eaman

No non e' cosi', quel valore e' indicativo della capacita' ma e' ben inferiori a quello che pensi sia perche' la batteria non va' mai scaricata completamente, parte dell'energia finisce in calore per attrito e riduce ulteriormente le prestzioni, quel valore sarebbe vero forse il primo giorno di vita per la prima discarica dell'esemplare piu' fortunato, poi anche quello precipita con l'uso. E te c'hai mezzo in mezzo pure un booster. Invece la "portata", velocita' di discharge si misura con un paio di coefficienti tipo C per la portata instantanea (pochi secondi) e per quella continua. E bada bene: valgono per il voltaggio nominale, te lo hai quanto, quadruplicato? Poi passando per un booster? Utilizzando una singola batteria invece che 2 /3 ?

He ma se non ce la fa' vuol dire che non ce la fa, magari quel amper e' per tipo 10 secondi poi si scalda e fa piu' resistenza ed e' meno prestante: ti servono piu' batterie. no L'idea della batteria e' valida, penso che noi altri modellisti potremmo farlo con una LiPo, per altro da' peso all'oggetto. Io pero' nel mio laboratorio piu praticamente tengo una linea a 12v (un alimentatore) per alimentare tutte le lampade e cagate varie che mi sono inventato. In realta' una luce di cortesia la tiene su sempre l'alimentatore del mio mini server ma ti sconsiglio di rischiare di bruciare un pc per non tenere un alimentatore acceso.

Apprendista io non capisco cosa scrivi: cosa fa la temperatura? Il sondaggio del piatto cos'e'? La mesh o lo z-offset?

Bho? ...per il prezzo puoi provare, alla peggio ne prendi un'altra o usi una di quelle ventole per togliere umidita' nei bagni o il fumo nelle cucine. Magari qualcun'altro che ne ha costruito una puo' intervenire, io uso il metodo finestra + ventilatore 😞

Dato che dovrai avere una postazione con un computer che guida la macchina, cerca di fare in modo che quando stai alla tastiera il laser non sia di fronte a te ma piuttosto dietro o almeno di lato per evitare la possibilita' di raggi riflessi. Stanzino con finestra aperta e' probabilmente la soluzione migliore, se non vuoi costruire un exhaust system chiuso per buttare fuori i fumi almeno metti un ventilatore dalla finestra che faccia girare l'aria. Non e' il fumo di legna di castagna del caminetto, sono legnacci super lavorati con colle in multistrato. Quello che faccio io e': vecchio portatile scassato che pilota laser e stampanti con sessione VNC (o su linux puoi usare X su ssh o quello che ti pare) e web cam (anche lo smartphone con ipcam va' bene) per tenere sotto controllo il laser, che puo' causare un piccolo incendio, mentre sto nell'altra stanza a disegnare / lavorare / guardare un film in silenzio, senza fumi e senza rischiare la vista.

Non ho capito. Sulle cam io non so nulla.

Se tu sei nella stanza con il laser operativo e non hai l’l'enclosure devi avere su' gli occhiali. Non ti mettere a inventare quello che ti fa comodo, per quanto gli occhi siano i tuoi.

Ma guarda che l'assistenza mica ti chiede lo scontrino, quelli sono pagati per tot ore di lavoro al giorno e rispondono a tutti. Pure io che non ho quella stampante posso mandargli una mail e chiedere info su qualche dettaglio tecnico. Sai te quanta roba ho chiesto a quelli di QIDI senza averne una... Al massimo non sarai coperto da garanzia, cioe' se vuoi un ricambio lo paghi + spedizione.

Io ho usato il vetro e altri materiali e quando li cambi ha senso rifare il PID, per quanto il PID e' una questione di termistore non di capactia' termica del substrato. Ma non e' che se tolgo / metto il vetro istantaneamente il piatto non scalda perche' se ne accorge, non vedo come potrebbe, al massimo cambiano i tempi e l'accuratezza. Ma se te ci rimetti il vecchio funziona tutto bene?

Ma sara' mica che hai scassato i cavi / connettori quando hai montato il vetro? Mica per offendere...

Tecnicamente non avresti neanche bisogno di colla, puoi scaldare e fondere insieme le parti. Ergo anche la colla termica funzia oltre al solito cyano acrilico e epossidica. Killrob si trova bene anche con le viniliche se non sbaglio. Nomi? In Italia la Loctite in Gel e' comoda, da cina: https://www.aliexpress.com/item/1005003688788122.html funzia. Il cyano va tenuto in frigo in sacchetti ermetici.

Bho se vuoi un esempio di una stampa simile usando 2 colori sullo stesso layer:

Certo, ma con l'accelerometro non c'e' nessuna stampa da fare, e' tutto "a secco".

Be' la velocita' si imposta nello slicer, ma dovresti avere i limiti nel printer.cfg [printer] kinematics: cartesian max_velocity: 400 max_accel: 3000 max_z_velocity: 25 max_z_accel: 60 square_corner_velocity: 5

...comunque 700mm/s di velocita' per la prima stampa e' da pazzi, tieni la velocita' massima a ~400mm/s per i travel e non stampare sopra i 200mm/s .

Ma prima di ieri te lo aveva mai fatto questo comportamento? In genere puo' capitare quando l'alimentazione non e' sufficiente, oppure magari hai rifatto il sistema operativo e hai cannato qualcosa...

Prova prima a spegnere e riaccendere tutta la baracca.

Quando usi pastebin: 1. incolla il testo nella TEXT AREA 2. Clicca in basso su " CREATE NEW PASTE" 3. Condividi il link generato, la URL della pagina, l'indirizzo

Si, nella mia (100e) non c'erano e me li sono andati a comprare, altrimenti ti si strascicano i cavi sui chiodi e il materiale e non e' bello 😛

Ah be' se gia' sai che hai parzialmente fulminato il MC non so se convenga continuare: che fai aspetti di vedere se salta qualcos'altro in mezzo a una stampa? Peraltro non per portare sfiga ma oggi una scheda completa di driver con STM32 la compri con ~20e.

Il legno e' tutto laminato / compensato di pioppo / betulla che puoi comprare anche da OBI, il grosso e prendere dell'olio paglierino o altro per abbellirlo. Ce li ha gia' i tubi corrugati per i cavi sospesi sul gantry? Altrimenti vai in ferramenta e prendine un po'.

Be' se dici che il driver e' ok e la RAMPS e' ok qualcosa di scassato dovra' esserci. Ma perche' l'hai cambiata? Avevi cotto il driver? Nel caso potrebbe essere andato qualcosa sull'arduino, magari puoi cambiare i pin che controllano quel driver?

yup Ricordati che puoi usare del comune cartone per le prove, senza sprecare legno. Se vuoi qualche progetto base per LB te ne posso passare, tipo le prime scatoline o sottobicchieri.

La piattina e' quel cavo piatto che si attacca a quella schedina. Alla quale hanno costruito sopra quel gargantuesco string relief perche' quel tipo di cavi / collegamenti sono fatti per stare fermi altrimenti saltano i contatti. Comunque, posto che sara' saltato qualcosa nella piattina o nella schedina, che ci vuoi fare? Io prenderei un cavetto da 80cm per motori step e intanto tornerei a stampare, poi se vuoi metterti a debuggare quella schedina + piattina...

Installare supporto per il CH340? Secoli che lo uso (Debian) con Arduino o FTDI e mai dovuto far niente, il casino e' sempre stato con Mac e un po' Windows. Comunque grazie per la guida per *Ubuntu, la macchina come va?