Salvogi

Effettivamente se la barra in acciaio aveva una rogusità eccessiva allora è meglio quella in alluminio. Penso sia una cavolata quello di ruotare l'asse Y comunque la mia idea era quello di metterlo sottosopra ma in questo modo il motore ti viene a destra.

Io ho anche una delta con Ramps 1.4 ed Lcd 2004 (quello con la rotella), se hai lo stesso LCD ti posso passare il file di configurazione del mio firmware.

Questo silenzio mi preoccupa, forse l'ho sparata troppo grossa 😅 proponendo di girare l'asse Y

Complimenti, bel lavoro. Io lascerei la barra in acciaio perché non è soggetta ad accelerazioni (si sposta solo lungo l'asse Z quando cambi layer). Anzi in questo caso il maggior peso dovrebbe contribuire ad assorbire le vibrazioni. Inoltre l'acciaio è più rigido. Per ridurre la distanza tra il nozzle e la barra non puoi fissare sul carrello tutto il gruppo estrusore più in alto? Oppure puoi ruotare tutto l'asse Y così la cinghia ti passa sopra la barra ed i fori della piastra te li trovi più in alto.

Complimenti, io non ci penserei nemmeno a fare una cosa del genere con la mia stampante. Hai usato il PLA?

Non sapevo che era per clienti, pensavo che fossi tu a vendere vino 🤣🤣 Effettivamente lo stampo a fuoco potrebbe rendere la scrittura esteticamente un po' migliore. Però, come in tutte le cose ci sono i pro ed i contro delle varie tecniche. Ad esempio, in compenso potresti mostrargli la possibilità di abbinare loghi, immagini, cornici e decorazioni varie oltre ad una scelta più ampia di font e la possibilità di realizzare caratteri di qualsiasi dimensione. Oltretutto il laser dovrebbe poter fare anche la scala di grigi. Non so come funziona il laser quindi la butto li possibilmente dico una fesseria: non potresti provare con una doppia passata facendo prima le righe lungo l'asse X e poi con la seconda lungo l'asse Y? In questo modo non si dovrebbe vedere l'effetto delle linee.

Effettivamente l'aspetto ecologico è una cosa da non trascurare. Bisogna vedere esattamente cosa ci devi fare. Se ti occorre una certa resistenza meccanica, non c'è molta scelta o il Green-TEC che hai detto tu o il PLA fibrorinforzato ed i prezzi sono molto alti. Se non ti occorre una buona resistenza meccanica o termica puoi usare il PLA Amazon Basicfil che si trova anche a 19 euro al kg.

Secondo me non ha un brutto aspetto, il legno è un materiale naturale e le imperfezioni quindi sono normali.

Complimenti, davvero un bel progetto con movimentazione corexy. Molto belle anche le realizzazioni. L'idea di quei profili quadrati come guida è venuta te o li vendono appositamente come guide?

Io ho usato il PETG trasparente ma non sono riuscito ad ottenere la trasparenza forse perchè il filamento non era molto asciutto. La luce passava ma la stampa era opaca. Per ottenere una stampa trasparente occorre che il filamento sia completamente asciutto. Comunque puoi provare ad acquistare piccole quantità di filamento (quelle vendute a metro) e fare dei test. Considera anche che il risultato ottenuto con un tipo di filamento cambia anche in funzione della marca o del colore.

Il sistema operativo ufficiale è Raspbian che è una versione di Debian a 32 bit per ARM (anche se il processore supporterebbe il 64 bit). Comunque è possibile installare Ubuntu, Android 9, Chrome OS, Windows 10 on ARM, Windows 10 IoT ed altri. La comunity di Raspberry è abbastanza attiva quindi ci sono frequenti aggiormamenti. Siccome l'hard-disk è costituito da una MicroSD, è possibile provare facilmente i vari sistemi operativi. Infatti ho previsto la possibilità di sostituire la MicroSD dall'esterno senza dover smontare nulla. Ho modificato nuovamente lo schema elettrico. Ed ho disegnato un PCB per la parte che ho denominato power module. Visti i risultati che ho ottenuto con la CNC, ho ordinato il PCB da una ditta cinese che me ne produrrà 5 copie per un totale di 7 euro compreso spese di spedizione.

Molto belli, complimenti. Sono d'accordo con @marcottt, se ti dovesse capitare di ristamparli forse ti conviene stamparli coricati, appoggiati dallla parte del taglio in questo modo penso che dovrebbero risultare più resistenti alla flessione.

Grazie a tutti, l'ho pubblicato su Thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:4529933 Accetto eventuali idee e suggerimenti. Se per caso qualcuno lo vuole realizzare, sono disponibile per eventuali aiuti.

Grazie

Certo, anche io sono d'accordo con l'autocostruzione, è sempre uno spunto per imparare qualcosa di nuovo. Più che altro, visto che su Aliexpress c'è il video che mostra il funzionamento, era per dare un'idea di partenza. Comunque, in funzione di quanto stampi potrebbe essere conveniente anche acquistare il macchinario per 500 euro.

Ci sono in vendita su Aliexpress, ad esempio qui https://it.aliexpress.com/item/32686428847.html c'è anche un video che mostra il macchinario in funzionamento, effettivamente a me non sembra molto precisa sul diametro in uscita. Oppure come seconda opzione potresti provare un estrusore a pellet https://it.aliexpress.com/item/32967974777.html

Alla fine ho realizzato lo schema seguente. La parte hardware è completa, adesso dovrei sistemare lo scketch Arduino che per adesso fa solo da pulsante di accensione e spegnimento. Appena completo dovrei mettere il tutto su Thingiverse. Intanto allego le foto della realizzazione.

Ci siamo quasi, bisogna solo riuscire a chiudere il tutto. Nel frattempo mi sono arrivate le pile comprate su Aliexpress.

Un cablaggio pulito 🤣, quasi quasi posso andare a fare l'elettricista. C'erano diversi errori nello schema, l'ho corretto in corso d'opera ed ho pasticciato ancora più di prima.

Come dice @agi62, quel diodo potrebbe servire come protezione dalle inversioni in questo caso sarebbe collegato con il catodo al positivo di alimentazione e l'anodo al negativo. Il diodo in funzionamento normale non dovrebbe mai fare scorrere corrente mentre se si inverte l'alimentazione crea un cortocircuito. Solitamente è abbinato ad un fusibile o ad un ptc. Se non c'è fusibile o ptc sono guai perchè l'alimentatore avrà distrutto il diodo e la tensione inversa sarà passata alla scheda. Puoi verificare il diodo con un tester, solitamente è la funzione abbinata alla prova di continuita (quella col cicalino). Menomale

Per evitare confusioni nei collegamenti ho disegnato lo schema finale. Manca solo il modulo ACS712 che mi dovrebbe arrivare mercoledì via Amazon. Purtroppo a casa non avevo mosfet a canale P quindi ho ovviato con un TIP147.

Ho seri dubbi che riuscirò a chiudere il tutto Ci devo ancora mettere un altoparlante, un transistor ed un modulo sensore ACS712. Avevo anche previsto un circuito stampato, ma la CNC mi ha fatto un lavoro con i fiocchi, non c'è che dire. Comunque almeno ho capito che non ci sarebbe mai potuto entrare, quindi i componenti li ho messi volanti.

Mi dispiace, speriamo che non ci sia un grosso danno. Dovresti capire come mai l'alimentatore ti da 27V in uscita, forse è il caso di cambiarlo prima che fa altri danni. Sei sicuro che è il diodo ad essersi bruciato? Nella mia carriera da hobbista ho bruciato una miriade di transistor ed integrati, un paio di led e un elettrolitico ma diodi non ne ho mai rovinati.

Complimenti, bel progetto. L'unica cosa che stona è quell'estrusore BMG in plastica ma questo è un dettaglio perchè quando vorrai lo potrai sostituire con uno all-metal tanto gli ingombri sono gli stessi.

Mannaggia a me, distruggo tutto, con il saldatore ho staccato la piazzola dell'alimentazione della webcam. Ho rimosso il connettore nel tentativo di trovare il punto dove collegare l'alimentazione, poi ho risolto collegamendo l'alimentazione sul piedino di alimentazione di una memoria flash e fortunatamente ha funzionato. Spero che il collegamento di fortuna sulla webcam tenga. La quantità di cavi è un po' eccessiva, se sapevo prima che il cavo HDMI aveva 14 connessioni non ci avrei neanche pensato a questo progetto. Con tutti questi fili non mi bastavano neanche i colori quindi ho usato colori un po' a casaccio ad esempio il +V è blu spero di non fare cortocircuiti. Comunque alla fine HDMI, Webcam, touchscreen e pulsante di accensione funzionano. Purtroppo dopo che ho chiuso tutto mi sono accorto che non funzionava l'interruttore accanto al pulsante. Ho usato fili rigidi recuperati da un cavo UTP, spero che aprendo e chiudendo il display non si spezzino.