dnasini

hai gia' guardato qui?

comincia fare queste 2 cose: - recupera il pinout della tua scheda (cerca su github) - scaricati dalla distribuzione di Klipper il printer.cfg della tua scheda (sempre su github) poi prova a verificare se su youtube c'e' un tutorial x la config stampante + scheda + Klipper e parti da li un altro valido aiuto e' chatgpt per le procedure di dettaglio, ma se nn sai cosa chiedere nello specifico nn vai molto lontano, quindi documentati prima di sottomettere il prompt Quando ho installato la mia scheda x klipper, ho avuto la fortuna di trovare un tutorial che faceva al caso mio, quindi anche una ricerca specifica x stampante + scheda su google puo' darti una mano

diciamo problema risolto....... nel temtativo di sturarlo, mi e' casito e la parte in ceramica si e' rotta, quindi l'ho sostituito con il ricambio che avevo 😞

Mi ci sono impegnato ma alla fine sono riuscito ad intasarlo... e non con dozzinale PLA, ma con ABS 😞 Per farla breve, il blocco riscaldante del Rapido e' questo Per limitare lo stringing su alcuni pezzi, ho aumentato leggermente la retrazione (da 0.3mm a o.4mm). Tutto e' andato per il meglio, facendo un paio di stampe di 4h di piu' pezzi senza problemi e senza stringing. Ad un tratto, durante la terza stampa dal nozzle nn esce nulla, stampa abortita e filamento che nn sale e nn scende. Smonto tutto per arrivare a scoprire che il filamento e' bloccato nel tubicino della foto. Armeggio un po' e riesco a disostruire in parte il tubicino, dico in parte perche se ci guardo attraverso vedo un passaggio, ma se ci spingo il filamento dentro, si blocca appena dopo la base in metallo entrando nella camera ceramica. Sembra quindi che ci siano ancora residui che non permettono al filamento di passare, avete qualche consiglio su come "ripulire" il condotto?

Lo so bene, e' che di quei nozzle compatibili ne ho trovati a cariolate ma spesso hanno prezzi talmente imbarazzanti che ti domandi se nn si sciolgano assieme al filamento..... quelli originali li ho trovati a 26e l'uno, quelli un tot al kg stanno sotto i 10e, questi hanno un prezzo che e' una via di mezzo. So che nn e' un parametro significativo della qualita', per questo chiedevo se chi li rivende fa almeno una sorta di "selezione all'ingresso" sulla qualita'. Per fare un esempio, so che i prodotti venduti da TriangleLab e Mellow sono buoni anche se alcuni di questi sono solo rivenduti

/OT @eaman hai gia' comprato dal negozio del link sopra (5A Plus)? se si, ti sei trovato bene con i prodotti? ho visto che hanno anche i nozzle revo "compatibili" e ci stavo facendo un pensiero, ma nn conoscendo il market... 🙂 /OT

X il Bowden o anche direct io mi sono trovato bene con questo, mentre l'orbiter x il puro direct (ne ho 2)

mmmmm questo sembra interessante, sembra dare la possibilita' di utilizzare i nozzle tradizionali V6 (come i Phaetus che uso ora sul Rapido) anche sul Revo

Ciao, ho per le mani un hotend E3D Revo che in dotazione ha sia il nozzle da 0.4mm che quello da 0.6mm. Visto che sono reduce da una disavventura con il hotend Rapido dove il nozzle mi ha abbandonato da un momento all'altro, vorrei dotarmi di un ricambio pronto all'uso. Come immaginavo il ricambio originale costa una fucilata, vorrei capire se ci sono cloni altrettanto validi e che nn durino come un gatto in tangenziale. Se nn dovesse esserci nulla di tutto cio', almeno sapete dove potrei trovarli ad un prezzo accettabile? Grazie

Hai cercato quel codice su google? se si, cosa suggeriscono di fare? inoltre ti converrebbe tenere i menu' in inglese, spesso le localizzazioni dei messaggi sono fuorvianti ed inoltre la probabilita' di fare una ricerca in italiano e trovare una risposta sono infinitamente piu' basse rispetto alla stessa ricerca in inglese

grazie per la conferma, anche secondo me nn e' ideale per i tagli lunghi. Al momento la mia necessita' sarebbe quella e l'idea mi stuzzicava anche perche' e' abbastanza accessibile come aggeggio

interessante, fino a che spessore riuscirebbe a tagliare? ho dei pannelli di plexiglass da 3mm, anche con piu' passate, riuscirebbe a tagliarli?

il problema sembra essere un layer shifting. Le cause possono essere diverse tra cui - cinghie dei motori non ben tirate - puleggie che hanno gioco - cinghie a cui e' saltato uno o piu' denti - ostruzioni al carrello durante i movimenti in X o Y se il problema non e' sistematico, potrebbe essere anche un urto accidentale del toolhead sulla stampa che ha fatto perdere passi al motore, se invece e' sistematico, con buona probabilita' e' un problema meccanico (vedi sopra)

io metterei i supporti sulla parte non in vista

Te la butto li. La mia Elegoo Mars ha una funzione di "pulizia" FEP che illumina tutto lo schermo per creare un unico strato di resina polimerizzati pari alla superficie illuminata. Se hai la stessa funzione e fosse un prob di schermo, magari con questo metodo lo rileveresti. altra cosa che mi viene in mente e' che lo slicer si sia "scalibrato" e che le dimensioni papabili di stampa risultino ridotte

il dissipatore che ho installato io e' fornito di pad in silicone da applicare tra componenti da raffreddare e dissipatore. Questo non esula il fatto che se altre componenti vengono a contatto con il dissipatore il danno e' fatto, ma vale x ogni dissipatore 🙂

io sui miei uso questo https://de.aliexpress.com/item/1005009578146361.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.23.3d273696KnQ7BQ&gatewayAdapt=glo2deu devi verificare il modello del tuo raspi e scegliere il dissipatore corretto. in linea di principio e' sufficiente come dissipatore passivo, su uno dei miei ci ho aggiunto anche una ventolina sgrausa giusto per stare sereno 🙂

Come detto, al 90% e un problema meccanico, controlla anche che nn siano saltati denti alla cinghia o che le ruote del carrello del piatto nn abbiano impedimenti

Premesso che per un oggetto del genere utilizzerei ABS o ASA che ha una resistenza meccanica migliore, tutto sta a capire in quale direzione agiscono eventuali forze in gioco. Se le forze in gioco sono perpendicolari ai layer, il rischio di delaminazione o fessurazione e' maggiore BTW, nn voglio insegnare al gatto ad arrampicare, ma l'idraulico che suggerisce visto che questo dovrebbe essere il suo campo? 🙂

Nel mio caso la risposta e' ni.... Alcune macro le trovi gia' incluse ad esempio in fluidd.cfg mi sembra. Un esempio sono le macro di PAUSE, TOOLHEAD PARK, RESUME e cose simili. Solitamente le macro de "default" le trovi nelle librerie che includi all'inizio del printer.cfg ([include xxxxxx.cfg]) BTW, se i nomi delle macro sono in italiano, sono di sicuro macro custom nn incluse nei file standard, quindi devi aver incluso qualcosa di custom in printer.cfg

quelli sembrano messaggi da console, se te li da durante la stampa, e' perche' nn riconosce i comandi nel gcode. Io nn conosco Cura e onestamente nn mi e' mai piaciuto. Se hai modo, prova a fare lo slice con OrcaSlicer (devi crearti il profilo per la tua stampante ma se nn ricordo male dovrebbe esserci nella lista)

questa e' proprio cattiveria 🤬 sai che quando sento i termini "Kit Voron" comincio a salivare 🤤 e tu lo fai apposta!!!!! ...sarai soddisfatto ora, ho appena aperto il sito alla ricerca di qualcosa di papabile...... e cmq, ho mi ha risolleticato l'idea di recuperare una Ender 5 Pro (ne ho trovata una a 50e) e realizzare la Mercury One con piatto Hydra

Mi sono letto il progetto di cui parli e devo dire che e' molto ben documentato lato assemblaggio. Per curiosita', quale soluzione hai scelto per il movimento di Z? i 3 motori o quello singolo? Ci sto facendo una pensata anche io a realizzarne una ma al momento mi manca la Ender 3.... 🙂

Leggere un printer.cfg di una stampante nn standard per capire cosa potrebbe nn andare e' una bella impresa...... anche perche' nn ci hai detto da dove arriva questo printer.cfg. Io ho realizzato un progetto simile (Mercury One) partendo da una Ender 5 Plus per ottenere una CoreXY. Per creare il mio printer.cfg sono partito dalla configurazione base della mia scheda (SKR mini E3 v3) e da li ho modificato prima le configurazioni dei motori, testato se si muovevano correttamente, poi sono passato agli endstop con relativi test per poi passare a tutte le altre componenti fino alla stampa di test. Hai fatto prove analoghe per la tua config? Per il momento lascerei perdere la mash e mi concentrei su Z. Se dici alla stampante di muovere il piatto di 10cm, hai verificato misurandolo che il movimento e' effettivamente quello richiesto? se cosi' nn fosse, potrebbe essere un problema di rotation distance dei motori di Z ma nn sapendo che motori sono e da dove arriva la config, sono solo ipotesi

Concordo con @eaman, dopo tutto lo sbatti che hai fatto, mollare adesso e' peccato.... alla fine stiamo parlando di sw e meccanica, se i singoli conponenti fanno il loro lavoro, dovrebbero farlo anche tutti assieme. Tornando alla mia esperienza, io ho stravolto la stampante e ha funzionato. Tu hai sostituito la scheda e la SBC quindi nn hai fatto cambiamanti astronomici. Io proverei a scrivere un semplice gcode che fa homing del tool head, fa abbassare il piatto di 50mm ed estrudere 100mm di filamento. Non devi per forza stampare nulla. Se tutto funziona, modifica il gcode in modo da fargli fare un movimento (es un quadrato o una traiettoria in diagonale) mentre estrude, cosi' da testare estrusione e movimento assime