eaman

Oltre a quanto di ha detto Dnasi se vuoi fare un tentativo economico e poco impegnativo puoi provare un nozzle a tre canali: https://www.bondtech.se/product-category/nozzles/bondtech-nozzles/bondtech-cht/ , trovi anche dei cloni da pochi euro su aliexpress. Quello dovrebbe darti un po' piu' margine sul flusso ottenibile. Ora 150mm/s come limite non sono tantissimi per i vecchi hotend, il limite che ho visto e' sui 120mm/s , in questo momento sto configurando una super economica Neptune che ha lo stesso hotend della Ender e mi ha stampato decentemente un vaso a 120mm/s e i ringing test per Input Shaping li ho fatti proprio a 150: il nozzle normale con layer 0.2mm a volte ha perso colpi. He bisognerebbe stare attorno ai 0.15mm di layer 😉 Ne voglio comprare anche io un paio di quei nozzle, ma tanto so gia' che dovrei rifare il sistema di raffredamento del filamento perche' gia' a 120mm/s la configurazione standard non ce la fa'...

Oggi le fanno delle stampanti "chiavi in mano" a dei prezzi ragionavoli, sui 700e. * https://eu.store.bambulab.com/it-it/collections/3d-printer * https://www.ankermake.com/ *

Ah ti capisco, io appena finito di ricompilare Marlin 2.1.2.1 per avere Linear Advance e Input Shaper sulla Elegoo e non funzionava una minchia perche' erano stati cambiati i nomi delle schede, vai te a pensare che qualcuno potesse aver avuto l'idea di cambiare i nomi nei file di Elegoo ... Mi sa che sono gli ultimi che faccio poi passo a Klipper.

Un po' di tempo fa ho deciso di upgradare il modulo laser della mia Totem da 2.5w con un 5w della LaserTree, per testarlo sto finendo un progetto "grande" nel senso che e' il massimo che posso tirare fuori da un pannello da 1200x900mm da 5mm (che comprate da OBI a 17e) con una altezza standard di lavoro della mia macchina di 38cm. quindi con un foglio da 900mm ho tirato fuori 3 piani orizzontali + il piano del fondo che e' alto 35cm, 1 cm di margine (e c'e' un po' di margine anche per i 3 orizzontali). Che sarebbero questi: Le parti in verticali le ho fatte con un pannello da 10mm sempre da 1200mm, ne serve uno da 300 oppure se pensate che il vostro laser non ce la faccia a tagliarli ci sono 2 soluzioni: 1. Fatene 2 da 5mm e incollateli 2. Usate lo scroll saw, il traforo elettrico: basta che incidiate i bordi di un 2-3mm ed e' relativamente facile seguire i solchi: io avendo fretta o tagliato completamente solo le parti interne / orizzontali dei finger joint. Tra l'altro se non lo sapete il traforo taglia fino a 4-5 cm e se dovete fare cose tipo da 1cm le potete tagliare pure 3-4 alla volta che e' ben meglio che stare ad aspettare il laser e non lascia bruciature... Con un po' di lavoro di Print and Cut in Lightburn e un po' di olio paglierino viene circa cosi': I ripiani sono pensati per essere riempiti da contenitori modulari, suddivisi in 2x - 4x - 8x, (la misura e' l'equivalente dei cassettini di plastica standard colorati che non mi ricordo come si chiamano ma ne vedete uno blu e rosso in foto. Io personalmente li faccio in cartone riciclato da 6mm e 3mm (6mm e' la misura dei cartoni da elettrodomestici e 3 e' quella standard dei cartoni bianchi del Conad o un po' da dove vi pare, queste parti almeno le ho disegnate completamente parametriche cosi' si possono adattare o riutilizzare per altri progetti). Insomma se anche voi vi siete mai chiesti quanto grande si puo' andare con un laser da 2.5 - 5W da hobbisti per me questo e' quanto, si puo' arrivare a un mobiletto da 119cm che sta su un tavolo da 120cm, i Print and Cut la mia macchina li ha fatti in 2 passaggi ma considerando che tanto sono fasce di legno da far scorrere in orizzontale senza possibilita' di errore (...) si potrebbero fare anche in 3-4 passaggi. Se vi interessa vi carico i file da qualche parte, sono un po' grandi e nella pagina non ci stanno... (e dovrei metterli un po' in ordine magari!)

Be scrolli il codice e guardi dove c'e' una zona in cui c'e' del testo di un commento che non e' in verde, oppure fai un diff / compare con un'altra copia di quel file, oppure cerca quei valori nel codice.

Cioe' dici che ti sei perso un all'interno di un commento multi linea all'interno del sorgente?

Quindi se dai comandi sulla stampante tu: - scaldi in nozzle - comandi il motore dell'estrusore di stampare --> funziona ---- Invece durante la stampa di un gcode il motore gira ma il filamento salta o non esce? Mi vengono in mente 2 motivi: - la temperatura dell'estrusore e' troppo bassa e il filamento non si scioglie - sei talmente basso con il nozzle che tocchi il piatto e il filamento non esce

Controlla la temperatura dell'estrusore mentre stampa.

Ma quando dovrebbe stampare l'estrusore gira e slitta il filamento o non gira proprio?

Si dagli corrente a tipo 150-180, in modo che non si sciolga tutto ma che si ammorbidisca solo la parte a contatto cosi' magari viene via in blocco. Stai attento ai cavi laterali del sensore di temperatura: non strapparli mentre tiri il materiale. Poi quando lo hai pulito esternamente mettilo a temperatura del filamento e spurgalo come spiegato: togli il nozzle e spingi giu' il bowden, poi tiri su il bowden e usa un pezzo di bowden vecchio per spingere fuori eventuali residui interni dall'alto al basso.

Ho visto i piatti in PEI in offerta su TwoTrees, stanno attorno a 4e per chi vuole fare una prova. Anche i Aluminum Laser Cutting Honeycomb a ~20e mi fanno gola, piuttosto non vedo piu' la CNC 3018 che mi faceva gola... Nel frattempo ho migrato 'sta Neptune al nuovo Marlin, ci sono anche dei binari precompilati disponibili con bed meshing e linear advance. Comunque che menata! Ieri ci ho messo zero minuti a regolare la macchina meccanicamente con le molle, a fare la mesh e regolare Z con lo stramaledetto touch display capacitivo (ci vuole una matita per gestirlo, con le dita succede di tutto) mi ci sono andate ore. Perche' diavolo non mettono il pomello che e' compatibile con tutto io non lo so... Al momento sta stampando, accelerazione 1400 e velocita' sugli 80, speriamo di aver centrato gli step dell'estrusore.

Mi e' arrivata oggi la Neptune 2s refurbished, 3" categoria: Damaged for fix up, costo 64e spedita. Mi aspettavo che mi arrivasse un gomitolo incastonato in un blob di filamente invece la stampante e' sostanzialmente nuova, si vede che era stata montata (c'era un segno di filamento sul piatto in PEI, lavato e' tornato tipo nuovo) ed era stata montata decisamente male, era fuori squadro di un buon mezzo cm. Altro problema il cavo principale sotto al piatto che aveva bisogno di una fascietta per non impigliarsi nel carrello del piatto. Del resto al dila' del fatto che le viti non erano etichettate tutto sta funzionando normalmente, ora sta stampando un vaso preparato per la ender 3 in PLA+. Domani apro l'hotend per vedere se riesco a metterci un heatbreaker bimetal della ender 3, comunque monta un bowden Capricorn quindi dovrebbe essere in grado di fare PETg a una temperatura non eccessiva, il piatto e' un po' concavo nella media considerando che non c'e' manco il vetro,. Quando ho sistemato gola e step gli metto su Marlin recente con manual mesh e linear advance e dovrebbe fare quello che fa la mia Ender3. Oddio si vede che e' una macchina economica, e' pure piu' smilza della Creality, pero' per 65e con il piatto in PEI e' gia' l'estrusore dual gear in metallo direi che non ci si possa lamentare. Quindi se volete tentare la fortuna a me' e' andata bene, ora so' cosa regalare a Natale a qualche nipote!

Ma allora avevi cambiato il firmware?

Vero? L'ho puntata anche io ma e' in pre ordine. Anche i piatti in PEI a 4e e l'asciuga filamento, pure quel diodo laser 5w a 50e.

Ehhm... A noi lo chiedi? Io non so neanche che display o firmware hai! Sulle vecchie stampanti con Marlin e display LCD verde viene indicata in alto la temperatura target e sotto quella attuale. Se dovessi tirare a caso: mi sa che te hai alzato nello slicer solo la temperatura del primo layer, ha iniziato a stampare e poi dal secondo e' tornato al valore che avei prima per PLA al che' ti si e' giustamente intasato l'hotend.

Si penso anche io. Oddio magari quelle da riparare non sono la soluzione migliore per un principiante (a parte l'openbox che dovrebbe essere nuova, anche la "good used" al limite) ma per quelli piu' esperti che comunque all'arrivo della macchina fanno qualche modifica e sono avvezzi al debugging e' un modo per "monetizzare" la propria esperienza. Sai mai che di tanto in tanto ti serve di stampare molte cose (io a volte faccio tot cassetti per dei dei toolboox), con un 300e ti fai la tua piccola farm di 5 macchine, hanno comunque schede attuali quindi le metti sotto Klipper / Octoprint spendendo quello che ti va' per una stampante media. Oppure avere le macchine caricate con colori o materiali diversi. Oppure quelli che gia' hanno una Ender in casa: probabilmente hanno la vecchia scheda in un cassetto nel peggior caso e qualche ricambio, con una cifra pari a quella di un buon estrusore/hotend ti fai un'altra bocca che stampa con lo stesso profilo / GCODE della tua Ender.

No no quelle due categorie sono nuove e testate e in garanzia, "good used" e' stata testata prima di essere spedita. Sono le successive "Damaged for fix up" che vengono spedite come non funzionanti per motivi ignoti ma la scheda si avvia, mentre quella dopo "Damaged for parts ONLY" non si accende (che sia poi la scheda o il display o l'alimentatore sara' una sorpresa!).

BTW, se qualcuno fosse interessato mentre cercavo le stampanti refurbished ho trovato anche le taglio laser / engraver: https://www.twotrees3dofficial.com/collections/clearance/products/final-sale-returned-machine-tt-5-5s-diode-laser-engraver-eu-direct-ship?variant=44040983314652 https://www.twotrees3dofficial.com/collections/clearance/products/clearance-two-trees-tt-50-laser-engraving-machine?variant=44039615152348 Io ho quella piu' economica da 2.5W se avete qualche domanda.

Per cominciare bisogna che scaldi l'ugello sui 150-180 gradi e quando il blob di filamento comincia ad ammorbidirsi lo stacchi, poi pulisci con lo spazzolino in ferro. Prima smonta tutta quella gabbia metallica, la ventola o altro in modo da arrivare a tutto lo schifo. Poi quando hai tolto quello si puo' vedere quale sia il problema ma suppongo ti sia traboccato il filamento sopra l'hot end, nel caso scalda a 230, smonta il nozzle, spingi giu' il bowden in modo da spurgare tutto e poi se hai un pezzo di bowden avanzato usalo per fare la stessa cosa un paio di volte. Quel bowden sara' cotto in fondo ed e' da spuntare, se vuoi poi tornare a stampare PETg ti serve o un capricorn o equivalente oppure almeno un heatbreaker bimetal.

Be' non vedendo l'altra parte e' difficile da dire. Comunque leggiti: Functional Design for 3D Printing 2nd edition: Designing 3D printed things for everyday use Paperback – April 2, 2015

Riempirlo di gesso: 2 euro per 4 kg. Io faccio il vaso + un altro vaso super semplice tondo piu' piccolo di ~1cm, li metto uno dentro l'altro e colo il gesso. Che e' un ottimo modo anche per dare peso a qualunque oggetto sia in vase mode che normale, nel secondo caso scegli un infill tipo concentrico all'1% e quando se tipo all'80% della stampa metti in pausa, coli con una siringa da 250ml quandto basta, riprendi la stampa senza dover fare buchi.

Puoi anche fare 2 componenti e poi dopo averli stampati con l'orientamento adeguato assemblarli. Con meno fantasia quasi tutti i pezzi che fai possono essere tagliati a meta', stampati con questa base piatta e poi incollati.

Per altro se l'ugello e' troppo basso sul piatto da non far uscire filamento rischia che il filamento fuso trasbordi dall'hot end.

Dunque, se hai cambiato il bowden da quello originale al Capricorn ci sta che devi tornare a calcolare gli step dell'estrusore. Se non hai cambiato altro io non toccherei il software. Dal video del primo layer non si capisce se sia un problemo di esrtrusione, potresti essere solo troppo basso nella calibrazione del piatto. Quella ender e' direct o bowden? Comunque tieni il filamento tra le dita mentre estrude delle parti costanti e prova a sentire se ci sono degli scatti in cui l'estrusore non tira il filamento. Se hai l'estrusore aperto vecchio tipo guarda gli ingranaggi e i filamento mentre scorre, anche che non faccia detriti. Io comunque prima di perdere tempo in modifiche un pacco di filamento nuovo lo aprirei.

C'e' anche il "coperchio" che salva dalla polvere, io non l'ho messo nella foto se no non si capiva che e' lo SpaceMouse. Per altro e' una buona stampa per esercitarsi a fare una scartavetrata bagnata dato che la forma e' anatomica a quella della mano.