Killrob

ma io toglierei proprio il flag da "update machine definition". la definizione l'hai già nel firmware, che necessità c'è di farlo sovrascrivere al programma?

La Ender 3 si promuove per default 😄

quando l'ho preso io il BMG clone della Trianglelab era alla versione 1 e sulla Ender 3 non ci stava. Se ci fai caso nella versione 2 gli hanno fatto un rientro che ha permesso il suo utilizzo anche sulla Ender 3. la versione precedente non ci stava per via della barra di Z. 😉

scusa ma non capisco... io ho un orbiter 2.0 della Fysetc sulla mia Sapphire plus, che non ha più la scheda sua originale ma una SKR 1.4 e non mi ricordo affatto di aver modificato la disposizione dei cavi per collegare l'estrusore...

io per conto mio ti dico che forse è meglio se prendi questo https://www.amazon.it/Extruder-Upgrade-Voxelab-Stampante-Supported/dp/B09H6T3NNT/ref=sr_1_7?crid=3CKA7FXM28HSB&keywords=estrusore+stampante+3d&qid=1698164724&sprefix=estrusore%2Caps%2C133&sr=8-7

no è sempre dell'oscillazione, devi trovare il modo per eliminarla. l'asse deve essere immobile

probabilmente il ptfe non è tagliato esattamente a 90° e fa creare uno spessore al materiale quando effettua una retrazione, oppure il connettore a sgancio rapido non fa più tenuta sul ptfe e quando effettua la retrazione lo stesso si alza e permette il deposito di materiale

concordo

quindi hai una impostazione nello start gcode di simplify che gli dice di alzarsi. Posta qui lo start gcode

questo è un post di 4 anni fa, fanne uno in questa sezione spiegando bene cosa vuoi fare

se la configurazione finale è questa a me sembra che l'aria del materiale soffi sul CHT e non sul piatto, o abbassi le bocchette o le lasci li ma ne re indirizzi il flusso d'aria

se riesci a collegare il pc alla stampante ed utilizzare repetier host segui questa guida per il corretto Z offset: Z-Istruzioni Offset: 1. fare Home alla stampante 2. M851 Z0 - Reset Offset di Z 3. M500 - Salva in eeprom 4. M501 - Attiva l'impostazione appena salvata 5. M503 - Visualizza i parametri attivi 6. G28 Z - fare Home all'asse Z 7. G1 F60 Z0 - Muovere il nozzle allo 0 reale 8. M211 S0 - Disabilita gli endstops 9. Muovere il nozzle verso il piatto molto lentamente (con pronterface) fino a quando il foglio di carta o meglio lo spessimetro "gratta" 10. Segnare l'altezza di Z scritta sul pannello LCD della stampante 11. M851 Z X.XX (X.XX Il valore di Z segnato precedentemente) 12. M211 S1 - Abilitare gli Endstops 13. M500 - Salva in eeprom 14. M501 - Attiva l'impostazione appena salvata 15. M503 - Visualizza i parametri attivi

riesci a collegare la stampante al pc?

sai cosa ci stampavano prima di prestartela?

in questi casi si prende una bomboletta di aria spray, se non si ha un compressore, e si soffia sul microswitch. Basta anche un granello di polvere per dare risultati diversi ad ogni home di Z

si intendo proprio quella. l'oscillazione non ci deve essere, hai già aperto la stampante per cambiare il pannello LCD, aprila di nuovo e controlla se le viti che fissano il motore al telaio della stampante sono strette.

Non uso più LaserGrbl, sono passato a Ligthburn che è decisamente più completo ma mi spiace dirti che non c'è altro modo di inserire i records nel database materiali, uno alla volta.

questo è ciò che ottieni incidendo plastica bianca con un modulo laser IR a 1064nm a sinistra con un laser a diodo a destra con il modulo IR

no devi grattare il pei con carta vetro da 250 con movimenti a spirale, piccoli, da SX a DX dall'alto in basso come da grossolana immagine

Allora... a laser è possibilissimo farlo, ma non con laser a diodo con lunghezza di 455nm che fonde la plastica e basta, serve un laser IR con lunghezza di 1064nm

mi piacerebbe poter metterci le mani per sistemarla... spiegare da qui, scrivendo cosa devi fare, risulta quanto meno complicato, io ho in mente dei termini che magari tu ancora non conosci e si rallenta tutto il processo, puoi comunque cominciare a controllare le ruote dell'asse X sia di destra che di sinistra per vedere se sono consumate, per risolvere invece il fatto che l'asse pende a destra puoi fare in questo modo: prendi una livella e la piazzi sopra l'estruso di X la ruota interna, quella dalla parte del piatto, su entrambi i carrelli verticali ha un distanziale esagonale che si chiama eccentrico, prendi una chiave inglese e comincia a girare prima il destro e poi il sinistro fino a quando la livella non va a 0. questo dovrebbe livellare l'asse, quindi rifai il livello del piatto di conseguenza. comincia così e poi preseguiamo, se ci fosse altro da fare devo dire che comunque non è stata trattata bene... mi piange il cuore da possessore di Ender 3 di dove sei? tanto per farti capire.... questa è la mia Ender 3 e se vuoi vedere come l'ho modificata.... vai qui https://www.gr3d-lab.it/2021/03/20/lupgrade-della-mia-ender-3/

facci un po' di foto per vedere la situazione di quella Ender 3 così sappiamo come meglio consigliarti per rimetterla in funzione

apri una nuova discussione dettagliando bene il problema, questa alla quale ti sei attaccato è vecchia di 3 anni e i 2 partecipanti è da un po' che non fanno visita al forum

se hai la possibilità... almeno escludi che il rele sia difettoso e ci concentriamo su altro

La DLC32 è la versione 2.0 vero? Hai un arduino con cui potere provare la funzionalità del rele? potrebbe essere che quel rele è difettoso? se hai fatto, come dici e come credo, tutti i collegamenti seguendo il primo post allora DEVE funzionare. Se non funziona le cause possono essere: la DLC32 NON è la v2.0 non arrivano i 5V al rele il rele è difettoso altro non mi viene in mente, ti posso fare le foto di come sono i miei collegamenti, ma serebbe inutile visto che hai seguito la guida. Ti chiedo di nuovo di testare con un multimetro che al rele arrivino effettivamente i 5V