Devil3D

Dal lato liscio niente da fare, aderenza zero che nemmeno si posa il primo layer. Penso di aver acquistato un piatto che ha il pei solo da un lato (quello ruvido). Eppure il lato liscio si vede che ha qualcosa, e' color marroncino chiaro, ma piu' che attaccare sembra fare l'effetto contrario. Dal lato ruvido bella lavata con acqua e sapone, poi risciaquato con alcool, ho aumentato la temperatura del bed da 60 a 80 gradi (PETG), first layer a 15mm/s, ventola solo dal secondo layer, nel primo la tengo spenta, e per ora sembra andare, spero. Ho lanciato la stampa solo 10 minuti fa. Vedro' domani i risultati. Senno' mal che vada passata di lacca e via, comunque sara' sempre piu' comodo del vetro a staccare i pezzi.

Pure io sto bestemmiando. Montato nuovo hotbed, montato magnetic pad e il piatto PEI, lanciato una stampa PETG e niente da fare. Non attacca per niente. Ne dal lato liscio, ne da quello rivido, bed a 60 gradi.

No il grasso e' diverso. Si di solito lo chiamano "antigrippante", ma se non e' mischiato con altra roba (tanti hanno grafite o altro), in pratica sono microparticelle di rame con una specie di solvente che poi asciuga. Il mio si chiama "system tn250", ma non ho idea della marca o di dove lo ho preso, saranno 10 anni ormai che lo ho comprato.

Io uso pasta al rame, termoconduttiva e antigrippante.

Lo hai montato a secco, o hai usato spatola e spray come si fa per gli adesivi? Hai coperto anche le viti che tengono il piatto? Domenica o lunedi' arriverta' anche a me, ma so gia' che ci sara' da bestemmiare con le bolle d'aria, e soprattutto per montarlo dritto sul piatto (ho un 310x310). Come e' andata la prima stampa? Io ho ordinato questo, spero vada bene.

Magari dagli una saldata col saldatore a stagno, se vai leggero senza lasciare grumi e saldi veloce non ci son problemi. Ho dato un occhiata veloce su amazon, e i vari dupont li danno per cavi da 18 a 26awg, un po troppo generico (da 1 a 0.4mm... cambia parecchio). Da un occhiata sul catalogo RS o farnell, cosi' trovi specifiche piu' precise.

Che connettori hai usato?

Non so cosa sto stampando, ma ero curioso e ormai la stampa e' partita 🤣 A inizio stampa ho ricevuto il messaggio "unknown command G5 S1" mi sembra, poi ha iniziato a stampare. Edit: scusate finito il filamento dopo 10 minuti di stampa. Comunque a parte l'errore sul display all'inizio, ha stampato senza problemi (PLA+, ext 225, bed40, SKR1.4 con marlin 2.1.2 bugfix).

Ah solo 4 o 5 amp? Stavo guardando questo da 20 🤣 Mosfet si, ho gia 2 mosfet esterni per piatto e hotend.

Puo' essre un'idea. Ma non rischio che il bowden faccia una curva troppo secca? Magari sotto dalla foto si capisce meglio (non fare caso al casino dei cavi, in settimana mi arriva il materiale e finisco di chiuderla, cosi' riordino tutto). P.S. Domandina da ignorante, visto che dovrebbe anche arrivarmi il bed da 310x310 ma e' 24volt, se metto un alimentatore da 24 che mi pilota il mosfet per l'hotbed, e poi uno stepdown per alimentare ventole+elettronica?

Se e' il tuo primo pcb, non c'e' da lamentarsi! Girando in rete ho trovato questo: https://www.hackster.io/SolidCoreBuilds/quick-change-hotend-board-for-3d-printer-fb26e4 Magari puoi prenderci qualche idea (non capisco perche' ha fatto la pista "gnd" in quel modo sulla seconda faccia).

Sono anni che non disegno piu' PCB seriamente, ma per quel che ricordo, conta che un cavo flat di solito e' e' AWG26/0.4mm, e devono passarci 3.3amperes (ipotizzando 12V/40W di riscaldatore), si fonde dopo 2 minuti. Dovrebbe esserci un AWG16/1.3mm. Potresti usare un connettore DB15. P.S. Ho dato un occhiata alla discussione, se ridisegni la scheda, mi permetto di darti due consigli (poi magari quando la hai fatta ovviamente ti rubo l'idea!) Positivo piu' corto che puoi, negativo puoi lasciarlo su tutto il resto della scheda (solder mask), non serve che fai piste singole. Quando esci dai pad, fallo dritto, non a 45, cosi' e' piu' difficile che se c'e' una sbavatura saldando ti faccia corto. Ottimo lavoro comunque, non e' una critica eh, solo consigli! 🙂

Non male come idea. Si una piattina+connettore a crimpare sarebbe molto piu' pratico e leggero, pero' forse cavi un po piccoli per il riscaldatore dell'hot-end. Lo hai disegnato te?

In configuration.h, vedi le voci: #define X_MIN_POS -123 #define Y_MIN_POS -123 Lavorando sui questi 2 valori, sposti il centro del piatto. P.S. Fa sapere come fai per il cablaggio, ho gia' il blocco hotend/fanduct/blc touch intercambiabile, ma ancora i cavi saldati, curioso di veder la tua soluziione.

Principalmente stampo PLA//PETG, ma con la stampante nuova vorei iniziare a usare un po di piu' l'ABS. Sinceramente la finitura lucida nemmeno mi piace troppo, vado di piatto a polvere. Ormai inizio a stufarmi del piano in vetro con la lacca. Grazie.

Nessuna delle due schede andrebbe a sfruttare tutta la banda, che siano pcie4 oppuure 3. E a quel punto secondo me, visto le 20 euro di differenza, se ce da far la spesa tanto vale scegliere una scheda piu' performante/recente. Anche solo per una questione di supporto drivers, software ecc. Tanto sotto le 160 circa, non si trova praticamente niente, nell'ultimo paio d'anni il mercato delle schede video e' un po impazzito coi prezzi.

Non c'e' nessun problema per quello, sono compatibili ugualmente, puoi montare una scheda 4.0 su slot 3.0.

Mi unisco alla discussione, dato che sto per acquistare hotbed e base magnetica in PEI. Dite che e' meglio "powder coated" rispetto a quelli adesivi? Altre eventuali coose a cui fare attenzione?

Ho dato un occhiata ora, c'e' un paio di 6500 XT della XFX sull'amazzone a poco meno di 180. Se cerchi un po bene qualcosa a buon prezzo si trova. Eviterei vecchie serie come GTX o amd prima delle RDNA2.

Su quale cifra vorresti stare? Per stare bassi puoi provare quella linkata da killrob ( tanto con amazon puoi sempre fare un reso), oppure sarebbe meglio una RX6400 che e' un po piu' moderna (asus e msi si trovano sulle 160).

Si struttura con estrusi/angolari in alluminio, il resto PETG/PLA+/ABS. Per adesso sceso a 1500/8 ed e' diventata silenziosissima e non vibra piu'. Prima mi sa che piu' che rumore dei cuscinetti erano i motori che faticavano ad accellerare cosi' veloce. Grazie. Magari scendo ancora un po con l'accellerazione, ma aspetto i giunti per l'asse Z nuovi per provare meglio. Ora ho quelli in alluminio con la spirale e i due grani ma e' impossibile fissarli in asse. Ah, mi son preparato il file dxf, magari nel fine settimana dovrei riuscire a tagliarmi al cnc i pannelli per chiuderla. Per i pannelli lateriale e inferiori tutto ok, ma per quello superiore? Come fare a lasciare spazio al bowden di muoversi? Avete qualche idea?

SKR 1.4, e display TFT35 V2. Continuava a farmi cose strane, layer shifting, a volte partiva a fare il leveling da posizioni sbagliate, stampe via via piu' deformate in altezza ecc. Scoperto poco fa, che il file di default di marlin dalla quale sono partito, aveva jerk disattivato, accelleration tutte a 10000, e feedrate a 800. Abbassatoo i valori usando questi, ora funziona. Ma per me erano solo numeri, non avevo idea se 10000 fosse tanto, poco o cosa. Li hoo abbassati un po di fantsia, ma almeno funziona. Potrei migliorarli? #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE { 300, 300, 5, 25 } #define DEFAULT_ACCELERATION 2000 // X, Y, Z and E acceleration for printing moves #define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 1000 // E acceleration for retracts #define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 1100 // X, Y, Z acceleration for travel (non printing) moves #define CLASSIC_JERK #if ENABLED(CLASSIC_JERK) #define DEFAULT_XJERK 10.0 #define DEFAULT_YJERK 10.0 #define DEFAULT_ZJERK 0.3 Il primo layer ora mi sembra buono, e la prima stampa finita. Pero' da LCD non riescoo a impostare la temperatura estrusore sopra i 235 gradi.

Ho bestemmiato un po con marlin, ma son riuscito a farlo funzionare. Clone cinese ma sembra andar bene. Adesso c'e' da divertirsi... stampa i primi 3 o 4mm in altezza poi inizia col layer shifting, e anche tanto. Motori tiepidi, cinghie nuove belle tirate, boh! L'unica differenza e' che non ho ancora rimontato la ventola sull'elettroonica, ma i dissipatori dei driver motori sembrano freddi.

Quando copi il file sulla scheda sd, lo hai rinominato in "firmware.bin" ?

Ecco che inizio a chiedervi stupidaggini. Utilizzando il bl-touch, basta impostare safe homing in marlin, e non serve nessun endstop sull'asse Z, vero? O meglio che uso il solito sensore induttivo? Sto pensando alle ultime cose finche posso stamparle, prima di smontare motori ed eletronica dall'altra stampante. Intanto ho montato la struttura, rispetto alla vecchia anet che si piega solo a guardarla, questa non flette e non si muove di un millimetro! Per ora son soddisfatto e si procede bene.