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Ok ma se il piatto e' inclinato l'ABL ti fa una mesh inclinata, poi ti trovi con la base non ortogonale ma il primo layer viene fuori bene. Se hai il sensore che non sta alla stessa distanza del nozzle allora edita la mesh. Io stampo un 5x5 e se non viene bene correggo la mesh. 5x5-Bed-Level-Calibration-v2.stl

Ok ma la mesh la puoi vedere? Ce l'hai quel dislivello copiato dal sensore?

Ma la mesh non te lo corregge?

Se ti vuoi godere il tuo tempo passa agli aerei, altra vita che con le ali mobili. Un bell'aliante che sta per aria 2 ore, oppure quelli senza motore. Comunque se vuoi solo la velocita' puoi comprarti uno scatolozzo con i nuovi firmware, tipo questo: https://sovol3d.com/products/sovol-klipper-screen-for-sv06-sv06-plus https://biqu.equipment/products/bigtreetech-pad-7 Oppure pigli una Neptune 4 Pro, Kobra pro, Sovol SV07 che gia' arrivano con klipper. Qui un esempio

T'avevo detto io che era zampa di elefante. Il piatto in pei lavalo con l'alchol, la temperatura del piatto la puoi alzare un po', + altri 7gradi per il solo primo layer. Per altro quella roba dovresti farla almeno in PETG o ABS, il PLA e' molto duro per quella roba. Se vuoi qualcos'altro da provare: https://www.printables.com/model/148367-lucky-13-printable-jointed-figure https://www.printables.com/en/model/593185-dummy-13-printable-jointed-figure-beta-files

Te non devi calcolare nulla, te fai la stampa e poi misuri, poi metti i valori che trovi nel firmware e' questo poi fa le sue proporzioni e aggiustamenti mentre stampa. L'ho fatto l'altro giorno per un errore di 0.4" pari a xy_skew = 0.000708928353371782 che tanto vale lasciarlo com'e', non lo chiamo neanche da gcode. Su Y non lo voglio manco sapere... Auguri a farlo in hardware, cosa fai metti dei tiranti sugli assi verticali?

Ma basta che si scarichi un firmware GIA' PRONTO che abbia la pausa, questo non ha mai usato una stampante e il primo giorno vuoi che si metta a compilare il firmware da solo?

Ma farlo in software? https://www.klipper3d.org/Skew_Correction.html

Il bello e' che qua nessuno sa' manco che slicer sta usando 🙂 Ma continuiamo cosi': e' un po' fuso assieme solo il primo layer o tutta la stampa?

Non so che annuncio ma sara' un reseller, con i prezzi locali e 2/3 settimane di spedizione dalla Cina ci sta che qualcuno si metta in mezzo. Io fossi in te lo comprerei da loro direttamente, tramite uno dei loro store ufficiali su Aliexpress: se hai dei problemi o apri una disputa' li' tira sempre a tuo favore ma piu' che altro se ti serve qualcosa sono loro a risponderti. Poi vedi tu, su Amazon hai il diritto di recesso italiano ma occhio che se non e' un prodotto venduto da amazon la garanzia dopo la prima settimana te la deve dare il venditore (almeno credo, cambia tutto ogni 5 minuti, controlla te).

La SD non devi formattarla ogni volta, altrimenti distruggi la zona in cui risiede la tabella di allocazione dei file e dopo e' da buttare. Per altro la "formattazione rapida" di casini te ne crea dato che non cancella nulla. Se hai un file mischiato con un altro il problema e' magari quello: potresti fare UNA SOLA formattazione "completa" (di basso livello) e poi mai piu'.

Non e' che hai salvato il gcode sulla SD sempre con lo stesso nome? Devi aspettare che finisca di scrivere prima di estrarre la SD card.

Non ti cambia niente. Piuttosto prova con un -5-10% di flow, oppure dagli proprio un -0.5mm di horizontal XY compensation.

L'unica e' stampare da PC, potresti provare con un adattatore ma se il connettore sulla scheda e' gia' andato l'unica e' provare a sostituire quello. Purtroppo e' una minchia di porta messa in una posizione impossibile, io uso quell'adattatore con sotto un pezzo di legno per non piegarlo e tiro fuori la scheda dall'altra parte. In compenso a me si e' rotta la porta USB...

Hai provato a pulirla un po' quella SD? Tipo i contatti con alcohol. Non ne hai un'altra in telefono o altro da provare?

Auguri a far uscire i cubetti poi, le stampe sono tutte seghettate e rigide. Magari prova con un materiale TPU un po' flessibile.

Vendono diretti o su Aliexpress o su Ebay: scegli un po' quello su cui sei piu' pratico. Io il mio l'ho preso su Aliexpress: il pagamento viene fatto quando ti arriva il pacco e lo accetti, se il pacco si perde tu non paghi.

Hai un po' di zampa di elefante: cerca nello slicer un parametro tipo elephant foor compensation (prusa slicer o cerca come si chiama nel tuo slicer un restringimento XY del primo layer), metti un restringimento di 0.15-0.30mm . Poi non pigiare troppo il primo layer.

700e per 6w mi sembrano un po' tanti... 6w per tagliare non sono mica tanti, trovi dei diodi da 20-30-40w con prezzi ben inferiori da produttori cinesi, se vuoi fare una prova: https://lasertree.com/

Dipende un po' dalle offerte del momento, se tieni botta fino al black friday per vedere che offerte ci saranno io guarderei: - Sovol SV06 + una scheda per klipper - Neptune 3 Pro + una scheda per klipper Per la Ender V3 SE non so come sono messi per cambiare il firmware, sicuramente il display non e' compatibile (quello della SV06 lo e'). E' una stampante che hanno ancora in pochi... Ma ha ragione Fonzy quando dice che per ABS ti serve un enclosure: o alzi il budget per la QIDI base - mini (che e' gia' veloce di suo pero' e' piccola) con cui stampi anche nylon e policarbonato o sempre nel tuo budget potresti costruire un enclosure per una Sovol SV05 che in questo momento e' in offerta sui 170e: e' una concezione di stampante superata ma per quel prezzo e per stampare ABS ci puo' stare, arriva giusto a 260c... Se no fatti coraggio e compra una Bambulab P1S o la QIDI normale. Ma dove? Cambia il firmware alla tua Ender 3 e vai almeno in meta' tempo.

Che voltaggio? Queste sono a 24v - economica, silenziosa e disponibile a bassi RPM: https://www.aliexpress.com/item/4001329180350.html - "buona" https://www.aliexpress.com/item/4000865202504.html Puoi montarne una o due, dipende da quanto conti di andare forte, quanto rumore tolleri. A 60mm/s la prima a bassi RPM dovrebbe bastare, quella normale puo' bastare per 120mm/s, comunque per non sbattersi con il fan duct la doppia 5015 e' piu' semplice da montare. - https://cults3d.com/en/3d-model/gadget/satsana-dual-5015-fan-duct-with-bltouch-for-ender-3-stock-microswiss-or-creality-dd Es: https://store.piffa.net/3dprint/neptune_vase.mp4 - https://www.printables.com/search/all?q=MiniMe 5015

Vediamo... Comunque bastava controllare che le viti fossero tirate, nel caso si muovesse un po.. Eh be' allora c'e' caso che sia solo quello, ti serve una ventola che spinga da tutte e due le parti e magari piu' potente. Se non fai in tempo a raffreddare il filamento depositato puoi rallentare cosi' ha piu' tempo, oppure come detto sopra. Oddio fai prima a cercare un video su Youtube, diciamo che non ci deve essere niente che sbandiera lateralmente ma deve comunque scorrere bene. Che poi sara' il raffreddamento, se hai ancora la ventola originale e' dura stampare una benchy veloce.

Contattali via chat, digli che ti ha pure rovinato il nozzle cosi' magari ti mandano anche un paio di nozzle e un hotend. -

600mm/s e' la velocita' di travel, certo non di estrusione. PLA e ABS magari li stampi anche a 300-350 con una qualita' accettabile. Poi materiali come PETG -> TPU mica li puoi stampare veloci... Poi se compri filamenti "normali" non hi-flow c'e' caso che sia meglio andare piu' piano. La Bambu sei sicuro che funziona, la Creality ha ancora dei problemi ma costa meno (monta klipper), la QIDI e' brutta e grossa ma ha la camera riscaldata per materiali eng, c'e' chi dice che vada bene ma probabilmente la Bambu avra' almeno i profili piu' curati. Nella Bambu' c'e' carbonio e va probabilmente piu' veloce, nella QIDI hanno rimesso i tubi in metallo per il gantry. Disclaimer: riporto quello che ho sentito in giro, in non ho nessuna delle 3. Comunque la tua FBG5 se le aggiorni il firmware probabilmente la fai andare piu' veloce, o sei gia' con i piu' recenti?

Ah lo so, anche i miei li ho fatti in PETG, guarda giusto che non sia venuto peloso dentro ai condotti...