Devil3D

Aggiornamento: fatto un paio di stampe in asa, a parte temperature piu' alte, e velocita' un po piu' basse, si stampa meglio dell'ABS. Zero warping, zero stringing, adesione tra strati perfetta. E sotto sfrozo (ho stampato un paio di particolari meccanici) flette di meno. L'unica parte negativa, e' che se sto piu' di 10 minuti vicino alla stampante mentre lo stampa, mi viene mal di testa e gola secca... mi sa che non e' proprio buono per la salute.

Chiedo a voi che avete sicuramente piu' esperienza di me. Vale la pena spendere di piu' per del filamento ASA? Finalmente ho finito l'ultimo rotolo di ABS amazonfilaments, e vorrei trovare qualcosa di piu' rigido e resistente ad eventuali alte temperature. Non che l'ABS amazon andasse male, ma a parte la resistenza al calore, mi e' sembrato piu' morbido del normalissimo PLA. Non ho un essicatore (sara' un acquisto da fare), quindi per ora eviterei PC, Nylon o simili. Grazie.

Dopo avervi stressato con mille domande, finalmente sono riuscito a portare a termine una stampa che per me e' un gran bel traguardo. L'autore del disegno 3d originale e' veramente un genio, mi ha permesso di imparare tanti piccoli trucchetti e lo ha progettato veramente bene, e tanto divertimento a portare a termine una stampa simile (per le mie scarse capacita' e' stata una bella aventura).

Ok mi sono convinto e stasera faccio girare l'economia. M8P+CB1+heatsink+HDMI5. Magari sono ancora in tempo a prendere l'offerta blackfriday. Come telecamera USB cosa consigliereste? Qualcosa di piccolissimo da montare sulle barre 2020 (ho poco spazio ai lati).

Con il 2.1.2.1 stable con linear advance, la stampante era perfetta (a parte stealthchop che non fa funzionare linear advance sull'estrusore con i tmc2209). Ho provato da un po di giorni la 2.1.2.1 nightly, tanto per aggiornare e provare input shaping, e sugli spigoli e' leggermente meno "pulita" come stampa, come se il linear advance avesse qualche problema. Ma magari ho solo beccato la build nightly sfigata.

La versione a pagamento, ha uno slicer incorporato.

Se non vedi il pannello, clikka sul quadrato in alto a sinistra, e ti apre il pannello coi file salvati. "show data panel" (scusa io lo uso in inglese). P.S. Dopo che hai fatto "Prepara-Genera facce", fai "modifica-converti mesh", e dopo selezioni un triangolo sulla faccia piatta che vuoi unire all'altra meta' e premi "canc". Cosi' al posto di tanti triangoli avrai una faccia piana. Stessa cosa sull'altra meta'. A quel punto fai "solido-modifica-allinea", ti aiuti in caso con "modifica-sposta" e "modifica-combina". Cosi' dovresti avere le due meta' unite in un unico pezzo.

Prima di convertire la mesh, hai fatto "Prepara-Genera facce"?

Si, sara' che ormai ideamaker lo so a memoria, ma e' la stessa impressione mia riguardo i profili e i vari override delle impostazioni (vabbe' sono solo alla seconda stampa con orca). Pero' menu' calibrazioni, correzione zampa d'elefante, gestione pareti, supporti ecc mi piacciono. Variable infill devo ancora trovarlo. E supporto a klipper appena avro' una settimana un po tranquilla per montare e configurare tutto. Per l'errore comando M73 mi rispondo dasolo: devo abilitarlo da marlin. Me lo tengo cosi' che non ho piu' voglia di compilare per la milionesima volta!

Sto provando anch'io le mie prime stampe con orcaslicer. Molto diverso rispetto ad ideamaker a cui sono abituato, troppo presto per dare giudizi. Sapete come eliminare il comando "M73" dal gcode generato? C'e' qualche opzione che non riesco a trovare? La stampa la porta a termine, ma mi esce sempre a display "unknown command M73 P1 R64" e cosi' via fino a fine stampa. Grazie.

Dico una cavolata, ma a me e' successo con altre schede. Non e' che hai messo il cavo DSI al contrario?

Grazie, allora si dovrei avrer fatto giusto. C'e' solo un pin sul file pdf con le connessioni, che ha un nome diverso da quello del file cfg che danno come esempio, ma posso usarne un'altro o vedo poi se gira o no e lo cambio. Per il resto ho impostato: motor heater bed extruder fans mcu printer safe z z tilt bed mesh gcode arcs bltouch Mi mancano ancora [verify_heater extruder/bed], poi dovrebbe essere piu' o meno tutto?

Non ho ancora ordinato scheda e schermo, ma mi sto facendo un po di cultura e mi sono fatto un file printer.cfg. Tutto bene, molto piu' semplice di marlin, ma non riesco a capire come funziona il discorso ventole. Come imposto la ventola dell'heatbreak, quella del raffreddamento stampa, e altre ventole invece sempre accese? E' giusto il codice qua sotto? Lo so che e' una stupidaggine, ma anche vedendo video e documentazione non mi e' tanto chiaro. # Fan0 # "fan" is the part cooling fan pointed at the print [fan] pin: PF7 # Fan1 # turned on when heater enabled, off when heater cooled down [heater_fan fan1] pin: PF9 heater: extruder heater_temp: 50.0 # Fan2 (fan case cooling electronics, always on) #[fan_generic fan2] #pin: PF6 # Fan3 (fan case cooling electronics, always on) #[fan_generic fan3] #pin: PA8 (sullo schema e' PF8, verificare)

Ottimo video grazie, mi son salvato la pagina youtube. Cavolo era semplicissimo! Attivato anche input shaping di marlin, e arrivato a stampare a 120mm/s, accel 1800, con qualita' piu' che accettabile. Ho solo nominato in vano un po di santi perche' mi ero dimenticato di disabilitare lo stealthchop sull'estrusore, e mi faceva casini assurdi di sovraestrusione o linear advance che non funzionava.

Montato poco fa le barre e le guide igus. Lavoretto da 5 minuti e ha funzionato al primo colpo! Almeno oggi per qualche strano motivo non ho combinato casini.🤣 Barre in acciaio + cuscinetti a biglie: 685 grammi. Barre alu+igus: 228 grammi. 457 grammi in meno e si sente, solo fatto una tower alla veloce tanto per provare aumentando l'accellerazione, non perde passi e non vibra piu' come prima a ogni cambio direzione. Portato anche retraction accelleration a 6000 (prima era 2500) e non c'e' piu' traccia di stringing). Mi e' solo uscito fuori un leggero ghosting su un lato della tower. Con ideamaker c'e' qualche modo per fare un test velocita/accellerazione senza dover lanciare mille stampe variando un valore ogni volta?

Se ho capito bene, con i jumper puoi selezionare se dare ai driver del motore l'alimentazione della scheda, oppure l'alimentazione separata presa dai primi due morsetti, giusto? Io pensavo a questo kit (i driver recupero gli attuali 2209, tanto ho ancora gli stepper presi dalla anet a8): https://biqu.equipment/products/bigtreetech-stealthy-hi-speed-solution?variant=40447042322530 Piu' il dissipatore per il CB1, e da decidere che sensore prendere per input shaping. Schermo per klipperscreen ho deciso per HDMI piu' che altro per maggiore liberta' nel cablaggio (e se faccio un box esterno posso usarlo anche per altro).

No scusami mi son spiegato male, intendevo: inserisco la chiavetta nell'usb della scheda raspi/btt m8p, e lancio la stampa tramite klipperscreen. Poi si probabile che come dici te, una volta che funziona tutto capiro' che non ha senso, e devo togliermi dalla testa di fare come sono abituato con marlin.

Nella vecchia discussione avevo chiesto sulla possibilita' di stampare tramite klipperscreen e chiavetta usb. Il divertimento e' ovviamente controllare klipper da pc/tablet o quant'altro, ma vorrei mantenere la possibilita' di utilizzarlo anche alla vecchia maniera come con marlin. Inserisci la chiavetta, premi stampa e via. Essendo che l'interfaccia web per controllarlo e' sul raspi, e non sulla macchina remota, e in pratica e' un mini pc su cui gira linux, ho trovato la soluzione. usb autofs/automount per fargli leggere in automatico la chiavetta E poi creare un symlink dalla chiavetta alla cartella dei file gcode sul raspi, oppure fargli copiare i file dalla chiavetta al raspi. Si puo' fare sia in automatico tramite il linux di klipper, oppure con uno script da lanciare a mano. Settimana prossima monto il carrello nuovo poi mi sa che ordino scheda e schermo.

https://github.com/bigtreetech/CB1/releases Poi li trovi anche le config di base da cui partire in base alla scheda/stampante. P.S. Continuate a sperimentare, che appena ho qualche giorno di ferie finisce che provo klipper pure io, mannaggia a voi che mi mettete in testa queste idee!🤣

Ho chiesto al rivenditore e ha confermato che i cuscinetti con le biglie, su barra in alluminio se la mangiano troppo velocemente. Preso dal capriccio ho ordinato barra in 6061 anodizzata e cuscinetti/boccole in polimero, se va bene ok, se va male ho buttato 50 euro e pazienza, sara' un altro dei miei esperimenti stupidi riusciti male. Piu' che altro i cuscinetti in polimeri li danno per max 60c di temperatura, e stampando abs o simili in camera chiusa mi sa che sono al limite.

Ecco allora confermi il mio dubbio. Anche se non stampo a velocita' o accellerazioni altissime, la stampante va, quindi voglio evitare di fare grosse modifiche strutturali. Puo' essere che ho sbagliato i conti eh, ma calcolando il volume delle barre, mi e' uscito fuori: alluminio 2.7g/cm3: 1017grammi acciaio 7.8g/cm3: 2904 grammi carbonio: come dici non e' abbastanza preciso e non mi va di fare esperimenti vari finche non aggiusto le tolleranze a tentativi poco precisi. Se invece usassi questa barra+cuscinetti igus? Sarebbe comunque circa un terzo del peso attuale. https://www.igus.it/product/138?artNr=AWMP-10

Scusami, non ho specificato. Core XY, con 2 barre cilindriche 10mm di diametro, lunghe 48cm sull'asse X. Stavo pensando a carbonio, o magari alluminio (contando che peso specifico del alu 6061 e' 2.7 g/cm3, e acc inox circa 7.8, sarebbe comunque un buon guadagno).

Ciao a tutti. Premesso che la stampante funziona bene e non mi da problemi, ho letto in giro delle barre sull'asse X in carbonio, a sostituire quelle in acciaio. Essendo molto piu' leggere si dovrebbero avere dei vantaggi. Pero' come rigidita'? Precisione del diametro delle barre? E soprattutto, non potendo usare cuscinetti, si va di Igus in teflon? E' solo una curiosita' per ora, ma se qualcuno le usa fate sapere come vi trovate.

Senza lacca mai provato, e sul nastro blu mi faceva warping. Quando stampavo PETG sul piatto in vetro con la lacca ottima aderenza, ma poi erano bestemmie a staccare i pezzi. E ho perso il conto dei piani in vetro rotti.

Una volta trovati i settaggi giusti per il primo strato, trovo il pei comodissimo rispetto al vetro. A me viene da consigliarlo, magari prendilo doppia faccia (lato liscio+lato ruvido).