FoNzY

non è che lasse Y (dove sta l'estrusore) è storto, piu' alto dalla parte dove sta l'end stop e piu' basso dall'altra parte? se niente è piegato e tutto montato bene (sai che non è vero giusto? 😅 nel senso che almeno una delle due deve essere sbagliata) la soluzione è, chiedere la sostituzione della stampante o andare di seghetto sull'end stop p.s. non è che il piano è imbarcato? gli spigoli sono bassi ed il centro altissimo?

il buonsenso dice no. a questo punto hai un problema da un altra parte, controlla di aver assemblato bene la stampante e che non ci siano parti piegate, controlla anche che l'estrusore (sebbene distante dal piano) sia alla stessa distanza in tutti i punti del piano). tagliare la linguetta e spostare l'end stop è cosa da niente e puoi farlo tranquillamente ma capisci da solo che non puo' essere questa la strada "normale" da seguire ci deve essere qualcosa di "strano" da qualche altra parte e prima di modificare qualcosa controlla che tu non abbia un problema sulla meccanica

si che è corretta perche' è un valore "sensato", è difficile che ci sia un corto con una resistenza "tonda"...se c'è un problema sarebbe un valore molto basso e totalmente a caso tipo "12,18,37 ohm"

SI, devi spostare fisicamente il fine corsa. metti le molle a crica 1\2della corsa utile poi regola il fine corsa in modo che ci sia circa 1mm tra piano ed ugello e con le molle compensa la distanza

da un lato si ma dall'altro no. 1 pin è per tutti uguale l'altro pin è diverso per ogni

il fep rovinato o troppa esposizione. il tempo medio di esposizione è 2sec. la durata del fep è una 50ina di stampe....

3d system non ha un buon servizio clienti?...bisognerebbe capire chi lo ha, io ancora non ho trovato nessuno... purtroppo la domanda è troppo specifica, in tipo 10persone in tutto il paese hanno questa stampante e almeno 9 non se sanno un tubo su come funziona, figurati se sanno come smanettarci...purtroppo credo che nessuno possa risponderti....in bocca al lupo!

p.s. se non ricordo male nella foto si vedevano diversi connettori per diversi sensori, puoi editare il firmware e cambiare io pin del sensore del piano (se adeso è T1 puoi scambiarlo con T2)

controllo e ricontrolla bene il sensore, controlla che i cavi siano ben collegati e che non facciano contatto proprio i cavi del sensore, se sei sicuro al 100% che il sensore funziona allora è la scheda madre. sulla scheda madre puoi cercare un danno che sia anche visivo ma se non vedi niente mettici una pietra sopra e cambiala

o si è rotto il riscaldatore (cartuccia termica che sta nell'hot end) oppure si è rotta la scheda... sai usare un voltimetro? dovresti misurare la resistenza ai capi della cartuccia riscaldante ovviamente dopo averla disconnessa dalla scheda

parli cosi' perche non hai mai provato il titan aero e3d 🙃 forse hai impostato male il punto home, forse non sei a 0 ma sei in negativo (fuori dal piano)

purtroppo credo che sia troppo specifica come cosa, spero avrai fortuna ma intanto fossi in te' contatterei "Renzo Mischianti" chiedendogli come cancellare la sua gui

c'è un apposita "sezione" chiamata "nozzle to probe offset" e cito: X and Y offset * Use a caliper or ruler to measure the distance from the tip of the Nozzle to the center-point of the Probe in the X and Y axes. e lo trovi in configuration.h p.s. come va l'estrusore biqu, è da tanto che ci sto facendo un pensiero... usa i nozzle mk6? quante bestemmie servono per inserire il filo?

hanno qualcosa in piu' a dire il vero...hanno il foro della giusta dimensione e si spera nessun residuo di produzione. anche se sinceramente l'ugello "anycubic" mi sa tanto di ciarpame cinese...praticamente quello da .50cent brandizzato parlando di ugelli molto "fancy" e3d lo fa in rame rivestito cosi bondtech. un ugello esotico potrebbe essere il bondtech cht che promette prestazioni maggiori senza modificare niente. p.s. perche' cambi cosi tanti ugelli?

l'estrusore è sempre direct, sempre raffreddato ad aria e sta sempre bello al caldo "all'interno" della camera. di solito nelle stampanti con camera riscaldata tutta la meccanica è posta nella parte superiore appena sopra la camera ed il piano scende entrando sempre di piu' nella camera riscaldata. nella parte superiore c'è l'areazione ma come ho detto stanno tutti belli al caldo comunque. praticamente si, se stampi materiali come il pla in stampanti che stampano solo chiuse allora forze raffreddare ad acqua aiuta un pochino ma alla fine non serve...

nessuna delle stampanti che ho visto usa raffreddamento per i motori. le stampanti chiuse anche tipo zortrax o ultimaker non usano niente per raffreddare i motori. alla fine nella camera chiusa non si superano i 60-70 gradi che non sono un problema per i motori mentre le stampanti con camera riscaldata hanno i motori fuori dalla camera, anche in queste stampanti i motori non stanno esattamente freschissimi ma sempre intorno ai 70 gradi. ne abbiamo parlato qualche giorno, trainglelab ha un kit (pompa e 3dissipatori) 130euro la pompa è compatibile anche con l'estrusore biqu wather cooled...se vuoi farci un pensierino 😅

non c'è colla che tenga, quando si presenta il fenomeno non puoi "bloccarlo", nemmeno se usi il super attack (esperienza personale) stampalo alla temperatura di estrusione piu' alta possibile, riduci la velocita', togli il raffreddamento del pezzo, piano riscaldato alla massima temperatura possibile e camera chiusa (si intendo almeno 70-80 gradi all'interno)

sono ricaduto nel baratro dell'incertezza.... che c'entra la scheda madre? tu il sensore devi misurarlo sempre staccato dalla scheda, devi misurare la resistenza del sensore alla fine dei suoi fili quando scollegati dalla scheda. se tu colleghi il sensore alla scheda non è piu' una resistenza (sensore) ma diventa un circuito (perche' ci sono altri componenti) e non ha senso misurare la resistenza perche' sto circuito non lo conosci e non sai cosa aspettarti p.s. tu prima quando hai misurato la resistenza sul sensore hai visto 5kohm perche erano 90-saldatura rotta= 5kohm ma 90+saldatura giusta=90kohm

si, non ci eravamo capiti, hai fatto tutto giusto tranne quando hai misurato sulla scheda. è successo quello che ti ho detto, le saldature del sensore si erano "crepate" e la lettura era sballata ecco perche' misurando solo il sensore hai la lettura corretta perche' in realta' tutto funziona erano solo le saldature il problema. risalda il sensore al suo posto e controlla ai cavi del sensore che ci siano 90-100kohm se ci sono prova a vedere se la stampante funziona. se non devesse funzionare si è fritta la scheda madre. se il sensore è 90kohm ma una volta saldato hai una lettura molto diversa allora sono i cavi del piano. ti basta questo per richiedere la sostituzione in garanzia

mi è esploso il cervello... a sto punto non ho capito che hai dissaldato... tu scrivi: "l'ho dissaldato ed ha una resistenza di circa 90kOhm" e parli del sensore giusto? che altro hai dissaldato? e a questo punto come hai misurato la resistenza del sensore? dipende perche' è variabile in base alla temperatura, è un valore in continuo cambiamento che diminuisce all'aumentare della temperatura. circa 100kohm a temperatura ambiente misurando SU I CAVI DEL SENSORE E NON SULLA SCHEDA! infatti è quello che devi fare. misurare la resistenza su i cavi del sensore senza dissaldare niente. si sbagli perche' tu hai misurato 5kohm su "un circuito"(del quale non sai praticamente nulla su come sia fatto) e non sul sensore... tutte le misurazioni che hai fatto sulla scheda sono da dimenticare e far finta che non siano mai avvenute. se il sensore è guasto hai trovato il colpevole, se il sensore funziona allora è la scheda ma se fosse la scheda non puoi ripararla in ogni caso quindi non vale la pena controllarla anche perche' non sai come è fatta mi viene da piangere quando vedo sta foto...percepisco le bestemmie dei transistor grandi come atomi anche da casa mia... (questa è pura poesia)

a causa di un progetto un po' particolare mi ritrovo a dover stampare un oggetto che necessita di essere stampato con impostazioni diverse a seconda dell'altezza... inizio con 1 solo perimetro, 0 top layers, 0 bottom layers poi ad una certa altezza continua con 2p 3b\t e poi cambia ancora... so che in simplify è possibile farlo ma c'è qualche altro software che me lo possa permettere? anche se non gratis ma magari piu' economico... essendo un caso "Unico" non vorrei spendere 145euro per simplify....

ma perche' non metti una scheda vera? tipo una skr? o budget permettendo una duet (anche clone) cambiare scheda madre per mettere una scheda madre "brand" non ha troppo senso puoi metterci tutte le schede madri che vuoi, non esistono problemi di compatibilità. gli attachi del motore sono in ogni caso una banalita' che costano pochi centesimi e volendo potresti sostituirli il tipo di motore ed il tipo di periferiche sono sempre tutte uguali nelle fdm, possono cambiare i connettori ma se decidi di fare questo "passo" non puo' e non deve spaventarti un connettore hai considerato il fatto che dovrai editare e caricare un firmware tutto da solo? migliaia di righe di codice,programmatori,porte seriali,cavi usb...un vero inferno 😅 p.s. se prendi una duet anche clone il firmware diventa una cosa estremamente facile da editare e caricare

non devi misurare la resistenza li, non serve a niente e rischi di rompere la scheda madre perche' il test continuita' "spara" un voltaggio nei pin ma uno di quei pin è collegato al processore che potrebbe non gradire un voltaggio di quel tipo e quella forma sul suo pin. non ha comunque senso perche' non sai cosa c'è collegato a quei pin (nessuno lo sà,tranne il produttore) e quindi per ogni valore diverso da 0ohm è potenzialmente sempre ok. 90kohm sul sensore sono giustissimi, visto che dici di averlo "dissaldato" è sicuramente un problema di saldatura che con il ciclo caldo\freddo si è rovinata. se non hai fatto danni ti basta risaldarlo per bene e tutto dovrebbe ritornare a funzionare

la resina è sensibile agli uv quindi i led non dovrebbe deteriorarla ma se la tieni in una stanza anche mediamente luminosa in estate la luce che entra dalla finestra te la rovina in poco tempo

credo proprio che si riferissero alla resina bi-componente che è molto piu' dura di quella per le stampanti 3d. il problema della resina 3d è che anche se riuscissi a lucidarla non deve prendere il sole altrimenti nel giro di poche ore si deteriora completamente. questo è il procedimento per lucidare le resine di poliestere (bi-componenti)