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Non penso che tu possa riuscire a fare overhangs decenti con un nozzle da 0.8mm con il raffreddamento stock di quella stampante, di certo non allo stesso angolo che usi per lo 0.4mm. Hai fatto una stampa per calibrare gli overhangs con quel nozzle?

Magari non hai sbagliato tu, e' difettoso il circuito elettrico sulla scheda. Se tutti gli altri funzionano bene... Magari contatta il venditore e senti se te lo cambiano.

Questo e' grande? https://www.aliexpress.com/item/1005006321126071.html

Quando capita a me e' perche' ho saldato male l'interruttore che dovrebbe staccare la corrente.

Sostanzialmente, non puoi modificare il firmware o le impostazioni quindi qualunque cosa significativa e' off limits. Ci sono alcune piccole cose tipo nozzle e magari hot-end che pero' per forza devono funzionare con gli stessi identici parametri delle parti originali. Ovviamente non hai gli step files delle parti e comunque e' costruita come un "elettrodomestico" non come un "kit", quindi auguri a metterci le mani, un fottio di mini viti e micro connettori custom sparsi ovunque.

L'ideale per comprare una 3d e' aspettare il black friday, occhio che le Bambu sono completamente chiuse (closed source). Pero' se vuoi le Elegoo usate / scassate che costano poco devi tenerle d'occhio e comprarle subito quando sono disponibili, vanno via subito e non c'entrano le offerte.

Una macchina normale e': Machine Size 475 x 445 x 515 mm³ Poi ce ne sono di piu' piccole e piu' grandi, pero' magari costano piu' di 80e. Questa e' la piu' economica in condizioni ok: https://eu.elegoo.com/products/pre-owned-neptune-2s?variant=46620749857044 ...se le prendi un po' scassate costano meno, tipo la mia era Damaged for fix up e costava 63e (non aveva niente di rotto). Meglio sarebbe prendere il modello corrente: la N4 (pagata 75 la N4P). Ma la N2s io ce l'ho e ti posso passare config e upgrade, per quello che costa fa una benchy in 16 minuti 🙂

Bho una SKR mini la puoi trovare a un prezzo simile, la V2 era in offerta a 21e un po' di tempo fa ed e' una scheda piu' diffusa. Per la silenziosita' a senso, per la qualita' bisogna vedere cosa usi adesso, se e' una vecchia scheda con driver che fanno salmon skin allora si'. Ma se vuoi migliorare le prestazioni oggi devi passare a Klipper, potresti non aver bisogno di cambiare la scheda MCU.

Devi "semplicemente" comprare una sonda per fare l'auto levelling sulla tua stampante, una mesh adattiva. * https://www.aliexpress.com/item/1005003664312458.html * oppure piu' sfiziosa: https://github.com/kevinakasam/KlackEnder-Probe - https://www.aliexpress.com/item/1005005467101449.html Se proprio non vuoi spendere quei 2-8e puoi fare la mesh manualmente, affinarla manualmente e poi periodicamente dovrai fare "solo" il bed tramming, le 4 viti. ...ma di certo non c'e' da cambiare stampante!

Messo a fuoco dove? Non sulla superficie, dovresti metterlo a fuoco tipo 2-3 millimetri sotto. Piu' vai pian piu' e' facile che prenda fuoco. Devi tenerla sotto controllo sempre, soprattutto agli inizi. Pigliati un estintore o almeno tieni uno spruzzino con dell'acqua in zona.

Be' se sbrodoli fuori dagli angoli quei incastri poi non funziano. Penso anche io tipo 8-12, magari avrai un po' di ringing. Se invece fa layer shifting prova a dare piu' voltaggio ai motori. - https://www.aliexpress.com/item/1005006966876010.html - https://www.aliexpress.com/item/32452794842.html https://www.klipper3d.org/Resonance_Compensation.html Imparare cose nuove ha senso, litigare una settimana con Marlin 8bit per fare 1k di accelerazione e avere ringing ne ha poco.

Non proprio. Il jerk alto incrementa e di molto il ghosting e sopratutto il layer shifting, se hai una macchina dalla meccanica modesta e' certo meglio cercare di tenere accelerazioni alte e jerk basso. Anni fa pero' si usava il jerk per fare gli angoli dritti, quindi si': se conti di impostare la macchina come 5 anni fa un po' di jerk serve e se vai con velocita' tipo 40mm/s tanta accelerazione e' relativamente meno necessaria. (oggi si fa il contrario)

Be' l'alluminio un po' riflette la luce, il motivo per cui io scelsi la faesite e' che il lato scuro e' molto "assorbente". A me almeno se si rovina la faesite frega ben poco, era giusto per valutare l'eccesso di potenza del laser.

Allora forse e' stato quello: notavo dei marchi importanti sulla faesite.

OMG dopo mi tocca fare 5 stampanti allora! 😜 He infatti ho passato un po di tempo a cercare info su quanto dovrebbero pesare i vari piatti riscaldati nelle varie dimensioni. Cosi' su due piedi direi pero' di provare prima con la resina, mal che vada se si staccano torno al punto di partenza. Che poi ripensandoci: io poi posso anche farci un fazzoletto di un paio di strati di vetroresina attorno agli eventuali inserti per gli stand-off: sarebbero leggeri e distribuirebbero il carico su un discreta superficie, anche meglio che avvitati. Pero' devo fare due calcoli e se riesco un paio di test perche' mi sa che se tolgo il piatto magnetico, il telaietto con viti ci potrebbe stare che riesco a muovere il piatto normale anche a 6-7k puliti che mi sembra un risultato ragionevole per quel tipo di stampante (con ~12k di travel). Ho in casa un'altra bed slinger con le guide lineari e quella potrei cercare di farla andare sui 15-30k, di forza bruta col doppio motore oppure riducendo la dimensione del piatto. Intanto grazie per gli spunti, nei prossimi giorni smonto e peso quello che c'e' su' ora.

Si e' dritto, e' quello originale quindi sembra ferro o alluminio. Mi piace l'idea di sbucherellarlo! 🙂 E si' le rotelle le posso togliere per quanto sono quelle alleggerite penso in ergal. Si dell'ender c'e' tutto. Potrei cercare un pezzo in ergal o una piastra in carbonio, inciderla il template al laser e poi tagliarla col traforo. Diavolo. Mica lo posso trapanare quel piatto, immagino farei un corto. Nel caso se dovessi comprare un nuovo piatto piccolo potrei prenderlo in metallo pieno e mettere un riscaldatore in silicone sotto. ...ma se mi invento degli estensori / rondelloni / micro telaietto per aumentare la superficie di contatto con l'epossidica o del VHB? Si' quella e' l'idea di base: montare il doppio motore su Y e eventualmente anche su X (che pero' fa gia' ~8k di accel senza smoothing quindi e' gia' tanta roba!). Era proprio per ottimizzare le masse del piatto, e' un momento che guardo la Voron 0.2 e simili e effettivamente potrei tenere una stampante con un piatto piccolo / leggero che scalda subito per quando stampo una cosa sola e piccola. La mia idea originale era di fare alla grezza tipo sulla KP3S primo modello: Ma senza il telaietto per il tramming: una sola guida lineare con due carrelli e li attacco anche con il VHB 😛 ...ma la guida non c'e l'ho e le ruotine sono silenziose 😉 per quanto mi rendo conto che se poi voglio muovere un piatto anche solo di 180mm a 6k di accel con le ruotine potrei avere problemi di ghosting. Ma potrebbe anche essere il contrario: sai mai che mi facciano smoothing su una cinematica cosi' smolla! Magari la guida lineare mi rompe l’equilibrio che ho ora.

hmm, potrebbe essere che la superficie e tale da bloccare il getto di materiale incandescente e "farlo espandere" e riflettere dal basso verso l'alto. No. Pero' e' anche vero che sembra che te lo faccia solo in quelle parti super sottili che probabilmente non ti capiteranno in altri tagli. He e' un problema, l'idea delle viti mi sembrava buona perche' a lavorare sui chiodi ci si punge 😢, pero' quell'effetto lo hai scoperto tu 😅 Ma non e' che vai anche troppo piano e con troppa potenza?

no

Be' guardaci con una lente: se e' delaminato e' una cosa netta lungo il layer, se non estrude e' uno sputacchio di grooviera. Magari fai una foto.

Il programma probabilmente qua: https://www.creality.com/pages/download-ender-3-s1-pro

E la stampante quale sarebbe?

Ma non e' che hai layer cracking? Sei sicuro che sia una mancanza di estrusione? Piatto a 70c con ABS mi sembra un po' poco.

Posso chiedere cosa intendi per "tirafilo"?

Non sbagli, l'idea e' poi di regolarla al bisogno con le viti o delle rondelle. Comunque prima facciamola andare (e forte), poi dopo la si puo' martellare quanto necessario 😛