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dnasini

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  1. Se cambi estrusore con quello consigliato, permettimi di darti alcuni spunti per non avere "brutte sorprese". Quando ho acquistato la Ender 5 Plus, anche io avevo il tuo stesso estrusore con ruota godronata montata senza grano (🤬) 1) verifica la lunghezza dell'albero del motore stock, nel mio caso, una volta tolta ruota godronata, risultava troppo corto per poter ospitare la ruota godronata dell'estrusore dual gear e quindi ho dovuto acquistare un nuovo motore (e attendere altro tempo) 2) ho stampato anche io l'estrattore consigliato. Fai attenzione che, per poterlo utilizzare in modo efficace, hai bisogno di una vite M5 piuttosto lunga (se nn ricordo male), quindi leggi bene le specifiche e procurati le componenti per tempo 3) se comperi un motore sostitutivo "uguale" x dimensioni a quello esistente (es io ho comperato un motore creality con pronta consegna xche' ero altrimenti fermo)e con caratteristiche adatte, non hai problemi di cablaggio. Se opti per un motore differente, verifica il cablaggio perche' solitamente creality ha i due cavi centrali della piattina incrociati. Questo per renderti attento che i motori non hanno tutti il cablaggio ugiale e che potresti dover "adattare" il cavo (operazione cmq semplice da fare, ovviamente se sai in che ordine mettere i fili 🙂 )
  2. Si ho visto, anche io attendo quella ufficiale, x scaramanzia almeno 😄 Ad ogni modo, dal primo avviso, sembra proprio che questa sia la versione in dirittura d'arrivo
  3. Sono daccordo con @eaman che quell'estrusore e' imbarazzante e cusa di diverse rogne. Detto questo, il problema che hai puo' avere diverse origini tra le quali: - la molla dell'estrusore e' troppo tirata, devorma il filamento che fa attrito nel PTFE e tende a incastrarsi. Estrai il filamento e controlla se risulta segnato dai denti della ruota godronata, se e' cosi', allenta la molla e riprova - La ventola del dissipatore nn raffredda adeguatamente e quindi il filamento si sciognie nel dissipatore creando ostruzione. Estrai il filamento, se risulta piu' "cicciotto" sulla punta, questo puo' essere il problema. Sostituisci la ventola - PTFE devormato a contatto con il nozzle. In questo caso, se il PTFE si deforma, il materiale in pressione fuoriesce dalla gola creando un tappo. Estrai il PTFE lato hotend e contrallane l'estremita', tanto che ci sei, verifica che nn ci sia fuoriuscita nell'hotend di materiale. In questo caso, se hai avanzo di PTFE, taglia la parte rovinata a 90gradi e rimonta, altrimenti sostituiscilo (con un capricorn xche' quello bianco fa il pari con l'estrusore) Per l'ultimo punto...... sostituiscilo a prescindere!
  4. Mi sono arrivate questa mattina..... cavolo quella grossa e' veramente enorme!!!!! e' grossa quasi quanto il mio phone 😱 Non ho idea di cosa farne ma per il momento e' qui. Parlando della 5020, invece, sembra essere tanta roba!!! la vorrei mettere per raffreddare la MB e l'SSR, collegata allo spinotto dell'enclosure della MB, a pieni giri spara un bel venticello e 0 rumore, dpo stampo il supporto e la monto ufficialmente
  5. Allora, visto che sono a casa con un po' di influenza, ho deciso di scialaquare qualche danaro e ho preso 1 x pad silicone Ender 5 Plus 220V 1000W 1 x SSR-40DA Fotek (mi bastava un SSR-25DA e non originale ne ho trovati a cariolate ma nn me la sono sentita di "rischiare" e cosi' ho investito su quello groooooosso) 1 x Supporto in metallo x SSR su barra DIN (cosi' mi fa anche da dissipatore per poveracci) 4 x Fusibile termico 250V 15A 125C (contavo di mettere la doppia protezione, sw in Klipper impostando temp max 120C e hw con il fusibile) 1 x silicone termico, nn so se lo usero' ma mi stuzzicava l'idea di averne un tubetto a casa 😄 (in realta' contavo di usarlo x "incollare" il fusibile al pad
  6. contralla che nn sia attivata la compensazione dell'Elephant Foot
  7. Sui cavi dell'alimentazione devi guardare la polarita'. Se non hai lo schema della scheda, solitamente o li trovi serigrafati accanto al connettore ose la capovolgi sono sotto. Guardando una foto della tua scheda trovata su google, sembrano corretti, ma ricontrolla cercando le serigrafie Per quanto rigarda il fw, dipende da dove l'hai comperata. Questa scheda si puo' montare su diverse macchine quindi non e' detto che ci sia il fw o che sia per la tua macchina. Se leggi la descrizione del sito da cui l'hai acquistata, dice nulla a riguardo?
  8. Ciao, sto valutando di installare un pad a 220V sotto il mio piatto per ridurre i tempi di riscaldamento. Per poterlo installare, devo utilizzare un rele' a stato solido. Mi sono documentato un po' e SSR-25DA farebbe al caso mio. Ho inoltre scoperto che in giro ci sono anche un sacco di questi rele' fake che dichiarano 25A ma che in realta' gestiscono poco piu' della dell'amperaggio dichiarato. Dove sarebbe possibile trovare un SSR ad un prezzo onesto e che nn sia affidabile? Per il momento, la mia miglior scelta e' su www.dhm-online.com dove vendono un Fotek (non fasullo) ma da 40A
  9. Non ci siamo capiti: io non riesco a scaricarlo da stampa3dforum.it Anche io nn sono riuscito
  10. Ciaone... e chi lo legge quell'errore? scrivilo o almeno fai lo screen capture solo di quello
  11. Come si collega il sonic pad alla stampante? Dal messaggio di errore, sembra che si sia interrotta la comunicazione tra klipper e la stampante Cercando in giro sembra che si connetta alla Stampante via cavo USB. Se lo colleghi cosi', la prima prova che farei sarebbe di cambiare il cavo, nn e' cosi' raro che cavi USB fallati o di bassa qualita' diano problemi di connessione. Poi ho anche trovato questo nella descrizione di uno dei vebditori Ali di Sonic Pad e onestamente, visto che te lo specificano pure che via USB la connessione potrebbe non essere stabile, verificherei sia il cavo che eventuali interferenze nei dintorni
  12. ahhh ma fammi capire, questi non saltano per la corrente che li attraversa e li riscalda, ma per il contatto con la parte cilindrica alla superficie da monitorare? allora, quando stampo ABS tengo il piatto a 100C, una volta sola ho scaldato il piatto a 110C per fare delle prove ma ci avro' fatto si e no una stampa di 20 min. Sotto queste condizioni, un fusibile da 115C/120C dovrebbe darmi un minimo di margine in caso di ulteriori esperimenti, che dici, come ragionamento regge?
  13. Vabbe', che vi devo dire???? ho risolto ma nn so neanche io come....... 😩 all'improvviso l'incoscenza.... rinomino il file printer.cfg e lo sostituisco con il file sample per la SKR mini E3 v3, aggiungo il valore corretto della seriale sotto MCU e *puff*, per magia si collega senza neanche far fatica. Allora mi dico "deve essere quanche miconfig che ho scritto preparando il file offline". Da buon troubleshooter, modifico il file printer.cfg funzionante, aggiungendo/sostituendo un pezzetto alla vorta le config del file sample con il mio file.... Arrivero' a trovare la parte del file che mi fa incartare tutto...... e invece no, beffa delle beffe, ricopio tutto paro paro e stica..... funziona tutto!!! 🤬 Neanche la soddisfazione di sapere cosa nn digeriva del file originale....... Vabbe', guardiamo il bicchiere mezzo pieno..... adesso sempra funzionare, e domani via con calibrazioni e settaggi.....
  14. Cercando un po' in giro, per capire se l'immagine Klipper e' correttamente flashata sulla MB, lanciando il comando ls /dev/serial/by-id/* dovrei trovare il path della seriale che include la dicitura "usb-Klipper". In effetti, rimettendo l'immagine di Marlin e lanciando il comando di cui sopra, ottendo questo output /dev/serial/by-id/usb-STMicroelectronics_MARLIN_STM32G0B1RE_CDC_in_FS_Mode_208637745341-if00 e la cosa torna. Allora carico in SD il firmware compilato per Klipper, rieseguo il comando ed ottengo come output /dev/serial/by-id/usb-Klipper_stm32g0b1xx_3B0050000350415339373620-if00 e quindi questa dovrebbe essere la prova che l'immagine klipper e' correttamente caricata. Allora modifico il file printer.cfg inserendo il comando [mcu] serial: /dev/serial/by-id/usb-Klipper_stm32g0b1xx_3B0050000350415339373620-if00 faccio save&restart e ottengo Printer is not ready The klippy host software is attempting to connect. Please retry in a few moments. entro in klippy.log per trovare il messaggio ===== Config file ===== [mcu] serial = /dev/serial/by-id/<your-mcu-id> [virtual_sdcard] path = /home/dnasini/printer_data/gcodes on_error_gcode = CANCEL_PRINT [printer] kinematics = none max_velocity = 1000 max_accel = 1000 ======================= mcu 'mcu': Starting serial connect mcu 'mcu': Unable to open serial port: [Errno 2] could not open port /dev/serial/by-id/<your-mcu-id>: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/serial/by-id/<your-mcu-id>' MCU error during connect Traceback (most recent call last): File "/home/dnasini/klipper/klippy/mcu.py", line 769, in _mcu_identify self._serial.connect_uart(self._serialport, self._baud, rts) File "/home/dnasini/klipper/klippy/serialhdl.py", line 182, in connect_uart self._error("Unable to connect") File "/home/dnasini/klipper/klippy/serialhdl.py", line 61, in _error raise error(self.warn_prefix + (msg % params)) serialhdl.error: mcu 'mcu': Unable to connect nn riesco proprio a capire dove sbaglio. L'altra stampante con stessa identica scheda e' andata su senza problemi......
  15. ma la SKR 1.4 ha 2 driver distinti x i due Z o un solo driver sdoppiato? Perche se ne ha solo 1, devi definire un solo Z
  16. ehhh se nn spieghi che problemi sono.... e' un po' difficile, ti pare? 🙂
  17. Ecco ad esempio una "scatoletta" come questa in cui ai lati metto dei connettori per il cavo e tra i due cavi il fusibile, potrebbe funzionare?
  18. Dopo circa 4 mesi di test sulla Ender 5 Plus, ho deciso di migrare anche la mia storica CR20 a Klipper. Installo tutto su raspi tramite kiauh e poi passo a compilare il fw per la SKR mini E3 v3. Imposto processore, clock e USB, compilo il tutto, trasferisco il file klipper.bin su SD e lo rinomino in firmware.bin, inserisco nella stampante la SD, faccio il boot e nada de nada. Sembra che la scheda nn ne voglia sapere di di caricare il fw. O meglio, l'impressione e' che inizi ma poi in qualche modo si incarti xche' Klipper vede la stampante collegata via usb ma nn riesce a comunicarci. Se tolgo la SD e la rimetto nel PC, il file e' ancora nominato firmware.bin e non firmware.cur, ma se faccio ripartire la stampante, nn si prende ne il vecchio ne il nuovo fw. Ho provato a formattare la SD, a cambiarla con un altra ma nulla, sempre lo stesso risultato. Non credo dipenda dalla SD xche' se ci carico il fw di marlin, la scheda se lo importa senza batter ciglio. Ho addirittura scaricato il fw precompilato dal sito BTT ma neanche quello si carica. Le impostazioni configurate per la compilazione sono quelle suggerite da BTT e da altre guide trovate per la mia scheda avete qualche idea?
  19. azz vedi che ho fattto bene a chiedere..... nn avevo neanche calcolato un'evenienza del genere. Ora mi mancano solo 1) dimensionamento: come detto, nn conto di stampare oltre i 110C-120C di piatto, andrebbe bene prenderne uno da 130C a 15A? hanno un verso di installazione o e' indifferente? 2) installazione: contavo di metterlo in uscita al rele' in serie al cavo che va al pad. Realizzare un alloggiamento stile quello usato x i fusibili cilindrici che possono essere sostituiti una volta bruciati. Esiste qualcosa di gia' fatto che voi sappiate?
  20. Wow, non conoscevo questo tipo di fusibile. Se io lo mettessi in serie tra l'uscita del rele' a stato solido ed il cavo che arriva al piatto andrebbe bene? Se ho ben interpretato gli schemi del link che mi hai girato, superata la suo temperatura, semplicemente apre il circuito, corretto? ma e' "usa e getta" come i fusibili tradizionali o una volta che "scatta, poi ritorna al suo stato iniziale? Inoltre hanno un verso di montaggio? Io nn conto di stampare oltre i 110C-120C, dal link che mi hai condiviso, andrebbe bene prenderne uno da 130C a 15A? L'idea del pad in silicone mi e' venuta guardando i tutoria su come montare il piatto flottante del progetto Hydra di ZeroG, ma onestamente questa cosa del fusibile non l'ho mai notata in questi filmati, ecco perche' neanche ci avevo pensato
  21. in questo assolutamente nulla, infatti e' quello che ho addocchiato anche io ecco questa e' una info interessante in quanto nn ho trovato nulla a riguardo e, onestamente, non saprei come e dove inserirlo. Qui di seguito lo schema elettrico che, cercando in giro, mi sono disegnato partendo dalla configurazione stock della Ender 5 Plus E questa e' la config stock della Ender 5 Plus Nella config con il rele' a stato solido, dove dovrei inserire il fusibile di cui mi parli? buono a sapersi che potrei mettere anche un pad piu' piccolo, ad ogni modo nn credo sia fattibile per il mio piatto. La Ender 5 Plus ha un telaio in alluminio sotto il piatto che le serve per poi essere ancorato ai due sostegni laterali che lo muovono su Z. La rogna e' che se prendessi un pad non preforato, per poter installare il telaio, dovrei farli io quei fori per le viti e non credo che il pad sia molto daccordo 😕 Se noti i pad x E5P likati, ha molti piu' fori dei classici 4 per le viti
  22. Se e' una domanda, la risposta e' tendenzialmente no. Il riscaldatore del primo link (che e' quello che avevo trovato io su Aliexpress ma con 0 specifiche) va installato collegandolo da un lato ad un rele' a stato solido da 220V pilotato dalla MB e dall'altro alle rete a 220V (o presa indipendente o piu' semplicemente ai terminali AC del PSU). Questa e' la config che ho trovato io in giro. Gli altri 2 link fanno riferimento a pad di dimensione piu' piccola del mio piatto e di quelli ne ho trovati anche io diversi ma non si applicano al mio caso.
  23. Ciao, sto valutando di investire qualche soldo in quei pad riscaldanti da 220V per la mia Ender 5 Plus. Attualmente, con il mio piatto stock, nonostante abbia ampliato l'isolamento termico, per arrivare a 100C impiega non meno di 10-11 minuti. Non ci perda il sonno, ma se posso migliorare con un investimento ragionevole almeno ci penso. Ce ne sono in giro una cifra ma per il piatto che ho io (377x370) sembra ci sia pochissimo o nulla. Qualcuno sa dove poter acquistare un buon prodotto anche per un piatto di queste dimensioni?
  24. Te l'ha detto @Killrob, devi cambiare l'alimentatore
  25. con buona probabilita' si e' bruciato l'alimentatore. Dovresti aprirla e vedere in che stato e'
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