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Be' conta che la Ender3 e' la macchina piu' venduta al mondo, di guide sia per Marlin che per Klipper ce ne saranno varie online, se ti prendi delle schede comuni tipo le SKR MINI e' facile che trovi qualche opzione bella che pronta. Io pero' metto le mani avanti: ho disinstallato Visual Code e archiviato Marlin qualche mese fa 😉 , con le OrangePi a 21e per me non vale piu' la pena.

BTW gia' che c'ero ho provato sulla mia Ender3 che ha anche quella un "piatto sfigato" da 3mm: rispetto allo z-offset che uso di solito per stampe normali da 4-10cm dopo aver fatto un heat soaking completo da 20m per stabilizzare il piatto mi ci e' andato uno z-offset di -0.18mm per stampare giusto grande come tutto il piatto. https://store.piffa.net/3dprint/ender/first_layer/first_layer_full_size.mp4

Si pero' la Mini e' mini, 180mm e scalda solo fino a 80c, tutte le altre sono da 230mm e scaldano ~110c che va bene anche per ABS e simili e al bisogno la puoi chiudere. Se vuoi vedere un esempio di cosa possa comportare essere una stampante closed source: Diciamo che per stampare con quel nozzle grande da 0.8mm al meglio per quel tipo di stampa l'utente dovrebbe montare delle ventole di raffreddamento piu' potenti: sulla Bambu non lo puoi fare, sulle stampanti open source puoi cambiare di tutto. Poi vale il discorso fatto da @FoNzY: se a te non interessa, non lo sai fare e non ti interessa imparare a farlo allora non e' un valore aggiunto ma che ti sia chiaro che anche in futuro la Bambu resta cosi' come la compri oggi. Per reiterare: e' pre configurata e ottimizzata alla perfezione come nessun altra per come esce dalla scatola, cosa sicuramente MOLTO vantaggiosa per un principiante. Pero' non e' che una open source e' necessariamente piu' incasinata: nessuno ti obbliga a fare modifiche al firmware con cui ti arriva pero' e' statisticamente vero che tipicamente le "stampanti kit" non sono ottimizzate alla perfezione e per farle rendere al meglio sarebbe necessario metterci le mani. ---------- Ora qui nessuno cerca di venderti niente, se andiamo sui consigli personali io ti potrei dire: pigliati la a1 mini per cominciare che di sicuro funziona e poi quando avrai esigenze particolari o sarai piu' esperto da modificare hardware e firmware ti pigli una Sovol / Voron / Elegoo refurbished a seconda dell'esigenza. La A1 mini la paghi un po' di piu' ma tutto sommato nel panorama delle stampanti per principiante e' un bel punto di partenza, se invece sei uno smanettone appassionato di informatica / elettronica / CNC -> evita le Bambu.

0.2-0.4mm

no se sono stati generati per un'altra stampante.

Si'. Anche tipo a 160-180c, ma ricordati di ritrarre / pulire il nozzle.

Non vorrei crearti confusione ma se vuoi risparmiare un po' le N4 le vendono refurbished: https://eu.elegoo.com/products/refurbished-elegoo-neptune-series-fdm-3d-printer?variant=47225401999636 e cui c'e' il firmware aperto. La Svolo ha di interessante il display basato su klipperscreen pero' a dire il vero non mi sembra che ne abbiano vendute tante...

Be' allora potrebbe essere come dice @dnasini: magari hai il gantry che balla (devi stringere eccentrici e viti) oppure tutto il blocco di estrusione, perfino tutte le viti del telaio. Ma se tu prendi il piatto con le mani e provi a muoverlo di lato o in verticale c'e' del gioco? Scaldi sia il piatto che il nozzle quando vai il livellamento?

Dilatazione termica. Prova a scaldare il piatto per 15-25 minuti e poi fai il livellamento.

Hai provato con la soluzione piu' comune? Una enclosure. Magari fai una prova al volo con la stampante in un sacco di plastica tipo spazzatura, oppure vai in un negozio di elettrodomestici e chiedi un cartone grande e fai una enclosure da appoggiare sulla stampante. Se funzia poi lo si puo' migliorare.

E' un nuovo tipo di firmware per le stampanti che ha preso il posto di Marlin. Be' no', la scheda del microcontrollore fa sempre le stesse cose (a meno che tu non abbia proprio un modello super vecchio basato su arduino), posto che non sono sicuro di quale scheda tu monti ora, dovresti guardare che microchip monta e che driver monta, le Ender3 hanno avuto di tutto... Direi che ci hai preso in pieno! Sull'argomento io avevo scritto una breve guida https://print.piffa.net/ proprio per l'Ender3, ci sono anche dei link. Poi se ti interessano ho anche gli upgrade e i firmware / software: https://store.piffa.net/3dprint/ender/ . Pero' io usavo una scheda MKS per Marlin e al momento ho una SKR mini per Klipper.

Idealmente no: vibra molto e deve poggiare su qualcosa di consistente, tipo https://www.obi-italia.it/pavimenti-autobloccanti/pavimento-in-cemento-sabbiato-bianco-rosso-40x40-cm/p/5071196 che poi metti su della foam per non trasmettere rumore. Oddio se metti le ruote sotto all piastra in cemente allora ok. ...ma basterebbe che la appoggi direttamente per terra e la tiri senza ruote, oppure mettila dentro o sopra un mobile in una stanza dove non stai tu.

Spiacente ma io non ho idea di come funzionano le bobine di Bambu. Per il filamento se vuoi comprare per forza Bambu bisogna che ti adatti a quello che hanno disponibile, io comprerei del PLA+ Sunlu su Aliexpress oggi, pacchi da 5 o 10. Per accessori stessa cosa, al limite io li comprerei su Aliexpress. PS: non e' che non ti vogliamo aiutare e' che i "vecchi" qua non ce le hanno le Bambu.

Si'. Alemeno: l'angolazione sopra al quale hai dei problemi a stampare e' la soglia per i supporti.

Diciamo che e' un valore conservativo, ti dovrebbe tirare fuori dai guai in ogni stampa ma per andare veloce magari puoi fare un po' meno. Vedi te. He bisogna che fai le tue prove e vedi quanto puoi fare di overhangs, dopodiche' evita di stampare oltre senza supporti.

Quanta retrazione hai in mm, su una direct drive dovresti essere a ~0.2 - 0.8mm . Oddio dipende anche da a chi lo chiedi, io sto sempre super basso per risparmiare tempo e avere superfici migliori, fan culo se fa un po' di pelo... Be' bianco su sfondo bianco... Bisogna che lo dici tu a noi come sono venute, magari usa del grigio o qualcosa che risalti i difetti per questi test.

Grid? Non va' bene, fa sovrapposizioni. Usa linear o magari gyroid. BTW: ma veramente non fai stringing con 0.6mm di z-hop? ...non e' che hai troppa ritrazione di base? Quanta ne hai? Stiamo parlando di PLA vero? Non PETG...

Bho dipendera' anche dalla stampa e dam materiale: guardala mentre stampa quella parte, se vedi che si arriccia verso l'alto e' perche' c'e' poco raffreddamento / troppa velocita'. Le prime stampe in alto nella foto che ho fatto erano piu' veloci, senza il dynamic hoverhangs, e si sono arricciate perche' facevo piu' di 100mm/s . Andando piu' piano sono rimaste basse. Magari prova a ridurre la temperatura di estrusione quanto puoi.

Viti di plastica - nylon, colla, VHB? Fare quei supporti di metallo in legno?

Minchia 0.6mm e' tanto, fai un sacco di stringing, incasini l'estrusione, perdi un sacco di tempo. Il problema e' sempre l'estrusore o le ventole che raschiano sul pezzo? Che infill usi? Hmm no, secondo me e' l'opposto, se spari poca aria su un overhang ti fonde pure il layer inferiore e si arriccia. Per fare un buon bridge serve un buon raffreddamento, praticamente non hai mai troppa aria con il PLA 😛 C'e' da dire che siamo in estate e' fa anche piu' caldo pero' insomma, bisogna che le stampanti stampino anche d'estate...

Per quello ci vuole un po' di z-hop, tipo 0.2mm normalmente. Li' pero' il problema potrebbe essere che il perimetro molto sottile si e' arricciato verso l'alto, sempre per poco raffreddamento. Quindi bho, anche un po' piu' di z-hop e brim. Ti direi di alzare i fan duct di un paio di mm ma te non lo puoi fare.

Con lo 0.8mm? Bisogna che provi, magari migliori. Magari vai anche piu' piano: 15,15,40%,60% Suppongo ci metta i supporti nella parte piu' bassa. Prova, magari metticelo un ventilatore davanti.

Ho provato pure io (con lo 0.4mm ) Quelli grigi sono a doppia ventola 5015, quelli neri a singola 5020. Quelli in alto fatti un po' peggio sono alla massima velocita' (140mm/s perimetri esterni). Quelli in basso con dynamic hoverhangs speed: In pratica con i dynamic e' come barare, i tempi di stampa aumentano ma anche con fan duct un po' sfigati si stampa perfettamente.

Se vuoi testare le impostazioni predefinite. Altrimenti ti farai un profilo ottimizzato per quella stampa. Ce lo hai montato tu il nozzle da 0.8mm 😉

Di quello ne dovresti stampare vari nelle varie direzioni, tipo questo: https://www.printables.com/model/342481-overhang-test-regular/comments Be' dipende molto anche dal raffreddamento, se te stampi con un nozzle grande il doppio ti serve tipo 6x raffreddamento. Magari piazzaci un ventilatore davanti o fai quello che si e' sempre fatto nella stampa 3d: disegnare e stampare nuovi air ducts.