Salvogi

Mi sembra che M84 serva a disabilitare gli stepper. Non penso che marlin possa comprendere M84 100000, probabilmente penserà che vuoi disabilitare lo stepper numero 100000 della tua stampante. Insisto dicendo che secondo me il comando G28 è inappropriato per comandare il mandrino perchè dopo che parte il mandrino (asse X), il firmware attende che sia attivi l'endstop dell'asse X per proseguire con l'homing degli altri 2 assi. E' vero che si potrebbe utilizzare il comando G28 X ma il firmware oltre a fare girare il mandrino non farà altro fino a che non si chiude l'endstop X. Oltretutto se usi G28 per attivare il mandrino ti toccherà modificare i gcode prodotti dai CAM (es. Fusion 360) visto che la tua macchina userebbe un gcode fuori standard. In tutte le CNC il comando per avviare e fermare il mandrino è M3 S e non G28 anche se usi relè che non ti permettono di regolare la velocità. Un'altra cosa che non comprendo è l'utilizzo dei pin dei driver degli stepper per comandare il mandrino, eventualmente sarebbe più opportuno collegare il relè all'uscita per l'heatbed o per le cartucce riscaldanti degli hotend o alle uscite per le ventole. Se il mandrino è a bassa tensione CC, l'uscita del heatbed ti consentirebbe anche di regolare la velocità del mandrino. Per attivare CNC su Marlin, devi togliere il commento nella riga #define SPINDLE_FEATURE

Per verificare se è il carrello o il motore che fa attrito, puoi allentare la cinghia (ci dovrebbe essere una piastra con 4 bulloni). Poi puoi provare a regolare la tensione della cinghia. Se è il carrello che scorre male, ci dovrebbero essere una o due ruote dotate di bullone eccentrico per poterle regolare. Probabilmente sarà sufficiente regolare l'eccentrico. Potrebbe anche essere che un cuscinetto di una ruota si sia grippato e quindi occorre sostituire la rotellina. Comunque, se puoi, contatta l'assistenza.

Purtroppo Firefox vorrebbe visualizzare il video ma si sente solo l'audio. Mentre con Chrome o Edge è possibile scaricare il video ed aprirlo con un player qualsiasi. Le cause possono essere molteplici: Un cavo del motore è interrotto o fa falso contatto. La corrente del driver è troppo bassa. Il motore in questione è guasto. Le ruote del carrello sono regolate male e fanno troppo attrito. Comunque bisogna vedere dove hai acquistato la stampante, se puoi contatta chi te l'ha venduta. Se invece l'hai comprata dalla Cina e non hai assistenza puoi fare dei tentativi, ad esempio puoi vedere se con la stampante spenta occorre la stessa forza su tutti e 3 i carrelli per spostarli con la mano.

Se la cartuccia riscaldante è vecchia potrebbe essere che non riesce a mantenere la temperatura con il flusso maggiore del nozzle da 0.8mm. Eventualmente se non risolvi sostituendo il termistore, prova a cambiare la cartuccia.

Perchè usare G28 per azionare il motore di un mandrino CNC? La velocità del tornio CNC si setta con il comando M3 S, ad esempio M3 S1000 significa 1000RPM. Ovviamente in Marlin bisogna attivare la funzione CNC ed usare un pin apposito per comandare il mandrino. Ovviamente con i relè puoi fare solo ON/OFF e non puoi regolare la velocità. Per CNC è più usato il firmware GRBL piuttosto che Marlin.

Penso che intendi il "brim" che trovi nel menu in "Adesione piano di stampa".

Aggiungo a quanto detto da @hokuro usi la lacca per far aderire la stampa al pezzo? Quando inizia la stampa, la distanza del nozzle dal piatto deve essere pari all'altezza del layer (es. 0,3mm), guardandolo di lato ti sembra eccessiva tale distanza?

Bella complimenti, come mai vuoi usare il piatto della Anycubic Chiron ha qualche particolarità?

Non c'è che dire, sei un innovatore della stampa 3D 🤣 A parte gli scherzi, io non farei mai una cosa del genere, se la puzza è forte cambierei cartuccia visto che una confezione di silicone o di mastice costa di più. Possibilmente a temperature alte il silicone o il mastice potrebbero fare più odore della cartuccia. Comunque esistono prodotti in grado di resistere a temperature molto più elevate https://www.amazon.it/Sigillante-alta-temperatura-BOSTIK-Bostik/dp/B008BGXT26 o questo https://www.amazon.it/Sigillante-resistente-calore-fino-1250/dp/B0046450C4. Verifica anche che l'hotend sia pulito, perchè l'odore potrebbe provenire da altra parte. E prova a vedere se dopo una mezz'ora di lavoro l'odore scompare da solo.

Con 10W basta una leggera corrente d'aria per abbassare la temperatura e mandare tutto in errore. La prima cosa da provare è quella di mettere una cartuccia giusta. Se perde anche un grado mentre sta riscaldando, Marlin pensa che il sensore si sia scollegato termicamente dall'hotend e blocca tutto. Fa bene, perchè tu sai il motivo perchè l'hotend perde temperatura mentre riscalda ma Marlin non può sapere se l'hotend è già arrivato a 300°C mentre il sensore che si è scollegato termicamente dall'hotend ne segna 25.

Comunque mi sono reso conto che 310°C sono pochi per il policarbonato, ho fatto una prova di rottura flettendo il pezzo stampato (con i soli primi 3 layer) e si sono scollati i layer. A trazione longitudinalmente ha una resistenza molto alta e prima di rompersi si allunga tantissimo mentre a flessione di separano i layer e la resistenza è un po' inferiore al polietilene. Penso che dipenda dalla temperatura bassa. Ho l'hotend che dovrebbe resistere a temperature maggiori ma il termistore non ci va dietro, superato i 310°C inizia a dare i numeri, ad esempio se imposto 315°C il display segna un valore diverso ogni secondo saltellando tra 300 e 330°C mentre con una termocoppia esterna vedo che la temperatura oscilla lentamente tra 320 e 350°C. Sono riuscito a configurare Marlin con il MAX6675 ma ho una sonda K con filettatura M6 ed uno scoperta senza protezione. Dovrei trovare un hotend con un alloggio M6 per la sonda o dovrei provare a mettere la sonda scoperta dentro il forellino dell'hotend normale.

Il problema è proprio questo la cartuccia solitamente ha una potenza di 40W, la potenza va al quadrato della tensione P=V*V/R Quindi alimentata a 12V ottieni una potenza di 10W, è normale che da errore. Quella a 12V dava errore forse perchè era guasta.

Potrebbe trattarsi di falso contatto come dicevi tu nel primo post di questo topic. Se ce l'hai di ricambio, puoi provare a collegare un altro hotend, solo elettricamente senza installarlo nella stampante. Lo tieni con una pinza e provi se riscalda, ovviamente non c'è bisogno di arrivare a 200°C.

Ho appena comprato la prima bobina di policarbonato. Per raggiungere la giusta temperatura ho comprato una sonda a termocoppia (con relativa scheda MAX6675) ma ancora non l'ho installata perchè mi manca l'heatblock adatto alla termocoppia. Però non ho resistito alla tentazione ed ho mandato il povero termistore 3950 100k (quello di vetro) a 310°C ed ho provato 2 stampe. La prima stampa con la lacca sul vetro ha preferito attaccarsi all'hotend. La seconda l'ho provata con la colla vinlica sul piatto ma si è staccata appena è iniziata la stampa del quarto layer. Comunque la stampa dei soli primi 3 layer è venuta molto resistente quindi vorrei riuscire a cavarci qualcosa con il policarbonato. Anche il filamento rimasto attaccato all'hotend non si è annerito con la successiva stampa a 310°C quindi sembra anche resistente alla temperatura. Ho usato un estrusore BMG all metal (che funge anche da dissipatore), una gola chimera all-metal 1.75, un heatblock volcano con relativo nozzle da 0.4mm in acciaio temperato. Temperatura hotend 310°C, temperatura piatto 120°C, altezza layer 0.3mm. Non ho usato il brim ma l'adesione era così bassa che penso di non risolvere con un brim. Come si fa a fare aderire il policarbonato al piatto?

Il filo da tagliaerba l'ho provato con hotend V6 clone con gola all-metal senza teflon, nozzle da 0,4mm, estrusore bowden. Il mio filamento è da 2,4mm utilizzato con hotend ed estrusore per 3mm. Lo spingifilo mio è un UM2 3mm molto economico https://it.aliexpress.com/item/4000460185093.html e sembra non avere problemi a spingere il filo. Ho stampato con il piatto a 100°C e l'hotend a 290°C, ho provato temperature inferiori per ridurre lo stringing ma i layer non attaccavano bene e la stampa veniva fragile. Purtroppo il warping è un problema insito del nylon, anche quello specifico per la stampa 3D tende a warpare assai. Il Taulman 645 è il nylon che warpa meno tra quelli che ho provato e viene molto resistene anche stampato a 270°C ma costa 90€/kg. Gli altri nylon che ho provato warpano come quello da tagliaerba. Con la lacca si stacca il pezzo dal piatto già dopo i primi 10 o 20 layer. Per ridurre il warping, puoi spennellare sul vetro acqua e colla vinilica. Ovviamente usa il brim. Se sei disposto a grattare il vetro a fine stampa puoi mettere quache goccia di colla cianoacrilica sul brim, il nylon lo assorbirà e si attaccherà al vetro con una forza tale che impedirai completamente il warping. Però con la colla cianoacrilica alla fine devi pulire il vetro con una spatola per grattare i residui di nylon impregnato di colla. L'intasamento dell'hotend è strano, il nylon è usato per pulire gli hotend intasati, hai provato a misurare il diametro del filo?

Casomai il polettone dopo che lo sformo lo posso mettere nell'amuchina 🤣

Male che va puoi provare con qualcosa del genere https://www.thingiverse.com/thing:8460 tra il motore e il mini BMG

No, la forza è la stessa. Il mini ha solo il doppio ingranaggio BMG che guida meglio il filo e riduce la probabilità che l'ingranaggio slitti sul filo. Se devi cambiare nuovamente ordine, puoi pigliare quello all-metal https://it.aliexpress.com/item/4000764123776.html. Qualcuno ha avuto problemi con i cloni di plastica di scarsa qualità. Se ti interessa solo la riduzione, puoi valutare anche il titan https://it.aliexpress.com/item/32969075084.html che è ridotto ma è più piccolo del BMG. Anche in questo caso meglio quello all-metal.

Come dice @Killrob, il diametro dell'estrusore viene gestito dallo slicer. In teoria la macchina potrebbe operare con 2 nozzle di diametro diverso e potrebbe utilizzare un'altezza di layer differente per ogni differente punto della stampa. Il problema è trovare uno slicer che facccia una cosa del genere. Comunque puoi stampare un oggetto come se fossero 2 materiali diversi e sullo slicer puoi settare diametri di nozzle diversi. In questo caso dovresti usare il materialecon l'ugello più piccolo per le parti più difficili. Però ci sono oggetti grandi in cui non è necessario usare un nozzle da 0.4mm per ottenere un buon risultato. In pratica un oggetto grande lo stamperei tutto con il nozzle da 1mm. Ad esempio il sushi maker seguente (dimensioni 180x70x60mm) l'ho stampanto con nozzle da 1mm ed altezza di layer di 0.5mm. Le pareti verticali sono venute addirittura un po' meglio che con il nozzle da 0.4mm in pratrica la rigatura si nota molto meno, il top-layer è venuto con la rigatura evidente ma solo alla vista al tatto non si nota. Mentre le parti curve non sono venute belle perchè sono evidenti i layer sovrapposti. Oltretutto la stampante non l'ho settata correttamente quindi è anche un po' sovraestruso. Il problema principale è che mia moglie lo usa per il polpettone 😂 perchè mi dice che per i sushi è troppo grande. Aumentanto il flusso il problema potrebbe essere una maggiore forza richiesta per spingere il filo quindi potrebbe essere necessario utilizzare un estrusore ridotto tipo il BMG. Comunque penso che l'MK8 ce la dovrebbe fare con un nozzle da 1,2mm e altezza del layer di 0,5mm, provare ti costa sostituire solo il nozzle. O se vuoi puoi installare un Volcano come suggerito @Killrob ed in questo caso dovresti sostituire nozzle, gola ed heatblock.

A questo non ci avevo pensato, però esistono diversi adattatori https://www.thingiverse.com/search?q=cr-10s+bmg&type=things&sort=relevant

Potrebbe anche essere.

Intanto per termocoppia si intende un sensore di temperatura che si basa su un principio differente del termistore. L'elemento riscaldante si chiama cartuccia o al limite resistenza. Thermal runaway è un problema piuttosto comune e potrebbe dipendere da un guasto della cartuccia o del sensore o dai relativi cavi di collegamento o dalla scheda madre. Più comunemente la stampante va in thermal runaway perchè è settato male il PID o altri parametri nel firmware. L'errore può essere causato dall'hotend o dal bed. Per regolare il PID devi collegare la stampante ad un host (tipo Printrun o Repeier host che si possono scaricare gratuitamente) e lanciare il comando M303 E0 S250 C8 Dove E0 sta per il primo hotend (gli altri sono E1, E2, ...), S250 è la temperatura alla quale vuoi eseguire il test, C8 è il numero di cicli che gli vuoi far fare. Se la tua stampante usa il PID anche per il bed devi eseguire anche M303 E-1 S70 C8 Alla fine ottieni dei vaoli di Kp, Ki e Kd da inserire nel firmware.

Sul forum ci sono diversi utenti che lo usano. Io ce ne ho uno all-metal. Inizialmente devi impostare 415 step/mm sul firmware, poi puoi provare una calibrazione più fine misurando la lunghezza realmente estrusa. Se non vuoi toccare il firmware puoi provare da host con i comandi M92 E415 ; setta 415 step/mm sugli estrusori M500 ; salva le impostazioni

Molto belle, complimenti 👍 Hai usato nozzle da 0.4mm? Soprattutto la punta del fucile io penso che no riuscirei mai a realizzarla.

Ho risolto il problema del posizionamento. Quando ho configurato Marlin, ho pensato di partire dagli esempi che si trovano su Github, non trovando Zonestar P802N ho pensato di usare quelli per Zonestar P802M ma evidentemente ho fatto una cavolata già a partire dal fatto che hanno schede madri differenti. Allora sono ripartito da zero ed ora funziona. In pratica penso che si trattava di Z_SAFE_HOMING più gli offset di una qualche sonda di autolivellamento che io neanche ho. Infatti ora ho capito perchè @Whitedavil mi chiedeva se avessi una sonda. Rimane sempre il problema della lentezza di ripetizione dei pulsanti tenuti premuti, ho provato a cambiare BUTTON_DELAY_EDIT ma, non avendo touchscreen, non succede nulla. Poi ho provato a cambiare ADC_BUTTON_DEBOUNCE_DELAY ma meno di 16 non mi fa mettere.