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🤯 non puoi misurare la resistenza li...piu' che non puo',non serve.... quindi non sono in corto? .... 5kohm non è 0 ohm.... secondo me stai facendo cose un po' a caso (senza offesa), non puoi misurare la resistenza su quei due pin perche' c'è un integrato da qualche parte, se fosse danneggiata in quel punto la scheda bisognerebbe capire cosa c'è in "quella parte" e fare una ricerca un po' sensata...misurare la resistenza non serve a niente in questo caso.... p.s. ho guardato una delle mie schede in quel punto ed uno dei due pin va diretto al microcontrollore mentre l'altro ha una resistenza (sicuro sara da 5k) e poi la pista diventa interna e non la vedo piu' ma sara' vcc significa che c'è un problema con il sensore di temperatura. molto probabilmente è il sensore ad essere guasto, il fatto che sia la scheda ad essere guasta è una possibilita' molto piu' remota... misura la resistenza del sensore (non della scheda) p.s. se hai il sensore saldato al piano (sensore smd) allora il ciclo caldo\freddo ha staccato le saldature e ti basta ripassarle.

non puoi lucidare la resina uv. comunque non è un fatto di superficie ma anche interno, con molta pazienza ed attenzione potresti "rifinire" la parte esterna rendendola "piu' lucida" ma comunque non sara' mai cristallina.

è successo a tutti 😑...e succedera' ancora

hai sbagliato a compilare il firmware oppure lo schermo è rotto ma al 99,9999% è la prima delle due c'è una sezione apposita nel firmware per dichiarare quale lcd stai usando lcd funziona se lo schermo si illumina

purtroppo non saprei proprio che consigliarti, sarebbe interessante vedere un "kit" montato perche' non ne ho mai visto uno.. mi viene da pensare che i tubi siano un bel problema 😅 p.s. mi vado a fare una cultura a riguardo e vediamo che trovo... poco tempo dopo: la prima cosa che ho trovato sono quelli trainglelab, il design è da 10\10, semplici ed efficaci il kit per 3 motori e pompa costa 130eur+\-...

ma che vuoi stampare a 300 gradi con piano standard e stampante aperta? il warping ti crea direttamente un buco nero... nel senso che se vuoi stampare ad esempio il peek non basta avere un estrusore ma ti serve una camera chiusa ad almeno 100gradi....

il firmware non centra nulla con i problemi di stampa. se ho capito bene con questa stessa resina(nova 3d) e con gli stessi settaggi hai stampato con successo in precedenza ma adesso non riesci piu' hai mai sostituito il fep? (aka fondo della vaschetta) sembra proprio il classico caso di fep rovinato togli la vaschetta e lancia una stampa in modo da poter vedere se l'immagine proiettata a schermo è chiara e nitida ma soprattutto se rispetta la "forma" del layer in corso

sarebbe il pcb per far trasformare i nema17 a ciclo chiuso? perche' non vedo il microcontrollore... se è per trasformare il motore a ciclo chiuso forse l'incompatibilita' è per il pin "reset" presente nei 4988 e 8825. nei tmc lo stesso pin diventa il pin "uart"...

io ho uno identico a quello in foto e funziona, prima il motore non si poteva toccare adesso è solo "parecchio caldo" 10-15 gradi di meno....pero' è come dici, l'ho tagliato,forato,pasta termica dovunque ed è tenuto dalle fascette alla c di cane... puoi prendere delle ventoline e stampargli un supporto che trovi su thingiverse, in realta' non esiste niente di ufficiale per i piccoli nema 17...forse qualche sistema a liquido ma credo sia eccessivo...

cioè, hai collegato il cr-touch senza toccare il firmware e la stampante è diventata cinese? oppure hai installato un nuovo firmware e questo nuovo firmware è cinese? (cinese intendo che scrive in cinese)

perche' hai la ritrazione dopo lo skirt che è troppo lunga o\e veloce forse sei basso di temperatura e questo fenomeno è leggermente piu' evidente, per il pla da 210 come assoluto minimo a 240 gradi

praticamente perfetto, se dimensionalmente sei ok sei assolutamente pronto per stampare cose "vere"

a me suggerisce che il paranormale esiste.... fammi capire che mi sta andando in tilt il cervello... con i cavi del piano scollegati imposti "50 gradi" e la temperatura letta sale anche se non è vero?

ni, le stampanti 3d stampano plastica e la plastica essendo un materiale per lo piu' duro non è l'ideale per creare cose "indossabili" . c'è anche una discreta scelta di materiali flessibili stampabili in 3d ma essendo simili al "silicone" ancora una volta forse non sono adattissimi per essere indossati nel lungo periodo... capisci bene cio' che vuoi creare, guardati i tipi di lamento piu' comuni disponibili per le stampanti 3d (petg,pla,abs,tpu) e vedi se almeno uno possa fare al caso tuo ed in seguito eventualmente prendi la stampante piu' adatta per qual tipo di materiale non c'è molto da studiare, c'è solo di avere un po' di pazienza all'inizio pereche' le stampanti fdm necessitano di impostazioni molto "individuali" e se non hai pazienza di trovarle la stampante finisce nel secchio prima di fare una stampa decente

drastico 😅 forse lo spingifilo si è allentato o è sporco, controlla che le rotelle che spingono il filo siano ok

ma è 30A? o 50A? o 360watt? 🤯 360 watt è 15ampere e 15 ampere sono pochi...

poca potenza dall'ali, se succede quando hai acceso sia hot end che bed la stampante fa cosi il problema è che l'ali non ce la fa'...

è sicuramente lcd il problema, ti tocca cambiarlo anche se non so quanto convenga

R.I.P. dagli degna sepoltura

anche pogiati ma la linea nello schermo non promette bene 😅

alla fine ho restituito i filamenti, la colpa deve essere del filamento, sono arrivato a stampare a 260 gradi e la situazione migliora un po' ma poi si blocca mentre tutti gli altri filamenti anche con lo stesso gcode vanno senza problemi.... visto che ormai si parla di estrusori, esperienze con bmg lgx?

per toglierti il dubbio sul funzionamento della stampante stampa 6\8 cubi da 5mm spaziati uniformemente nella piastra... a me sembra strano che la stampante sia rotto " a meta' ", la foto che hai postato del lcd con la scritta è sfocata perche' è fuori fuoco o la scritta è sfocata di suo?

come ti ha detto Killrob devi prenderlo in acciaio temprato, se lo prendi in acciaio inox lo sfondi in 40minuti. anche io ti sconsiglio lo 0,4, la polvere di carbonio te lo intasa nel giro di poche ore.. io prenderei lo 0,6 poi lo sai tu cosa devi stamparci e se questa puo' essere una dimensione giusta

ha problemi di estrusione, che materiale usi?temperatura?ritrazione? velocita'? infill? numero di layer pareti? numero di layer sup\inf?altezza layer? sicuro che gli step\mm estrusore siano ok? p.s. belle unghie 😅

la stampa di prova viene bene perche' in quel gcode vengono ritoccati anche i parametri "firmware" della stampante, parametri che in una stampa normale vengono presi dalla "memoria" della stampante. posta una foto della stampa e vediamo cosa succede...