eaman

Yes Yes, e' che non so che slicer usa... Ad es io uso S3D e di suo non passa valori custom per ACC e Jerk (non so manco se si puo!) e come hai ben descritto tu per me' l'unica e' settarli sulla scheda e salvarli sulla EPROM. Che un po' na strunzata dato che per avere profili di stampa FAST - DETAIL non sarebbe male poterli regolare per ogni processo di stampa, piuttosto che la "velocita' " che cambia fino a un certo punto se hai l'accelerazione fissa a 600. Anzi mi sa che 'mo mi vado a cercare come farlo in S3D con degli script in GCODE 🙂

Ahah, non ti preoccupare, immagino che @Killrob abbia un thread con tutte le calibrazioni per la Ender 3. Che poi se e' montata dritta e usi un profilo preconfezionato c'e' caso che vada gia' piu' che bene...

Fai bene a partire da un profilo gia fatto "ragionevole". Magari dai anche un occhio ai valori di default impostati nel firmware per jerk e accelerazione, a meno che non dichiari dei valori ogni volta tramite il gcode generato dallo slicer. Capita che siano fuori dal mondo e non e' il caso di costruire tutto il profilo attorno a un'accelerazione di 3000 o un jerk di 20. - https://help3d.it/jerk-3d/

fusa e compressa in stampi, non estrusa da un filamento di 1.75 a random 😉 Se te pensi che l'ABS che stampi abbia qualcosa a che spartire con quello del paraurti della tua macchina temo resterai deluso. Come hai detto dopo: e' il processo produttivo. Te pensa solo alla differenza abissale tra un pezzo in carbonio fatto da una texture presso - cotto in uno stampo a diverse inclinazioni della trama rispetto a un paciugo polverizzato mischiato con della plastica che esce da un estrusore come mayonese 😉 Comunque si fa quel che si puo' ovviamente, stamperai del nylon e speriamo che duri, se non dura ne stamperai un altro! Per gli altri processi produttivi di "stampa 3d" ci sono vari video con test se cerchi sul tubo, ma per avere risultati c'e' da spendere sia per le macchine che i materiali cifre diverse da quelle hobbistiche, da qua il consiglio di usare un service per il definitivo. Se non ti basta il tuo nylon ovviamente 🙂 Si, e' una cosa normale. Tanto devi calibrare anche quello che ti arriva con la stampante. Ma sono parametri, in genere non c'e' bisogno di rifare l'intero firmware. Dovrai tarare pure i filamenti a seconda del tipo e anche il colore! Cambiano densita', temperature, sbrodolamenti... * https://www.stampa3d-forum.it/forums/forum/115-profili-di-stampa-3d/

Oh bene, si cominci allora. Monta il bagaglio e comincia a fare i primi test, estrusione, correttezza dimensionale, bridge, retraction. Poi fai una benchy, anzi fai subito una benchy www.thingiverse.com/thing:763622 cosi' vediamo com'e' messa la Ender di default oggi. Anzi anzi, prima di far tutta le calibrazioni vai a vedere come sono impostati nel firmware jerk e accelerazione, che di default nella mia erano tipo 20 e 500 😞 https://help3d.it/jerk-3d/ Quando hai un setup ragionevole ci sara' da stampare anche gli upgrade per la stampante:

Tagliare 6mm di legno "normale" la vedo dura... Comunque si', se non sbaglio il Laser Diodo Neje da 20w dovrebbe avere un profilo rettangolare che e' meno preciso dei laser piccoli che sono piu' squadrati. Se non ricordo male quello da 30W (che taglia qualcosa in piu') potrebbe essere meglio, prova a cercare qualche video su youtube. Ti sei gia' fatto un air assist piuttosto ?

@Killrob: Thanks! In realta' non e' quello che intendo io, il tuo mi sembra piu' un air flow che evita che fumi / vapori imbrattino la lente. Io voglio fare un getto d'aria preciso a pressione 0.6 - 1.8 atm che spazzi via i detriti di ablazione dal taglio per fare in modo che il laser intersechi sempre il materiale e non i detriti del taglio. Es. https://forum.lightburnsoftware.com/t/the-power-of-air-assist/17794

E' praticamente uguale al mio profilo, che feci partendo da quello di tale Chris Elkins 🙂 Vi lascio il mio profilo di S3D per fare i vasi, sempre con nozzle da 0.4mm . Io la velocita' la alzo anche di 150-200 dal pomello mentre stampa se le superfici sono semplici. Di notevole c'e' l'extrusion width a 0.65, si puo' alzare anche un po' di piu' (tipo 0.80) se volete un po' piu' solidita'. Vase 0.65.fff

Puoi provare sul sub: https://www.reddit.com/r/AnycubicPhoton/ Per quanto mi sembra di capire che si prediliga l'uso di altri slicers: es ChituBox https://all3dp.com/2/anycubic-photon-slicer-4-best-alternatives/

Quello che ti posso dire io e' che la stampa 3d serve per la prototipizzazione, non per l'utilizzo finale di parti meccaniche. L'ABS principalmente si usa per resistenza all'impatto, stamparlo dritto e' un casino e serve un enclosure. Oggi si preferisce stampare ASA oppure PETG che e' un po' elastico, il PLA invece e' bello rigido tant'e' che tende a spezzarsi. Che quell'ingranaggio possa tenere stampare in FDM dipende dalle dimensioni e dallo sforzo, una via potrebbe essere appunto fare dei prototipi e quando hai qualcosa di conforme fartelo produrre da un service che ha tecnologie e materiali che un obbista non puo' avere. Il che vuol dire che ti basterebbe stampare un semplice PLA+ e poi pagare per il pezzo finale. Se vuoi usare materiali caricati, tipo con aggiunta di cabornio (che non serve a una sega perche' e' polverizzata mentre la fibra di carbonio e' appunto una fibra, tessuto) ti servono degli hotend tutti in metallo se no' si rovinano. Ma e' roba che puoi comprare a 15e, non dipende dalla stampante. Per il fatto delle schede tecniche: puoi guardare delle recensioni, ma tanto se te sai che devi stampare Nylon o TPU ti dovrai poi prendere un hotend - estrusore after market con i contro cazzi piuttosto che spendere 500e in una stampante che comunque dovra' stampare quei materiali a 30-40mm/s, velocita' che fa anche la piu' economica.

Ma sei "sicuro" intanto di voler / dover stampare ABS? Non ti va bene chesso' il PETG e magari ASA di tanto in tanto? ...perche' gia' cambia le cose!

- https://www.thingiverse.com/thing:2119644 - https://blog.prusaprinters.org/dryboxes-and-alternative-spool-holders-not-only-for-multimaterial-upgrade_30525/

Ma che tipo di hotend ti serve per stampare quei materiali? Estrusore? Quali sono i migliori estrusori + bowden ci sono per stampare quei materiali?

Per fare quelle robe li' e' figo usare la funzione di ironing in Cura / Prusa. Comunque non puoi prendere Fusion e "improvvisare", ti conviene farti un giro con i tutorial di base e poi e poi... Soprattutto se non hai esperienza con software 3D, che poi io sclero come un riccio passando da Fusion a Blender ;) Visto che sei un shopper compulsivo: https://www.ebay.it/itm/3Dconnexion-SpaceMouse-Compact-3D-Mouse-No-Case/143971477211?hash=item21855e66db:g:fVsAAOSwsTxgRaU0

Parliamo di 400e se le compri su Amazon, se ti compri una Ender 3 su Ali a 160e, ci metti una scheda da 17e e un paio di ventole ti restano i soldi per comprare anche una Photon Mono o una Laser engraver 😛 Le stampanti sono fatte da 100 componenti, e' dura che ti arrivi tutto scassato, al massimo ci puo' essere qualcosa di difettoso e il venditore ufficiale ti manda un ricambio. Puoi sempre pagare con PayPal e piantare un casino nel caso. Ma se te non hai mai montato niente e vuoi il bottone: "fai il reso perche' non ci salto fuori a montarla", allora Amazon. Ma guarda che poi dopo un mese ci sara' da cambiare / smontare / sciapinare qualcosa, tra upgrade e manutenzione. Il bello delle stampanti cinesi e' che costano poco, di menate ne avrai sicuramente e dovrai imparare a risolverle...

(io mi guarderei attorno per trovare un tubo di misure simile su cui montare i due attacchi stampati, prima di passare da un indraulico o edile o simile per sentire se ha uno spezzone di tubo in PVC da regalarmi. Se pigli del cartone e lo pieghi su se stesso a mo' di tubo c'e' caso che tenga di piu' del layer adesion di quella stampa 😉 )

Comunque la sovrapposizione dei layer fa schifo! Senza offesa 🙂

Allora fai un backup del vecchio file e metti quello che ti hanno spedito nel percorso in cui si trovava. Cerca su google per nome del file e nome del programma, magari qualcuno ha gai' fatto quello che stai facendo tu.

Fai un "cerca file" dove hai installato il software.

L'ideale sarebbe mettere la stampante dentro tipo a un armadio, ante chiuse, in una stanza che non usi, asciutta, comunque lontana da dove dormi per non disturbare. Mettila su uno strato di materiale che assorba le vibrazioni.

* https://all3dp.com/2/3d-printer-ringing-easy-fixes/

- https://all3dp.com/2/3d-print-stringing-easy-ways-to-prevent-it/ - https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/stringing-or-oozing/ * Se non ce l'hai gia' usa un bowden capricorn e un estrusore un po' migliore... * aumenta la retraction, usa costing e z-hop, abbassa la temperatura * puoi anche stampare un pezzo alla volta! Le torri e i test sono utili ma i valori per una determinata stampa li vai a trovare con quella stampa, se la retraction con la torre e' 2.5 non e' detto che vada bene per tutte le stampe.

Si', a meno che non ti serva avere il filamento estruso per il lungo per questioni di resistenza meccanica.

https://the3dbros.com/3d-print-when-to-use-rafts-brims-or-skirts/#11-brim

Eh se adesso tornasse a fare un po' di sole non sarebbe male tornare a colorare a spruzzo all'aperto, io conto di arredare il balcone per aerografo e taglio laser, con zanzariera. Speriamo di poter fare un paio di mesi senza zanzare intanto... Intanto la mia scheda a 32bit e' gia' arrivata a Bologna dalla Cina, ha fatto in un attimo. Dovro mettermi a preparare il build enviroment per il firmware...