Devil3D

Si l'uscita e' HB.

Si e' un mosfet. il cavo sulla destra, quello piccolo, lo colleghi all'uscita hotbed della SKR. Attento a non invertire le polarita' + e -. Nel firmware non serve fare nulla, a parte impostare il corretto sensore temperatura e anche la linea pid_bed (e pid_hotend anche gia' che ci sei, basta che togli le due // davanti ).

Ho guardato i miei drivers (btt TMC2209 V1.3 uart), e la resistenza/ponticello e' nella stessa posizione (quella della freccia rossa).

Se dai il comando M119, cosa ti dice? Endstops chiusi o aperti? Magari gli assi non si muovono o vanno solo in un senso perche' vede gli endstop attivi e vanno invertiti da firmware.

Ho montato da poco gli stessi drivers sulla stessa scheda, e non ho dovuto modificare/tagliare nessun piedino. Pero' in effetti sono andato di fantasia perche' in giro dicevano ti tagliare/piegare un pin se non si usa sensorless homing ecc. Eppure a me funziona senza aver toccato nulla. Appena finisco la stampa tra un paio d'ore sfilo un driver e faccio una foto ai jumper. Strano che stessa configurazione a me funziona e a lui no.

Ti ho corretto un paio di cose: Configuration.h

Facendo un confronto veloce con il mio, cambierei: //#define SERIAL_PORT_2 -1 //#define BAUDRATE_2 250000 // Enable to override BAUDRATE in #define SERIAL_PORT_2 0 #define BAUDRATE 115200 E anche: //#define PIDTEMPBED in #define PIDTEMPBED (non centra niente col tuo problema, ma cosi' puoi poi fare la calibrazione per il riscaldamento bed) P.S. Vedo che hai abilitato: #define Z2_DRIVER_TYPE TMC2209 Controlli i due motori dell'asse Z con due drivers separati? (collegati a Z, ed E1) oppure entrambi sui due spinotti uno accanto all'altro dell'asse z? Se usi un solo driver per l'asse Z, disabilita' questa linea.

SKR 1.4? Ho appena lanciato una stampa, sennop' ti avrei fatto una foto della mia scheda, comunque prova a vedere qua:

Per la configurazione guarda qua: https://marlinfw.org/docs/configuration/configuration.html Come ti hanno gia' suggerito, compila ogni volta che fai una modofica, cosi' e' piu' facile capire dove c'e' qualcosa che non va se fallisce. Io quando compilo un firmware, per comodita' creo anche un file di testo sul desktop, dove faccio copia e incolla di tutti i parametri che ho modificato, e ci scrivo due appunti su perche' e cosa sono andato a modificare.

Perfetto, grazie. Domani provo, in effetti mai fatto questo test (modificato la retrazione a occhio finche non mi e' sembrata ok man mano che stampavo). 2mm a 45mm/s in bowden, giusto? cosi' tanto per farmi un idea. (sto stampando questo, non so se mai lo finiro' ma almeno ci provo. E' piu' che altro una sfida tra me e la stampante).

Alla fine sono andato di misure drastiche. Accanto alla fiamma del fornello della cucina. Non proprio delicato ma ha funzionato, poi pulito con un pezzo di filo in metallo/acciaio cercando di non rigarlo all'interno. Per ora sembra andare, anche se rimane il dubbio di cosa sia stato a causare l'intasamento (penserei a ritrazioni eccessive, ma e' lo stesso profilo che ha sempre funzionato, 2.4mm a 35mm/s, e dove si e' bloccato non mi sembra ci siano retrazioni esagerate o una vicina all'altra). Sto iniziando un progettino ricco di stampe da 10 a 30 ore l'una... Se non capisco la causa e ricapita durante una stampa un po piu' lunga voleranno parecchi santi 🤣

Ciao a tutti. Ho l'heatbreak bimetal intasato da un pezzo di PETG. Ha sempre funzionato bene, ieri lancio una stampa abbastanza semplice (una specie di cono rovesciato, niente retrazioni o velocita' di stampa elevate) e stamattina sorpresa... dopo i primi 10 layer, stampava nel vuoto senza estrudere. Ugello ok e pulito, la parte superiore ok e pulita, ma la parte inferiore in titanio e' intasata all'interno. Un po lo ho pulito riscandadolo, ma rimangono ancora residui di PETG e il filamento non passa. Lo butto e ordino un'altro? O si puo' pulire in qualche modo?

Quando avevo hotbed a 12V, e piatto in vetro, ci metteva 20 minuti solo a raggiungere i 90 gradi al sensore, e prima che il vetro avesse la stessa temperatura, molto ma molto di piu'. Ora con PEI e piatto a 24V, va in temperatura in 7 minuti, poi c'e' ancora il tempo di fare bed leveling, spurgo ecc, ma dopo 10 minuti ci sono gia' piu' di 40 gradi (stampante chiusa con dibond e plexi da 4mm). Col vetro hai ragione, avevo notato anche io che se non aspettavo abbastanza per stabilizzare le temperature, mi dava problemi anche con altri materiali piu' facili. Cominque devo dire che L'ABS mi piace. A parte il problema col colore (ABS sunlu, pensavo fosse buono), pareti belle lisce, niente warping, adesione tra strati perfetta e anche alla vista non sembra male. E' stata una delle poche volte che non combino casini 🤣

Mentre cercavo info per la mia prima stampa in ABS, mi e' saltata fuori questa vecchia discussione. Copiato le tue impostazioni nello slicer e sembrano funzionare alla grande (con camera chiusa e piatto PEI ruvido). Non capisco solo perche' il filamento e' rosso, ma quando lo stampo diventa un arancio/rosa molto schiarito.🤨

Ho provato a fare uno screen, tanto il firmware mi sembra sia lo stesso per tutte le versioni.

Nel firmware del display, dovresti impostare #define DEFAULT_LCD_MODE al posto di #define DEFAULT_LCD_MODE MODE_SERIAL_TSC Io lo uso in touch collegato in seriale, ma se ricordo bene, usando i connettori EXP va settato in marlin mode.

Incredibile ma... Ha funzionato al primo colpo! Con layer da 0.2 c'e' una differenza abissale nella qualita' di stampa, con layer da 0.1 potrei ancora rifare un test del valore K piu' preciso, ma sono piu' che soddisfatto. Grazie per l'aiuto.

Nel file configuration_adv.h cerca la linea //#define LIN_ADVANCE e modificala in: #define LIN_ADVANCE

Perfetto, grazie. Compilato firmware, profili di stampa ecc, mi mancava solo di caricare il firmware sulla stampante e fare la calibrazione. Guardo il video che mi hai suggerito e... Linear advance non puo' essere usato con i 2208. E io che drivers ho? 2208! Ordino un 2209 e appena arriva vediamo cosa combino.

Si il coasting lo ho gia' attivato, trovato il giusto compromesso tra spigoli e piccoli dettagli (se diminuisco il coasting fa blobbing/spigoli ancora piu' rotondi ecc, se lo aumento rischio sottoestrusione quando stampo roba poccolissima ecc). Ero curioso riguardo il linear advance, e vedo che mi hai dato conferma. Per il firmware a forza di arrotondare gli spigoli a testate, non mi spavento piu' a metterci mano. 🤣 Quello che non ho capito e', devo impostare diversi valori, in base alla velocita' di stampa? Ad esempio, un valore K (se ricordo il nome giusto) se stampo a 30mm/s, e un valore differente se stampo a 60mm/s ecc? E lo metto nello start g code, giusto?

Ciao a tutti. Finalmente posso dire che dopo mille tribolazioni, la HypercubeEvo e' finita e funzionante! Fino ad ora ho stampato solo PETG e PLA+ sunlu, e settimana prossima vorrei finalmente provare ABS. La qualita' di stampa non e' tanto male, pero' ci sono un paio di cose che vorrei risolvere e migliorare. Soffro di effetto ghosting (penso si chiami cosi'), insomma ondulazioni all'inizio/fine dell'estruzione, e alcuni spigoli non sono spigoli, ma come se venisse estruso troppo materiale e il filamento esce un po all'esterno. Provo ad allegare un disegno di estrema precisione fatto con paint (linea nera cosa vorrei stampare, linea rossa il filamento posato che sborda). Come potrei sisolvere? Premetto che ho fatto tutte le calibrazioni che conosco (passi estrusore, temperatura, thin wall test ecc). In allegato le foto di una benchy in PETG e il disegnino di cosa intendo riguardo gli spigoli (spero si capisca qualcosa). La barchetta dal vivo e' abbastanza carina, ho fatto la foto col flash cosi' tutti i dettagli/errori si vedono un po piu' amplificati. Grazie.

Se usi ideaMaker, c'e' la funzione "boolean". Importi l'oggetto con la forma dello stampo, l'oggetto da stampare, e fai "sottrai". Cosi' ottieni il negativo.

Puoi anche usare il comando M906 (dipende da che driver hai): https://techoverflow.net/2021/09/14/how-to-get-or-set-trinamic-tmc-stepper-motor-current-in-marlin-firmware/

In DXF con fusion dovresti riuscire a importarlo. Devi solo scalarlo nelle dimensioni che ti servono e da li ti ricavi tutto il resto. 40 foot sea container.dxf

Se hai autocad o qualche software che legge file DWG, se ne trovano parecchi. Prova a cercare "container dwg", qualcosa di freeware c'e'. 40 foot sea container.dwg