Devil3D

Ti ringrazio, sei stato chiarissimo. Il revo originale lo escludo appunto per il discorso prezzi. Non discuto della qualita' pero' bisogna sempre farsi due conti. Quelli cinesi invece penso di aver capito perche' mi succede sta cosa. Con la stampante vecchia tutto ok, perche' usavo il bl-touch. Ora invece ho il cnc-tap che e' veloce e preciso e comodo (non c'e' piu' da fare lo zoffset al cambio ugello). Pero' mi sa che da delle belle botte al nozzle, e probabilmente quelli inox hanno un accoppiamento piu' debole e dopo due o tre utilizzi ad alta temperatura si smontano. Lo si capisce che le tolleranze durante il gantry level aumentano, zoffset si sballa, trafila filamento finche poi si smonta e distrugge il pei. Il rapido e' abbastanza tosto per il cnc/voron tap? Avrei trovato questo link , che mi viene a costare pure meno che comprare un altro riscaldatore revo china con due o tre nozzle di ricambio (e che poi darebbero lo stesso problema). Edit: alla fine ordinato il rapido 2 hf plus (quello con il pt1000 dato per 350gradi). Da sito europeo stavolta, ormai non sono le 100 euro che fan la differenza e resta un acquisto andando sul sicuro.

Si il revo mi piaceva perche' in pochi secondi cambi il nozle senza attrezzi. Pero' il fatto che il riscaldatore da 40W con il nozzle in acciaio fatica a tener la temperatura se alzo la ventola, e ora sta faccenda dei nozzle che si smontano dasoli... Ok sono cinesi economici, ma che ca... averci rimesso pure un pei da 350mm girano le scatole. Revo originali ho dato un occhiata veloce, vanno dalle 30 alle 70 l'uno piu' o meno. Il rapido hf dovrebbe montare i nozzle tipo il V6 giusto? Dimmi te che ne pensi, puo' essere una valida alternativa? (stampo principalmente asa/abs/nylon caricati e non, e a volte tpu. PLA/PETG poco o niente).

Ciao a tutti. La voron funziona alla grande, e il revo se non esagero con velocita' e ventole, con l'ugello in ottone non da problemi. Ma se uso il nozzle metallico per i filamenti caricati inziano i problemi. Insomma a farla breve, 4 nozzle (cinesi) in acciaio indurito o qualunque metallo sia, dopo un paio di stampe vanno a farsi benedire. Il "tubicino" in titanio si stacca dalla parte finale a contatto con il riscaldatore. No non li stringo tropo, li giro a mano con le dita senza esagerare. Sono al quinto nozzle che mi fa sto scherzo, e ci ho rimesso pure un riscaldatore e un piatto pei (inizia a sfilarsi, poi durante il primo layer scende ancora un po e sgratt sgratt sul pei...). Gli ugelli revo originali costano una fucilata, se invece prendessi un rapido hf? Qualcuno di voi lo usa?

Ormai hai risolto, cosi' tanto per sfizio ti incollo le due linee del mio armbianEnv.txt, ho lo stesso display su cb1/manta: disp_mode=800x480p60 e poi piu' in basso: ## Specify HDMI output resolution (eg. extraargs=video=HDMI-A-1:800x480-24@60) extraargs=video=HDMI-A-1:800x480-24@60

Sistema simile a quello che uso sul revo, con la "punta" in materiale diverso dalla parte a contatto col riscaldatore. Questo che usavo in passato e non mi dava grossi problemi dopo un pid (ugello acciaio indurito, il resto penso in rame rivestito): LINK E questo che invece mi da i problemi in oggetto (ugello acciaio indurito, il resto a contatto col riscaldatore in "titanio" e acciaio indurito... se vabbe' sara' lega di acciaio economico se va bene): LINK

Ahh ecco! Stainless steel: 17 Hardened steel (blackened): 22 Di solito usavo quelli neri, dopo un brutto incidente tra nozzle e piatto ne ho messo uno inox che ha condicibilita' termica ancora piu' bassa. Non tanta diferenza, ma magari basta quel poco che il riscaldatore non ce la fa piu' se le ventole girano piu' forte.

Si ha il riscaldatore ceramico 24v/40W. 60W li trovo solo V6 filettati, e non mi va di perdere la comodita' del revo. Cavi sono aposto, ho il canbus quindi cavetto originale dalla scheda al riscaldatore lungo 15cm. Condotti ventola penso siano piu' che colllaudati, lo stealthburner lo usa parecchia gente, altra roba strana o sbagliata non la vedo. Sceso con la ventola su bridging e overhang al 30% e ora riesco a stampare (il resto della stampa sta spenta). Gia' a 40% mi butta giu' la temperatura e rischio. Orca usa la stessa ventola sia per bridging che il layer sopra l'infill quindi... 4 tentativi di stampa buttati via. Temperatura per l'asa-cf eryone l'unica che va bene e' 270, piu' bassa viene uno schifo. Se dici che e' normale allora ok, tanto lo 0.6 in acciaio lo uso solo per i caricati e grossi problemi col bridging/overhang non ne danno, e gia' 120mm/s mi sembra una velocita' piu' che buona visto il tipo di filamento, posso pure rallentare sulle stampe piu' piccole. Grazie.

Ragazzi, problemone da un milione di dollari. Con l'hot end in rame/ottone, tutto bene. Oggi ho montato l'hot end in acciaio per stampare filamenti caricati, fatto il pid a 270 gradi, ecc ecc. Se setto la ventola oltre il 30%, non mi tiene la temperatura. Piano piano inizia a scendere finche klipper giustamente blocca la stampa e da errore. Come cavolo e' possibile? Revo 24V con ugello acciaio indurito da 0.6, ventola sullo stealthburner di quelle cinesi abbastanza scarse pure. Con l'ottone invece, anche al 100x100 di ventola no problem (ok a temperature piu' basse, con l'ottone per ora stampato solo petg).

Bel lavoro! E ancora piu' bello se lo vuoi rendere opensource. Tienici aggiornati su come procede che sono curioso. I supporti piatto ecc sono in metallo fresato? Si, dal lato pratico non cambia assolutamente nulla ovviamente, ma come estetica/colpo d'occhio la prima cosa che mi han fatto venire in mente queli esagoni e' stata "voron". Ok sara' che ho appena finito di costruire una, ma magari se renderai il progetto opensource, prova a cambiare gli esagoni con quelcos'altro, tanto per renderla piu' unica.

Cosi' tanto anche per ringraziarvi del supporto, torno con una bella notizia. Sto facendo la prima stampa di calibrazione con la voron! Ancora un po di lavoretti da fare (alimentatore "temporaneo" mentre aspetto il suo, filtro aria, cavi per lo schemo ecc), ma la sostanza c'e'. Il piatto in piano da 8mm, il cnc tap e il travel a 300mm/s 4000di accellerazione direi che non sono male. Insomma sono contento! P.S. Chiedo qua tanto per non aprire mille discussioni. Il TPU su cosa lo stampate? Ho letto che sul pei meglio evitare. Ora ho messo del nastro di carta ma non mi piace tanto come soluzione.

Funziona alla grande! Appena finito una stampa in nylon con 4 perimetri, 4 top e 4 bottom layer, infill al 40%. Quindi insomma, mi aspettavo che si staccasse o facesse parecchio warping. Invece perfetta, a piatto freddo provando a staccare i pezzi dal pei, erano ancora ben incollati. Rimane una patina lucida sul pezzo, ma va bene cosi', almeno ho stampato senza problemi. Utilizzato miscela con: 35% alcool, 35% acqua, 20% colla liquida per bambini (la stessa dei tubetti ma liquida/gelatinosa e trasparente). Applicata con un vecchio sprizzono dei profumi.

Visto ora che dovrebbe esere quasi uguale, nel menu' in alto c'e' l'opzione (il quadrato con la linea tratteggiata a meta').

Ho stampato diverse statue, l'unico modo per avere una buona finitura e' sempre stato quello di evitare di usare supporti, o usarli il meno possibile. Tagli la testa, le braccia ecc in modo da poter stampare ogni pezzo con l'orientamento migliore, poi incolli le varie parti. Per farti un idea questa la ho stampata senza supporti, vedi come sono separate le varie parti. https://www.thingiverse.com/thing:196037 Se usi orcaslicer ti fa il taglio degli oggetti in automatico, e ci puoi mettere anche i pin per aiutarti nel rimontarla. Senno' fusion o simili, ma a importare e modificare un stl del genere diventa pesantuccio.

Non fa una piega come ragionamento. Uno dei miei dubbi era appunto che se il pad si stacca il termofusibile diventa inutile. Ok che ha silicone+adesivo, ma la sfortuna sai com'e'... Il piatto a 12/24volt gia' tanto se scalda, con quello a 220 voglio andare sul sicuro che non si sa mai. Stasera leggo con calma, ma sembra che li ci sono tutte le risposte, grazie. SSR, fusibile ecc sicuro prendo tutta roba europea, niente cina, magari son paure inutili ma 600W di piatto a 220 se succede qualcosa e' una bella fiammata. Tanto ormai la voron economica, tanto economica non e' piu', mannaggia a me...

Era piu' che altro per sicurezza, capitasse che un SSR resta bloccato chiuso, ma tanto c'e' anche anche il termofusibile (da 130? 150 gradi? cosa e' meglio? ). Saldatore: presente. Stagno: presente. termorestringente: presente. JST da montare: stanno bene nella scatola con le paperelle. 2 o 3 euro su aliexpress per i connettori gia' montati sembrano una buona scelta!

A livello di qualita' a prenderlo da hmp sarebbe meglio, ma dando un occhiata all'atrezzatura che ho a disposizione per rifinirle il piatto... insomma non ho una troncatrice o trapano a colonna che sia un minimo in squadra. Visto che sul sito cinese ci sono gli sconti sti giorni, ho trovato il kit "funnsor" (pei, riscaldatore, piatto in un qualche tipo di alluminio) che mi verrebbe via a 130 euro. Una schifezza o no? Per la questione cablaggi, basta un SSR su uno dei due fili del piatto (che non si sa mai se finisce sulla fase o sul neutro), o per star piu' sicuro, un SSR su fase, e un SSR su neutro? Intanto la costruzione procede, lentamente ma va avanti. A parte il crimpare i connettori jst che diciamolo pure, qualche santo dal paradiso lo faccio cadere... mi sto divertendo.

Da provare sicuramente, sembra semplice ed efficace. Grazie!

ABS-CF sono al primo rotolo, ma mi ha dato risultati decisamente milgiori, facilissimo da stampare. Per l'adesione solo piatto PEI o una spruzzata di lacca ma appena un poco, se faccio stampe lunghe tanto per stare al sicuro (ma ho il piatto che ormai e' andato, fosse nuovo magari tiene anche senza niente). Colla diluita per il nylon? Intendi quella in tubetto? Ho provato a usarla una volta ma e' venuto fuori un pasticcio assurdo. Come la spalmi/diluisci?

Ouverture easynylon. Asciugandolo per bene sono riuscito a far stampe utilizzabili, ma forme semplici (niente bridging o overhangs ecc). Le bestemmie piu' grandi sono state riguardo l'adesione al piatto di stampa, prossima volta che lo uso provero' con qualche colla speciifica o cambio marchio e prendero' qualcosa piu' professionale.

Dopo il primo esperimento con il nylon (fino ad ora, il materiale piu' difficile da stampare che ho provato), ora sto facendo delle stampe con ABS-CF. Non penso sia quello con i pezzetti di fibra ma probabile sia solo "polvere" di carbonio visto il prezzo, in compenso facilissimo da stampare (ugello da 0.6) , e sia overhang che bridging, vengono molto meglio. Rispetto all'abs normale flessibilita' pari a zero, tanto piu' resistente ma poi passa dal reggere allo spezzarsi senza flettere. Warping pari a zero, che e' una bella cosa. Cosi' giusto per tenervi aggiornati visto che vi avevo rotto le scatole a chiedervi suggerimenti.

Il mio essicatore nemmeno ci ariva a 80 gradi. Lo tengo a 60/65, di pu' fa fatica a salire di temperatura, specialmente col rotolo nuovo. Di solito faccio rotolo nuovo 12/24 ore, poi stampo sempre col rotolo nell'essicatore. Man mano si consuma e se lo ho tenuto bene nel sacchetto sottovuoto riduco i tempi.

Essicatore si, saro' sfortunato io ma mi arrivano quasi empre filamenti umidi gia' da nuovi. Metto il filamento ad asciugare almeno una mezza giornata prima, e lo lascio acceso durante tutta la stampa. Colla dipende, uso piatto pei vecchio di 2 anni, ormai ha fatto la sua vita, ora ognitanto do una leggera spruzzata di lacca per capelli ma stampo principamente roba medio/grande che tende a fare warping. pei o pei+colla apposita magari e' meglio. 😉 Temperature ecc devi provare le solite calibrazioni, sulla mia 107 piatto, 260 estrusore, circa 50 in camera di stampa, speed tra i 15mms primo layer, a 30/50 perimetri e infill. Con la tua stampante non penso avrai problemi! Il filamento "sbagliato" capita, non sara' ne il primo ne l'ultimo. 😉

21 euro mi sembra sull'amazzone, poi va un po a periodi. Con l'abs amazon mi ero fatto le parti stampate della mia stampante, poi col tempo ho dovuto rifarle tutte, perche' come nella tua foto si stava iniziando a crepare nello stesso modo. Con l'asa flashforge invece nessun problema (anche altri marchi affidabili vanno bene, ma non li ho provati). Per 3 o 4 euro di differenza, ti eviti di ritrovarti con un materiale che fa girar le balle.

E' stato il mio primo rotolo di abs. Pure stesso colore. Avevo usato temperatura di estrusione simile alla tua, letto mi sembra a 98. Poi ho cambiato marca, l' abs amazon non mi era piaciuto molto, lo avevo trovato poco resistente, troppo flessibile e "morbido". Ora uso asa flashforge e a parita' di prezzo e impostazioni di stampa abastanza simili, non c'e' paragone.

L'offset settato in orcaslicer funziona, non sovrascrive i valori di klipper/printer.cfg, ma va ad aggiungere/togliere offset dal valore impostato sulla stampante. Stampato e funziona, allora ok mi resta solo da finirmi la mia maledetta start_print macro per settarmi anche il pid dell'estrusore (cambia tantissimo tra hotend in ottone e quella in acciaio). Fatto tutto e... azz klipper non riconosce il comando m301! Tornato a far la persona normale, due file printer.cfg, uno per ogni nozzle e li cambio in base all'esigenza.