dnasini

altra accortezza che puoi tenere, se gia' nn lofai, e' stampare prima i perimetri esterni e poi quelli interni. Questo ti permette di limitare la visibilita' delle righe di ogni layer. Non risolve ma aiuta :)

io uso da diversi mesi Orcaslicersu Win, quando lancio la stampa ho 2 opzioni : - inviare la stampa alla stampante - inviare la stampa alla stampante e stampare Hale stesse opzioni sulla versione x mac? se si, non e' che utilizzi la prima e che quindi invii solo il file alla stampante senza effettivamente stampare?

Non conosco la tua Stampante ma mi pare di capire che ha scheda e fw proprietari, corretto? Se fosse cosi', non vedo molto margine di manovra nella sostituzione dei driver in quanto, sostituiti quelli, devi cmq mettere mano al fw per la configurazione. Se il fw e' proprietario, la vedo dura che ti venga dato il sorgente per poterlo "customizzare" a meno che non ne esista uno gia' compilato per la config che intendi implementare

Quei parametri vanno calibrati sulla tua configurazione hw, anche i parametri sulle temperature vanno calibrati, usa quelli che ti sono stati condiviso giusto come riferimento

l'ho usato, ma in effetti nn su tutti i raccordi. in effetti ne ho usati di 2 tipi, uno che mi hanno regalato i cinesi assieme alla valvola (l'ho usato per pigrizia e ho buttato tempo e fatica) e un altro che ho comperato qui. In edffetti il secondo e' molto meglio e da un sacco meno di problemi. appena ho un attimo vedo di rifare tutti i raccordi usando il secondo nastro

Posso chiederti perche' per controllare i motori nn hai optato per una scheda madre "conosciuta" che integra gia' tutto quello che ti serve e ti servira'?

Piccolo upgrade: - cambiate le valvole con due ricurve per ridurre le curve dei tubi - cambiate le fascette stringi tubi con altre piu' "performanti" (che nn si mangiano il tubo che stringono) - aggiunto un giunto pneumatico per collegare velocemente il compressore - sostituito il manometro con uno che ha una scala piu' adeguata per misurare il compressore lepecoso Esteticamente e' piu' bello e compatto, ho ancora qualcosa da regolare perche' sembra avere una piccola perdita che, una volta spento il compressore, fa scendere lentamente ma inesorabilmente la pressione. Non ho ancora individuato la perdita, ad ogni modo nn e' un grosso problema visto che, per come lo uso io, nn impatta la rea finale

Hai provato a cambiare chiavetta? I file che ora ti danno problemi, prima venivano letti?

Visto che da quello che ho capito sei nuovo di Klipper, il consiglio spassionato e' quello di utilizzare il file printer.cfg piu' basico possibile. Ad aggiungere sei sempre in tempo, quindi keep it simple. Scaricati dal sito di klipper il file printer.cfg basico per la tua scheda/stampante, fai funzionare il tutto con quello e poi confrontalo con il file di config che hai ora aggiungendo quello che ti interessa. Aggiungi una funzionalita' per volta e testala prima di passare alla successiva, altrimenti rischi di nn uscirne

Dopo aver copiato il file printer.cfg che hai scaricato, hai almeno inserito i riferimenti della tua seriale sotto [mcu]? Se usi quelli salvati nel file, stai tentando di pilotare la stampnate di qualcun altro 🤣

Sicuramente nn e' un 28mm, sia dalla sigla che dalle foto che hai condiviso, piu' probabile sia un 23mm e come gia' suggerito, misuralo e passa la paura (misuralo in altezza)

Come gia ti e' stato detto, Marlin e' giurassico, se ci investi piu' di 15min per aggiornare il fw ci hai gia' messo troppo tempo per il risultato che otterrai. A questo punto, se vuoi fare un salto generazionale, ti armi di pazienza, ti leggi come migrare a Klipper (ci sono tonnellate di wiki e documentazione) investi qualche euro e parti cosi'. Come ti ho fatto vedere nella mia evoluzione della E5P, io nn ho voluto aspettare e ho comperato tutto per avere la versione finale al day one, ma questa nn e' la regola. In soldoni, ti servirebbe solo un SBC (raspberry o similari o un laptop sgrauso) e puoi gia' migrare con l'hw che hai

devi prendere quello che ti sembra piu' liscio e uniforme. Una volta individuato, con la seconda passata imposti i parametri poco prima e poco dopo il valore scelto cosi' da affinare la calibrazione https://www.obico.io/blog/flow-rate-calibration-orca-slicer-comprehensive-guide/

Nel mio caso ho attaccato un display TFT al Raspberry, che e collegato alla scheda skr, e comando tutto da lì, o in alternativa da un qualsiasi browser collegandomi in http a klipper

allora io ho la stessa scheda e "avevo" una E5P. Con questa scheda mi trovo molto bene (ne ho 2), per il display nn hai alternativa se nn cambiarlo xche' quello originale della E5P ha un bus che sulla SKR nn puoi collegare (almeno che io sappia). io sono passato a quello della BTT, mi sembra fosse il TFT35 o qualcosa di simile che puo' funzionare sia come standard LCD a caratteri che mon la funzione touch e le icone grafiche. Ad ogni modo, se passerai a Klipper, del display nn te ne fai una cippa perche' e' imbarazzantemente inutilizzabile e l'ho smontato in un microsecondo

Onestamente se sei alle prime armi e ti cimenti nella sostituzione dell'hotend sei un bel temerario. Il processo di per s enn e' nulla di complesso o esoterico, richiede il prepararsi nella procedura corretta da seguire e, come stai sperimentando tu adesso, una certa esperience per capire cosa potrebb essere andato storto. Non conosco la tua stampante quindi 2 foto aiuterebbero, se dovessi fare un'ipotesi, sembrerebbe che l'hotend si intasi e nn esca piu' il filamento. Quando ti accade senti il motore dell'estrusore che perde passi facendo un rumore tipo *tac*tac* ad ogni tentativo di spingere il filamento? Se cancelli la stampa e poi la fai ripartire, il filamento esce subito oppure no? Quando succede il problema hai modo di capire se l'estrusore continua a spingere il filo o si ferma?

Se faccio così il mio cavo durerebbe come un gatto in tangenziale. Già uno dei due fetenti che mi girano x casa mi ha masticato un tubo x aerografo mentre lo stavo usando a meno di mezzo metro dal compressore.... Immagina se fosse distante qualche metro....

200c x che materiale? X il flow c'è il test embedded in orca, lo devi fare in 2 passate ma una volta fatto la cosa e risolta x quel filamento

Si in effetti avere il compressore sempre in tiro e una menata, cmq ho notato che il mio sistema, anche se spengo il compressore, tiene il tutto a pressione per diversi minuti così da potermi permettere di spegnerlo e riprendere quando mi serve. Tra una decina di GG dovrebbero arrivarmi le componenti per la release definitiva che mi permetterà di razionalizzare i tubi e ottimizzare i raccordi

oggi ho provato l'air tank con l'aerografo per la stesura del primer su due modelli e devo dire veramente una miglioria che valeva la pena realizzare. L'erogazione dell'aria e' costante gia' dal primo spruzzo e posso tenere aperto l'aerografo per molto tempo senza dovermi interrompere per fargli riprender "fiato". Mi sono dovuto ricredere anche sul filtro e regolatore di pressione, pensavo fosse un fronzolo invece si rendera' utile in quanto, con l'air tank, la pressione effettiva a disposizione e' maggiore, quindi dovro' regolarla con la manopola per fissarla a non oltre 20PSI. Oggi l'ho usata a pieno regime (sono in attesa che mi arrivi il manometro con la scala corretta) e gli effetti sulla resa si sono visti, come anche la difficolta' di mantenere la corretta erogazione

quelo problema (oltre allo schirt che si stacca) possono esser dovuto al piatto sporco o allo Z Offset nn ben calibrato o ad entrambi 🙂

dalla schermata che hai condiviso, io leggo lunghezza 1.5mm che mi sembra tantino anche per un bowden. In che configurazione sei, bowden o direct? Detto questo, delle domande che ti abbiamo fatto prima nn vedo risposte..... ma stai seguendo una logica nelle prove che stai facendo o stai andando x tentativi? in questo tred vedo 3 immagini, un test per overhang, uno per le temperature ed infine per lo stringhing...... ma i "problemi" vecchi li hai risolti o sono ancora presenti? le calibrazioni base le hai fatte?

Grazie 🙂 Al corso il wash lo abbiamo fatto alla fine di ogni sezione, prima sul coso rosso, con un wash nero, poi sul goblin con un wash sul verdone x le mani e grigio per il mantelloed in fine sui denti e gli artigli con un wash seppia e questo e' il risultato in effetti, la cagata di cui accennavo, e' che io, avendo solo il wash nero, l'ho passato su tutto.... ora ne prendo anche altri almeno per fare le cose fatte meglio

Dry brushing l'ho fatto sul corpo (da verde scuro a chiaro) e sulle gengive, come anche sulle corna poi ho voluto passare il tutto con un wash nero per risaltare le ombreggiature ma temo di aver fatto una cagata..... Al corso per dipingere le miniature lo avevamo fatto ed era venuto bene, qui temo che il wash della vallejo che ho usato sia troppo caricato di colore da avermi scurito il tutto 😞 Per quanto riguarda i modelli, sto cercando qualcosa di intermedio da stampare senza troppi dettagli cosi' da potermi concentrare sulla tecnica e, come consigliato, sperimentare. Questo l'ho dipinto perche' era uno "scarto" di mio figlio. Lo avevo stampato per farlo giocare nelle campagne di warhammer con un amico ma ho avuto qualche prob con la resina e dopo un po' si e' spaccato all'atezza del collo (nella foto frontale si nota). Piuttosto che buttarlo, l'ho usato come modello

comperarli al dettaglio qui vuol dire accendere un mutuo. Giusto per darti una idea, un raccordo come questo da 1/8" su ali lo trovo a 1.16e, se lo prendo alla OBI qui vicino mi costa l'equivalente di 3.5e. Visto che nn ho mai lavorato con l'aria compressa, ho fatto un po' di esperimenti comperando anche delle boiate assurde che sulla carta sembravano una genialata 😕 Alla fine oggi nn ho smontato il controller, mi sono dedicato alla mia prima miniatura (che poi tanto miniatura nn e')