Salvogi

A me ispira decisamente più questo https://www.thingiverse.com/thing:4009262

Come primo tentativo puoi provare il programma "SD Memory Card Formatter" mettendo la spunta su "CHS format size adjustment". Se ciò non funziona, con Easeus Partition Master puoi provare a smontare la partizione della SD e a ricrearla. Attenzione a scegliere l'unità corretta quando usi Easeus Partition Master perchè se sbagli rischi di cancellarti qualche partizione dell'hard disk con conseguenti gravi danni ai tuoi dati.

Per un piatto 400x400 occorre una resistenza di 800W, in pratica devi considerare almeno 0,5W per cmq altrimenti ogni volta devi attendere un quarto d'ora prima che il piatto si riscaldi. Esistono le resistenze autoadesive in silicone tipo questa https://it.aliexpress.com/item/32879269561.html, che possono essere applicate ai piatti in alluminio o in acciaio. Secondo me un piatto in alluminio o acciaio con una lastra di vetro sopra è la cosa migliore. Eventualmente la resistenza autoadesiva la devi prendere un po' più piccola del piatto, l'deale sarebbe tra 350x350 e 380x380. Le resistenze autoadesive esistono sia a 12V, 24V e 220V. Visto le potenze elevate, per le resistenze a 12V e 24V occorre una scheda mosfet aggiuntiva, per quella a 220V una scheda con relè.

Per fortuna, prima di iniziare la stampa ho notato che mi ero scordato un paio di cosette: la ventola per la CPU, i bulloni per chiudere la scocca inferiore dalla parte interiore e 2 supporti per la tastiera. Ora ho modificato il disegno. Ma temo sempre si avere scordato qualcosa.Tra l'altro ho paura che non ci entrino tutte le schede elettroniche. Facendo un conteggio ho anche sbagliato a comprare l'hub USB perchè l'ho preso con 3 uscite invece mi sarebbe servito con 4 uscite. Mi sa che la prima sarà una stampadi prova.

Ho visto su youtube, riesce a fornire l'energia sufficiente per sollevare il nozzle di alcuni mm e non per parcheggiare la testina. Al riavvio prima riesegue l'homing degli assi X ed Y poi riabbassa la testina di 3mm. Comunque già è una grande cosa. Su Aliexpress si trova per 10 euro (certo dalla Cina bisogna aspettare un paio di mesi) ma a questo prezzo sicuramente è da installare.

Ho stampato diverse cose con HIPS marchiato Galaxy 3D, il problema di adesione tra i layer l'ho risolto aumentanto la temperatura dell'estrusore, 280°C è il minimo ma la stampa risulta più resistente e compatta con 300°C. Ho notato che le correnti d'aria possono creare crepature, la prima stampa che ho fatto avevo impostato il nozzle a 255°C e ad ogni corrente d'aria la stampa si fessurava emmettendo uno scricchiolio. Ti conviene fare le torri di temperatura. Il filamento che ho usato io non fa stringing ed i particolari vengono molto bene ma non ho risolto bene il problema del warping anche tenendo il piatto a 100°C. Per quanto riguarda il warping ottengo stampe appena accettabili.

Per disegnare senza dubbio conviene Fusion 360 che per i privati è gratuito ed è abbastanza potente. Altri come AutoCAD, SoliWorks o Catia sono troppo costosi, eventualmente tra questi 3 secondo me conviene AutoCAD che è molto potente e facile da usare però per il 3D occorre la versione completa in quanto LT ne è sprovvista. Gratuiti trovi anche Freecad, Opencad o Blender che però sono laboriosi da usare. Openscad ha il vantaggio di creare disegni "parametrici". Dopo aver fatto il disegno (o averlo scaricato da internet) ti occorre uno slicer, ce ne sono molti gratuiti che sono semplici e completi come Cura o PrusaSlicer.

Effettivamente io ho misurato la flessione delle barre ma mi pare che la piastra di acciaio sotto il piatto si fletta più delle barre quindi un supporto stampato potrebbe non essere l'ideale. Comunque stampanti come la Prusa MK3 alla quale non si può contestare nulla in termini di qualità (anche se è migliorabile e costa troppo per quello che offre) ha 3 cuscinetti LM8UU direttamente attaccati con le fascette in nylon su una base in acciaio non molto rigida e come soluzione pare funzionare bene. In ogni caso i fori sulla piastra originale devono essere fatti non elevata precisione altrimenti il piatto scorrerà male e da questo punto di vista una stampa sarebbe più precisa. Forse potresti tenere la piastra di acciaio che tiene le 4 molle di livellamento e stampare un adattatore che sostenga i cuscinetti e che si unisca alla pistra di acciaio utilizzando i fori già presenti.

Mi dispiace, seguivo la discussione perchè avere un dispositivo che salva la stampa in caso di mancanza di corrente sarebbe utile a tutti.

In base agli appunti di @Whitedavil stamattina ho deciso di provare la mia stampante con barre da 8mm ed LM8UU (dentro i supporti SC8UU), il mio piatto 220x220 ha solo 3 cuscinetti (il minimo sindacale). Applicando una forza di 1kg al centro di una sola barra con il calibro ho misurato una flessione di 0,3mm. Mettendo un peso di 5kg al centro del piatto ed il piatto a metà corsa, le barre si flettono di 0,6mm. Mettendo 6kg mi si schiacciano le molle che servono a livellare il piatto quindi non ha più senso. Lateralmente la situazione è peggiore, non ho misurato la forza esatta perchè invece dei pesi o spinto il piatto con la mano ma a quanto pare con una forza non eccessiva (penso di avere applicato 3 o 4kg) riuscivo a fare ruotare il piatto in maniera evidente. I punti che cedevano erano un po' il collegamento con i bulloni di regolazione del livellamento e purtroppo i cuscinetti LM8UU. Quindi forse è meglio passare agli LM10UU o LM12UU ed usarne 4 invece di 3. Effettivamente ho una piccola CNC con 4 cuscinetti LM10UU ed è evidentemente più ferma. Però penso che dipenda anche dal piatto, nella stampante 3d i cuscinetti sono applicati su una lamiera in acciaio di tipo leggero che si flette con poca forza mentre nella CNC il piatto e costituito dall'unione di due profili di alluminio 20100 e quindi è molto più rigido. Comunque ripeto che ai fini della stampa 3d i 3 cuscinetti LM8UU dell'asse Y non mi hanno mai creato problemi e non ho mai avuto problemi di traballamento.

Diciamo che condivido il discorso di @Whitedavil , una volta che fai una modifica la fai buona spendendo un po' in più. Anche se le mie da 8mm non mi creano problemi però ho il classico piatto 220x220mm In teoria come guide puoi mettere aste in acciaio purchè con le giuste tolleranze, ma penso che sia una buona idea usare quelle specifiche per le stampanti 3D o per le CNC. Ad esempio qui puoi farti un idea dei prezzi https://it.aliexpress.com/item/4000055891742.html

Le barre rettificate le vendono anche su Aliexpress normalmente nelle stampanti si usano quelle da 8mm ma potresti usare anche quelle da 10mm. I cuscinetti potresti usare LM8UU (e ti stampi un supporto tu) oppure SC8UU (che in pratica è un SC8UU dentro un supporto di alluminio). Dicono che esistono gli equivalenti in polimero degli LM8UU che sono più silenziosi. I cuscinetti lineari a sfera cinesi all'inizio fanno rumore ed eccessivo attrito ma dopo la prima stampa si assesta tutto (almeno così a me è successo). Ne approfitto per farmi pubblicità, nel mio Thingiverse c'è il disegno "2040 upgrade for Zonestar P802N" dove trovi i fermi per montare le barre rettificate da 8mm sui profili in alluminio v-slot (no t-slot).

Se nella tua scheda hai i cottettori semplici (pin header), basta che sulla scheda ruoti di 180° il connettore dei motori degli assi che vanno al contrario.

Dovrei essere pronto a stampare. Spero di non avere sbagliato niente.

Un po' di tempo fa mi era venuto il pallino di realizzare un mini notebook convertibile con il Raspberry Pi4. E' vero che esistono molti modelli già pronti da stampare ma molti non mi piacciano, alcuni utilizzano tastiere ingombranti o LCD costosi. Allora mi sono procurato i seguenti componenti per procedere alla realizzazione Raspberry Pi4 con 4GB Display LCD 7" IPS 1024x600 con touchscreen capacitativo Mini-tastiera Rii 8 con touchpad Modulo webcam 3 batterie al litio 18650 modulo di ricarica 3S per batterie al litio moduli stepdown e stepup modulo amplificatore e minialtoparlante modulo Arduino nano In pianta le dimensioni sono molto contenute, all'incirca la metà di un foglio A4. Purtroppo quello che frega è lo spessore di 42mm principalmente per colpa dei connettori USB e LAN del Raspberry e del display da me scelto in economia. Poi sono passato alla realizzazione del disegno. Purtroppo da un po' di tempo ho accantonato il progetto e tutti i componenti che ho comprato mi sono rimasti come soprammobili. Allora mi è venuta l'idea di condividere con voi questa mia idea per cercare di avere un ulteriore motivo per portare a termine la realizzazione.

Oltre al finecorsa che ti ha segnalato @Killrob dovresti verificarese se l'asse X è orizzontale, forse saranno le foto in prospettiva ma a destra mi sembra un po' più basso. Gli assi scorrono liberamente? Se c'è troppo attrito i motori perdono passi e le stampe vengono inclinate.

Se funziona Marlin, perchè devi caricare il firmware della vecchia stampante? Il file hex è configurato e compilato per la scheda originale Geeetech A10M, probabilmente non funzionerà su Ramps.

Puoi provare con una litofania di un'immagine di un legno.

Concordo con Killrob, a quanto pare la scheda non funziona, le cause potrebbero essere diverse. Driver guasto (sono gli integrati con l'aletta di raffreddamento sopra). Corrente settata in maniera errata (sono le vitine accanto ai driver). Problema firmware. In ogni caso, se hai la garanzia, non ti conviene fare altri tentativi ma ti conviene contattare il venditore.

Che compilatore si usa per questa scheda? Arduino o qualcos'altro tipo mbed compiler?

Ho un po' di esperienza con Arduino ma non avevo mai usato schede a 32 bit. Ho capito che per adesso le schede a 32 bit per me sono troppo complicate quindi, dopo questo topic, penso che rimanderò di qualche anno l'acquisto di una scheda a 32 bit. Il linguaggio non mi sembra neanche Arduino. Sarà Python? Comunque, girando su internet, ho trovato questa pagina https://betrue3d.dk/smoothieware-mks-sbase-controller-basics-and-intro/

All'inizio i firmware sembrano molti complicati soprattutto per chi non se ne intende molto di programmazione Arduino. Purtroppo la tua scheda non la conosco, ho visto su internet che dovrebbe avere un processore 32bit. Se nella IDE di Arduino manca la scheda in questione clicca su Strumenti -> Scheda -> Gestore schede e vedi se ce n'è qualcuna che ha la stessa CPU della tua scheda. Se invece non è a 32bit e sulla CPU c'è scritto ATMEGA 2560 è tutto più semplice e come scheda puoi scegliere Arduino Mega. Un dubbio, che scheda hai scelto prima di compilare? Penso che per ottenere il file bin adatto alla tua CPU, devi scegliere una scheda adatta.

Hai modificato i file Configuration.h e Configuratior_adv.h per adattare il firmware alla tua stampante? Eventualmente nella pagina seguente trovi quelli per Duplicator 6 che potrai usare come base di partenza per adattarli alla versione business. https://github.com/MarlinFirmware/Configurations/tree/release-2.0.5/config/examples/Wanhao/Duplicator 6 Invece che metterli su SD non puoi trasferire il firmware tramite IDE Arduino e stampante collegata via USB?

Occhio che ormai è vietato tagliare la coda ai cani. Se il problema è solo la coda, con PrusaSlicer è possibile selezionare il massimo numero di layer sul quale applicare il supporto.

Stavo scherzando 😁, da una parte bisognerebbe tenere in ordine i diversi topic, dall'altro la pignoleria dei moderatori potrebbe essere mal vista. È una scelta difficile.