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dnasini

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  1. dnasini
    Dalla mia esperienza, dipende. Quando avevo un solo motore Z, sono stato costretto a mettere l'antibackslash xche' a motore "disingaggiato" l'asse Z scendeva da solo a causa della forza di gravita'. Quando ho montato il secondo motore, ho cmq lasciato il dato sull'asse originale (era gia' montato) e ho cercato di montarlo anche sul secondo asse scoprendo che mi dava piu' rogne che benefici. Morale, ho un asse con e l'altro senza backslash e tutto funziona senza prob. A mio avviso, se non hai il problema su Z che ho riscontrato io, puoi evitarli, monta il secondo asse e vedi come va
  2. dnasini
    mmmm in effetti nel mio post precedente io avevo citato solo "probe_offset" intendendo appunto quello che hai spiegato tu, in effetti l'ho lasciata un po' troppo sul generico..... 😕
  3. dnasini
    La risposta e: dipende 🙂 nel Fw tu definisci la dimensione della griglia (quanti punti vuoi tastare) e la distanza dal bordo del piatto (mesh inset). Sulla base della posizione della probe rispetto al nozzle, l'algoritmo calcola la posizione dei punti della griglia. Guardati come si configura UBL e come genera le mesh
  4. dnasini
    Sul display octoprint (web) invece vedi i valori corretti? di che stampante stiamo parlando? Ad ogni modo, Octoprint nn "interagisce" con la stampante se nn inviando comandi gcode via USB e cmq nn modifica nulla sulla stampante. Quando colleghi octoprint via USB alla stampante e la stampante e' spenta, ti si illumina il dispay? Tieni conto che le USB alimentano a 5V i dispositivi collegati, e le interfacce di octoprint non fanno eccezione. Prova ad isolare con del nastro isolante il pin di alimentazione del cavo USB lato octoprint e vedere se cambia qualche cosa
  5. dnasini
    dove nn ti compaiono i valori? sulla schermata di Octoprint o sul display della stampante? Se scolleghi Octoprint e stampi da SD tutto finziona?
  6. dnasini
    prova a postare i parametri dello slicer con cui provi a stampare il raft.... se e' solo su quello potrebbe essere il profilo nn corretto
  7. dnasini
    mmmm nn e' che sei troppo basso di primo layer? se fai un bbrim o uno skirt a piu' linee si presenta lo stesso problema?
  8. dnasini
    Per i bottom e top layer avevo un problema simile usando un altro slicer. Io ho mitigato il problema ottenendo superfici decisamente piu' lisce e uniformi agendo sul flowrate dei top e bottom layer. Il profilo di default del mio slicer impostava rispettivamente 120% e 110% per top e bottom layer, ho fatto diversi test diminuendo progressivamente questi valori trovando quello che, secondo me, era il miglior compromesso tra adesione delle singole linee e finitura. Ovviamente se scendi troppo ti troverai le linee nn unite tra loro e che fanno vedere gli strati sottostanti, quindi sta un po' al tuo "gusto" trovare la combinazione migliore
  9. dnasini
    Il piatto magnetico e molto comodo e come ti ha consigliato @Killrob valuta direttamente quello PEI (o foglio preapplicato o applicato a polvere). Su aliexpress, mi senbra della twotree, mi sembra di averne visto uno che da un lato ha finitura liscia mentre dall'altro a polvere...... ovviamento l'ho visto 2 gg dopo aver comperato il mio 😞 A rischio di tirarmi addosso gli strali, io lo trovo comodo anche x il mio piattino 235x235. Non dico utile, ma comodo e puoi valutarlo come ulteriore upgrade una volta sistemati eventuali rogne che hai adesso. Te lo dico xche' il BLTouch e' meccanicamente semplice ma rognoso nell'installazione perche' alcune volte arriva con i pin non nell'ordine corretto e quindi ci devi spendere un po di tempo
  10. dnasini
    l'ultima release e' la 2.1.x
  11. dnasini
    a memoria, ho visto alcuni post in cui venivano linkati, ad ogni modo, cerca su youtube questi video "Come Installare Marlin 2 su Qualsiasi Stampante"
  12. dnasini
    BTW, giusto per chiarire la questione, il BLTouch/CRTouch non sostituiscono il livellamento del piatto che DEVE essere sempre fatto manualmente. La loro funzione e' quella di compensare gli eventuali avvallamenti o curvature del piatto che nn possono essere gestite con le regolazioni manuali. "Livellamento automatico" e' un termine fuorviante, l'algoritmo non livella, compensa e cmq, su piatti piccoli come i nostri (235x235 x intenderci) e' veramente un di piu' (io ce l'ho e nn lo toglierei 😄 )
  13. dnasini
    Sicuramente nn e' proprietario, i costi di produzione sarebbero proibitivi x ogni schermo, e' sicuramente un "OEM", ma come dice @Killrob, il cinema e' proprio capire che componente e'. Io, per diletto, mi prenderei un altro schermo, magari ne valuterei uno piu' "avanzato" come quelli della BTT. Una volta sostituito e verificato che funzioni tutto, smonterei quello vecchio e cercherei il componente, se lo trovi e la sostituzione ha successo, avresti cmq un monitor spare 😄
  14. dnasini
    nn hai molte alternative..... devi ricompilarti il tuo firmware. Per cominciare, scaricati i due video di Dazero che ti spiegano come fare e cosa ti serve
  15. dnasini
    Da quello che so Octoprint e' pensato per una sola stampante. Ad ogni modo, quando l'ho installato l'anno scorso, avevo trovato un articolo di un tizio che era riusciato a farlo funzionare per gestirne due. Purtroppo nn saprei come recuperare l'articolo, ad ogni modo puoi provare a cercarlo e capire se puo' fare al caso tuo
  16. dnasini
    a che velocita' di retrazione hai fatto il test?
  17. dnasini
    perche nn valuti un raspberry pi con octoprint? avresti la raggiungibilita di reter ed un serverino di stampa con meno di 100 euro
  18. dnasini
    dopo ogni stampa fallita svuoti la vaschetta filtrando la resina e pulisci il FEP? Prima di stampare, misceli la resina agitandola prima di versarla nella vaschetta? Dove stampi?
  19. dnasini
    mmmm nessuna variazione o nessun miglioramento? Se e' nessuna variazione (in meglio o peggio), hai verificato che effettivamente nel gcode ci sia una variazione della retrazione?
  20. dnasini
    2 osservazioni: 185C di stampa l'hai individuata facendo una temptower o in che altro modo? Visti i problemi di qualita', io abbasserei la velocita' dei perimetri interni (impostala a 60mm/s come l'altra). Forse nn serve, ma visto il risultato, escluderei anche questo elemento.
  21. dnasini
    ciao, io farei tre prove al volo: 1) se nn lo hai gia' fatto, proverei ad accendere la stampante senza scheda SD inserita 2) ricontrollerei tutti i cablaggi 3) scaricati pronterface e prova a collegarti alla stampante dal PC, verifica che ti abbia la possibilita' di accedere alla CLI della stampante.
  22. dnasini
    Io ho un piatto in acciaio con foglio PEI pre applicato e stampo PLA con piatto a 55C per i primi 2 layer e poi lo abbasso a 50C. La temperatura per l'hotend, nel mio caso, e' di 200C, 230C per PLA mi sembra eccessivo. Per quanto riguarda lo Z-offset, e' giusto che sia negativo, ad ogni modo non "esiste" un valore corretto, perche' dipende dalle singole configurazioni e dal tipo di endstop che si utilizza. Io uso il BLTouch come endstop quindi, a seconda della distanza su Z tra la punta della mia probe e la punta del nozzle, posso avere diversi valori di Z-Offset. Lo Z-Offset va sempre calibrato manualmente (con spessimetro o foglio di carta) e sempre dopo aver livellato correttamente il piano.
  23. dnasini
    allora, cerca su thingiverse una torre di retrazione dove sono segnati dei livelli ad altezze regolari. Imposta lo slicer x ritrarre quantita' diverse al cambio livello, ad esempio - comincia con 0.5mm - dopo 5mm imposta 1mm - dopo altri 5mm imposta 1.5mm - continua cosi' fino ad arrivare a 4mm questo ti permette di capire qual'e' la quantita' di materiale ottimale da ritrarre. Tieni la velocita' costante, es 45mm/s. Una volta trovata la quantita', rifai la stessa torre ma varia la velocita' es - comincia da 25mm/s - dopo 5mm imposta 30mm/s - continua cosi' fino a 60mm/s questo e' il modo migliore per impostare il giusto settaggio di retrazione
  24. dnasini
    una curiosita', ma nel test dello stringing, mentre lo stampi imposti valori diversi di retrazione materiale ogni x layer?
  25. dnasini
    mah, dalla foto nn e' facile giudicare, ad impressione gli strati a 205 e 210 sembrano quelli venuti meglio come pareti. Dovresti provare a romperli per capire quale strato ha maggior resistenza e scegliere. Tieni conto che se la temperatura e' piu' alta del necessario, l'effetto stringing aumenta di natura perche' il materiale e' piu' fluido e per gravita' percola
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