Salvogi

Trovare soluzioni alternative è una cosa buona. A casa ho i connettori PH2.0 ma li ho usati una volta sola per ealizzare il cavo per uno stepper. Mentre faccio molto uso dei connettori Dupont ed XH2.54 che all'incirca sono simili. Purtroppo i connettori Dupont ho provato a saldarli ma il filo dopo un po' si spezzava vicino alla saldatura, poi ho provato a schiacciarli con la pinza ma il filo tendeva a sfilarsi. Oltretutto utilizzando metodi alternativi poi avevo difficoltà ad inserire i pin nel connettore. Poi mi sono procurato la pinza e la storia è stata tutta un'altra. In pratica la pinza piega due lembi del connettore sulla guaina (e questo viene facile con le pinze a becco fine) ed altri due lembi a U sulconduttore, i lembi così piegati stringono in modo efficace sul conduttore e tutto diventa molto solido. Comunque la pinza SN-02BM è adatta a tutti i tipi di connettori usati sulle stampanti 3D: XH2.54, PH2.0 e Dupont quindi con una sola pinza ci puoi sistemare i cavi dei motori, delle sonde di temperatura, degli end-stop e delle ventole. All'inizio non la sapevo usare quindi impiegavo molto più tempo con la pinza per crimpare rispetto alla pinza normale, poi ho trovato una tecnica (non so se è quella migliore) ed ora riesco a mettere il pin in pochi secondi.

Visti i problemi avuti da @FoNzY con il clone BMG in plastica, ti consiglio vivamente di usare un clone BMG all-metal, io ad esempio ho questo https://it.aliexpress.com/item/33047173402.html che funge anche da dissipatore per la gola (però non può essere accopiato con altri hotend). Comunque non ho visto grandi miglioramenti tra l'estrusore MK8 (quello delle stampanti cinesi che costano 100 euro) ed il BMG all-metal, penso che il problema stia nel fatto che il BMG ha i denti che trascinano il filo troppo piccoli. Io proverei con un Titan aero all-metal e lo abbinerei ad un hotend V6 con ugello volcano in acciaio e heatblock volcano in rame. Risparmieresti un sacco di soldi ed otterresti qualcosa di buono.

Sono questi https://it.aliexpress.com/item/32965581442.html, ovviamente solo quelli a 6 pin. E serve anche la pinza SN-02BM per crimparli https://it.aliexpress.com/item/32892371793.html

Certo, se usassi questi https://it.rs-online.com/web/p/cuscinetti-a-sfera-lineari/4893985/, farei prima a comprarmi una stampante corexy bella e pronta 🤣.

Questa soluzione la vidi in funzione qualche hanno fa. Sembra più semplice della corexy inoltre grazie al suo principio di funzionamento dovrebbe essere immune dal fenomeno del racking e quindi più adata ai cuscinetti LM8UU che sono poco rigidi. Non fa al caso mio perchè non si adatta agli hotend che ho a disposizione. L'ho presa in considerazione perchè è utilizzata da stampanti Ultimaker (con tanto di cuscinetti LM8UU) che costano tra i 2000 e i 10000 euro, dovrebbe quindi essere una soluzione valida.

Avere una giunzione vicino all'hotend permette anche di ispezionare facilmente quando ci sono intasamenti. Per uniformità il titolo di questa discussione poteva essere "Giunzione di quanto resta dei tubi in teflon" 😂

Girando un po' su internet, ho visto che oltre a CoreXY ci sono anche altre configurazioni come H-bot https://www.youtube.com/watch?v=yZm4TXPPlTo oppure quella Ultimaker come la seguente Ciò mi confonde un po' le idee sullo schema da utilizzare. Qualcuno ha esperienza su queste configurazioni?

Che materiale usi e che temperatura? Se il problema lo hai solo sulla parte decorata mentre sul dorso non si presenta, potrebbe anche essere un problema di retrazione e temperature elevate. A me è successo un po' di tempo fa, con la temperatura troppo elevata l'hotend tendeva ad intasarsi nelle stampe in cui c'erano troppe retrazioni. Per quelle stampe sono stato costretto a diminuire temperatura e retrazione. Puoi anche dare una prima verifica al file gcode tramite qualche applicazione online come http://gcode.ws/

Vedere che ci sono soluzioni con cuscinetti simili a quelli che dovrei utilizzare io mi rende più sereno, almeno forse non sono troppo fuori strada. La prima soluzione mi piace parecchio ma non la posso utilizzare perchè vorrei realizzare una camera chiusa (questo pallino me lo ha fatto venire @Joker78) con il plexiglass lasciano i motori degli assi X, Y e Z fuori. La seconda soluzione sarebbe molto adatta al caso mio (anche se dovrei cambiare la configurazione dell'asse X perchè mi servono le due barre sovrapposte). Questa soluzione mi tranquillizza perchè mi sembra che utilizzi dei cuscinetti simili agli LM8UU ma stampati quindi se funziona così dovrebbe andare meglio con i cuscinetti LM8UU in acciaio. In effetti la stampante che andrei a realizzare non avrebbe grosse pretese perchè si tratta di un'area di stampa di appena 220x220mm.

La stampante che voglio modificare è questa Se i cuscinetti LM8UU non sono proprio indicati per le stampanti corexy dovrei inventarmi qualcosa di nuovo per avere tutta la serie di hotend che utilizzo. In quanto allora gli hotend li avevo disegnati insieme al carrello sostenuto da 4 LM8UU.

Effettivamente sarebbe una soluzione, è che a casa mi trovo quelle staffe in acciaio che ho utilizzato nel disegno, dovrei procurami quest'altro tipo. Per quanto riguarda l'asse X, dispongo di molti hotend appositamente studiati per quel carrello con i cuscinetti LM8UU, ho cercato soluzioni per poter usare guide differenti ma dovrei ristampare tutti i supporti degli hotend. Dovrei vedere se riesco a disegnare un carrello con gli stessi fori e che utlizzi gli estrusi come guida. Più che altro mi stavo basando sui pezzi che ho a casa onde evitare di ritrovarmi con 3 stampanti. Con il disegno iniziale attualmente mi mancherebbero solo 2 pulegge 20T con foro da 3mm. Oltretutto i profili in alluminio che ho a casa sono tipo t-slot e non del tipo v-slot quindi dovrei vedere che tipo di rotelle occorrono. Però effettivamente temo che i cuscinetti LM8UU non ce la facciano a mantenere gli assi ortogonali. Un altro dubbio che ho è quali finecorsa usare. Ho il dubbio tra microswitch semplici, i microswitch montati sulla schedina con il led e quelli ottici. Secondo voi quali mi conviene utilizzare.

E' che mi è venuto il pallino di aggiungere un sistema di regolazione della tensione delle cinghie quindi ho spostato i motori dietro così al posto dei motori ho messo i tendicinghia. Non è un'idea mia l'ho copiata da uno schema realizzato da Ben Levi. Mentre l'idea mia era quella di riciclare i cuscinetti LM8UU che non so se sono adatti allo schema corexy, in pratica ho paura che se la tensione delle 2 cinghie non è perfettamente uguale i cuscinetti LM8UU non ce la fanno a mantenere l'asse X ortogonale a quello Y quindi ho deciso di prevedere i tendicinghia per bilanciare la tensione delle 2 cinghie.

Attualmente ho una stampante tipo Prusa con la quale risco ad ottenere stampe abbastanza resistenti anche se esteticamente non propio belle. Il primo problema è l'asse Y che a causa delle 2 piastre di acciaio, vetro, resistenza in silicone è diventato troppo pesante. Il secondo problema è quello di avere poco spazio tra il carrello dell'asse X ed i montanti verticali che mi ha limitato in alcune configurazione dell'hotend. Quindi mi è venuta l'idea di convertire la stampante in corexy. L'idea malsana è quella di volere recuperare quanti più pezzi dalla vecchia stampante Prusa quindi le guide le dovrei realizzare con i cuscinetti LM8UU di recupero con le relative barre rettificate (lo so che le guide lineari tipo MGN sarebbero l'ideale) comunque non dovrebbe essere una realizzazione critica perchè l'area di stampa dovrebbe essere 220x220x260mm. Ho iniziato a disegnare una configurazione, siccome è la mia prima stampante corexy non vorrei avere fatto degli errori grossolani quindi mi piacerebbe avere dei vostri commenti e suggerimenti.

Se non hai un sistema di regolazione, puoi usare le mollette https://it.aliexpress.com/item/32809718777.html, eventualmente occhio a dove le metti in quanto non devono intralciare i movimenti.

Effettivamente i tratti rettilinei sembrano un po' storti egli spigoli arrotondati, hai controllato la tensione delle cinghie?

Se non hai urgenza di avere stampe ripetibili e buone, ti conviene partire dalla 3drag visto che sei riuscito a farla funzionare. Spesso la stampa non soddisfacente non è colpa della stampante ma potrebbe dipendere dalle regolazioni, impostazioni pulizia dell'hotend, etc. in questo caso potresti chiedere suggerimenti sul forum per cercare di risolvere i vari problemi. Non credere che se pigli una macchina che costa molto magicamente ti farà stampe buone, anche le macchine costose vanno regolate nel modo giusto. Inoltre una seconda stampante può essere valutata meglio se si è fatto esperienza con la prima. La Prusa Mini grantisce ottime stampe in quanto sono macchine ben progettate e collaudate ma a parità di costo altre offrono qualcosa in più comunque, comunque sarebbe sempre una buona scelta. Se posti una foto della tua 3drag e delle stampe che ti vengono fuori probabilmente qualcuno saprà dirti se conviene cercare di recuperare la 3drag.

Bel lavoro, alla fine hai optato per i cuscinetti al polimero che sono più silenziosi. Ovviamente occorre sapere che forza occorre per spostare il piatto di 1mm. Se ci vogliono 10kg allora potrebbe andare. Devi provare a ripetere una stampa che avevi fatto con il vecchio sistema e vedere se ci sono differenze. Per evitare che i cuscinetti si possano sfilare potresti usare delle fascette come la soluzione adottata sulle Prusa i3 originali.

Ho notato che la tua stampante assomiglia molto alla mia che ho comprato alcuni mesi fa su ebay per 55 euro come non funzionante. In pratica mancavano hotend, estrusore ed i supporti del display e dell'alimentatore. Penso che sia una Anycubic Kossel Pulley perchè i motori sono marca Anycubic ma non ne sono certo. Forse è anchè la mia una Micromake?

Ok, per questa volta ti perdono il gioco di parole. Ti allego i file di configurazione per Marlin 2.0.5.3 in questo post, la mia stampante ha 2 estrusori e un hotend quindi prima di allegarteli li ho modificati al volo per settare un solo estrusore, spero di non avere fatto errori. La mia stampante ha un piatto con diametro di 180mm, ed un'altezza complessiva (dal nozzle al piatto) di 331.9mm, se la tua ha misure diverse devi modificare il file Configuration.h L'altezza esatta ed il resto dei parametri li sistemi durante la calibrazione. Configuration.h Configuration_adv.h

Effettivamente se la barra in acciaio aveva una rogusità eccessiva allora è meglio quella in alluminio. Penso sia una cavolata quello di ruotare l'asse Y comunque la mia idea era quello di metterlo sottosopra ma in questo modo il motore ti viene a destra.

Io ho anche una delta con Ramps 1.4 ed Lcd 2004 (quello con la rotella), se hai lo stesso LCD ti posso passare il file di configurazione del mio firmware.

Questo silenzio mi preoccupa, forse l'ho sparata troppo grossa 😅 proponendo di girare l'asse Y

Complimenti, bel lavoro. Io lascerei la barra in acciaio perché non è soggetta ad accelerazioni (si sposta solo lungo l'asse Z quando cambi layer). Anzi in questo caso il maggior peso dovrebbe contribuire ad assorbire le vibrazioni. Inoltre l'acciaio è più rigido. Per ridurre la distanza tra il nozzle e la barra non puoi fissare sul carrello tutto il gruppo estrusore più in alto? Oppure puoi ruotare tutto l'asse Y così la cinghia ti passa sopra la barra ed i fori della piastra te li trovi più in alto.

Complimenti, io non ci penserei nemmeno a fare una cosa del genere con la mia stampante. Hai usato il PLA?

Non sapevo che era per clienti, pensavo che fossi tu a vendere vino 🤣🤣 Effettivamente lo stampo a fuoco potrebbe rendere la scrittura esteticamente un po' migliore. Però, come in tutte le cose ci sono i pro ed i contro delle varie tecniche. Ad esempio, in compenso potresti mostrargli la possibilità di abbinare loghi, immagini, cornici e decorazioni varie oltre ad una scelta più ampia di font e la possibilità di realizzare caratteri di qualsiasi dimensione. Oltretutto il laser dovrebbe poter fare anche la scala di grigi. Non so come funziona il laser quindi la butto li possibilmente dico una fesseria: non potresti provare con una doppia passata facendo prima le righe lungo l'asse X e poi con la seconda lungo l'asse Y? In questo modo non si dovrebbe vedere l'effetto delle linee.