamento ecc, era tanto per provare. Prova a scaricarlo, secondo me per cose del genere impari a usarlo piuttosto velocemente, e sei sicuro che fa tutto quello che puo' servire.

Mentre finivo un disegno in fusion, ho fatto un test col tuo file. Intendi fare qualcosa come nell'immagine qua sotto? Secondo me, gia' che devi imparare un programma nuovo, prova con fision360. Nelle operazioni base come questa, e' piuttosto semplice, e in piu' sei sicuro che il momento che dovrai fare cose piu' complicate, le potrai fare senza problemi. C'e' anche la versione gratuita, hai solo da registrati sul sito.

Io uso Ideamaker, comunque magari puoi vedere le impostazioni corrispondenti su cura/prusaslicer. Per il profilo da 0.2, sul lato ruvido uso: Altezza primo layer: 0.2 Flowrate priimo layer: 120% Larghezza primo layer: 100% Larghezza: 0.4 Velocita' primo layer 15mm/s succcessivi 3 layer al 50% della velocita' di stampa Ventola che sale progressivamente da 0% al primo layer, fino a 80% dopo 5 layer. Profilo da 0.1 uguale, a parte altezza primo layer e flowrate a 130. Zoffset ho il bltouch quindi e' diverso, ma se lo aumento/diminuisco anche solo di 0.05 gia' passa dall'essere troppo lontano e fare poca aderenza, allo schiacciare troppo e lasciare un po di zampa/sbavatura. Basta veramente poco per sballare tutto.

Che slicer usi? Prova a scrivere qua le tue impostazioni e le confronto con le mie (io avevo il problema contrario, con l'estrusore che non premeva/estrudeva abbbastanza).

Hai il bltouch o livelli a mano? Ah, alla fine ho risolto con il mio piatto in PEI. Dalla parte ruvida, ho aumentato il flowrate del primo layer al 130% ed ora finalmente va che e' una meraviglia. Con il flow al 100% si posava sul piatto, ma non penetrtava abbastanza tra le rugosita'. Ci ho solo messo un po tanto per capire dove stava l'errore. @Cubo Quanto stampavo PETG sul vetro+lacca, la tecnica migliore era mettere il vetro ancora leggermente tiepido, col pezzo attaccato, nel congelatore.

Cartesiana intendi con il bed che si muove? Secondo me con quelle dimensioni non e' la scelta ottimale. Immagina gia' solo il peso/massa da muovere, e la stabilita' dell'asse Z. Io andrei su una cartesiana o hbot. Sto finendo in questo giorni di costruirmi una Hypercube con piatto da 310, ed e' bello pesante, pensare di muoverlo come su una cartesiana non so quanto sarebbe preciso. Auto bed leveling ecc secondo me non sono un gran problema, c'e' parecchio da imparare per impostare marlin a dovere (klipper non lo conosco), ma a quanto ne so e' uguale sia per una stampante piccola che di grandi dimensioni.

Montato, funziona, e non e' esploso niente! Risolto anche i problemi di zbanding (spero di usare il termine corretto, quelle specie di linee ondulate che si ripetono sulla superfice). Non dipendeva dall'asse Z o dai motori, ma da qualche strana risonanza della struttura. Mi e' bastato montare il primo pannello in dibopnd per chiuderla, e sono scomparsi. In allegato, la prima foto e' la finitura finalmente liscia, la seconda foto un difetto che non capisco a cosa sia dovuto. Nelle parti piccole, dove estrude solo per pochi mm, non mi piace ancora. Da cosa puo' dipendere? (la foto fa schifo lo so, spero si veda qualcosa, la parte in alto a destra).

Per la prima linea, potresti provare a far fare uno "spurgo" al nozzle prima di stampare, nello slicer puoi impostare degli script ad inizio stampa. Io di solito uso questo: G28 ; home all axes G0 X10 Y5 F2000 ; Go to front G0 Z0.12 ; Drop to bed G92 E0 ; zero the extruded length G1 X50 E25 F500 ; Extrude 25mm of filament in a 4cm line G92 E0 ; zero the extruded length G1 E-1 F500 ; Retract a little G1 X80 F4000 ; Quickly wipe away from the filament line G1 Z0.3 ; Raise and begin printing. Riguardo eventuali modifiche non saprei, pero' posso dirti che il bltouch e' una gran comodita'. Una volta regolato fa tutto lui e non devi piu' preoccuparti del livellamento. Tappetino in PEI, togli il vetro e incolli la base magnetica direttamente all hotbed. Per il resto secondo me, ti converrebbe iniziare con tutte le regolazioni del caso (temp tower, il cubo per le dimensioni, calibrazione estrusore, test per lo stringing ecc).

Vedo che abbiamo passato la domenica nello stesso modo. Imprecando contro un piatto in PEI. 🤣 E' la prima volta che lo uso anche per me, ma finalmente la stampa di prova che ho lanciato ieri e' finita con successo. Sono giunto a queste conclusioni: lavare bene il piatto prima di usarlo (il mio da nuovo aveva una patina di sporco/unto sopra) sono uno scemo, e ho comprato un piatto con il PEI solo da un lato (quello ruvido) Temperatura piatto piu' alta, son passato da 60c del vetro, a 80c per il pei (con il PETG, PLA devo ancora provare). Aspettare 5 minuti dopo che il display indica la temperatura settata prima di stampare, probabilmente il sensore indica temperatura raggiunta, ma ci vuole un po prima che il piatto si sia scaldato uniformemente. Primo layer stamparlo molto ma molto piu' lento (con la lacca andava bene anche a 30mm/s, con il pei sono sceso a 15mm/s) Da quello che ho letto e le prove che ho fatto, il primo layer meglio farlo con estrusore un po piu' alto di temperatura senza ventola. Se la abbassi aderisce di meno. Per la zampa di elefante, successo anche a me, e' questione di z-offset come ha detto dnasini. Trovata la distanza giusta, poi volendo si puo' aumentare extrusion width/line width del primo layer (sulla mia sono a 110% e 117% per il primo layer). Io sono andato per tentativi, finche non ho visto che le linee delllo skirt erano belle attaccate una all'altra e non c'era sovraestrusione.