Tomto

una cosa non mi è chiara: in quasi ogni bed compreso quello della foto in esempio (ed il mio che ho di riserva) è rappresentato uno schema secondo il quale saldando i pin in maniera diversa si può alimentare a 12 o 24 volt. il bed di @Killrob ha un connettore a 6 pin con 2 pin +/- liberi . Viene venduto come un 12v ma non potrebbe essere che manchi solo schema e che invece possa funzionare a 24 volt? Chiedo a titolo informativo , non vorrei dire banalità. @Whitedavil @invernomuto @FoNzY @marcottt potreste gentilmente dare la vostra opinione?

vero . Ma mi bastava fare una semplice verifica . Nel caso si fosse trattato di un novizio ed il thread fosse passato in sordina ...Se faccio un pò di attenzione non guasta😉 in ogni caso ho messo una linea di errore nel mio precedente intervento.

farò più attenzione! in futuro controllerò meglio le schede per non confondermi ed evitare di informazioni errate. Chiedo scusa per fortuna @Killrob te ne sei accorto subito

pensavo che fosse come la skr v1.1 pro @invernomuto ha la 1.4 sapra dirti di più in ogni caso è la scelta migliore

con la tua scheda puoi utilizzare due alimentatori https://www.youtube.com/watch?v=3km65eFssSs (errore leggere il thread) uno per il piatto uno per gli hotend Il mosfet si mette solo per evitare di utilizzare quelli della scheda , che in caso saltino sono più difficili da sostituire .(talvota si portano dietro tutta la cheda) Io ne ho messi due sia hotend che per il piatto, ma ne basta uno solo per il piatto (è quello che assorbe di più) . Usando il mosfet esterno per il bed ,ad esempio ,la corrente non passa per la scheda che darà solo l'impulso al mosfet mi sembra strano che il piatto linkato non sia utilizzabile a 24v . Vedo altri due +e- liberi forse basta spostare i pin. Ma non so quale resistenza ci sia non saprei su un piatto 220*220 non mi sembra molto sensato utilizzare due alimentatori se hai già un' alimentatore a 24 non ti conviene prendere un letto a 24 ? Risparmi spazio

Quello che hai linkato è uno step up . A te servirebbe uno step down. Ma devi fare attenzione al wattaggio. Quello che hai ilkato al massimo potrebbe essere utile per una potenza di 80watt. La piastra riscaldante dovrebbe essere gia predisposta per alimentazione sia a 12v che 24 V forse ti basta dissaldare i cavi e risaldarli . @FoNzY saprà dirti di più

Che slicer usi? chitubox è compatibile con la tua stampante e puoi fare l'infill 3d . Aggiunge anche i fori di drenaggio ma in quel caso non permette l'infill 3d (una cosa assurda non si capisce il perchè non sia possibile) ... in sostanza con chitubox puoi fare quello che stai chiedendo ma il foro di drenaggio (meglio se ne fai 2 piccoli ) lo devi fare manualmente 36.mp4

se non ricordo male la tua scheda è la mks gen l . Vero? Guarda questo video: https://www.youtube.com/watch?v=mxjXhHa-EQY se come endstop usi la sonda non decommentare dual endstop se usi l'endstop per z devi metterne uno in più

e di che?😉 .............stai pensando di usarla per la core xy vero?

Aggiungo che i tmc 2209 sono adatti anche a motori fino a 2A i 2208 1.4A ,sebbene io li uso anche su motori da 1.5A UART è un protocollo di comunicazione . Da pronterface puoi controllare lo stato dei driver in maniera più dettagliata , impostare v ref e microstep reali fino ad1/256 reali oppure lasciarli a 1/16 interpolato a 256 (scelta migliore in quasi ogni caso) le funzioni stealthchop e spreadcycle(video) sono migliorate rispetto ai 2208 i 2209 come anche i 2130 hanno la funzione StallGuard che consente di togliere gli endstop (su z non è detto) hanno la funzione coolstep ma non è attivabile in marlin per farli funzionare in uart hanno bisogno di modifiche ma ne esistono di già pronti per la scheda in questione DIY è la versione fai da te cioè i pin e cavetti (necessari nel caso di altre schede compatibili) li devi assemblare da solo La versione standalone (non pronta per l'uart) e DiY necessitano della rimozione di una resistenza , se non ricordo male e una saldatura per fare il collegamento in uart non lavorano in uart ne in standalone (la versione liscia , quando monti i driver e niente di più) ma solo in spi , un altro tipo di protocollo di comunicazione . Sono per motori più grandi

La Mars pro dovrà essere disponibile a breve su amazon. (salvo complicazioni )Prenderei quella ,è pari alla photon s. ma dovrebbe costare molto meno. Se il tuo budget massimo è 250 euro prendi la mars primo modello. E' vero che la Mars pro o photon s ha un sistema di led diverso e che in teoria dovrebbe essere migliore....ma parliamo sempre di stampanti cinesi......non so fino a che punto ci siano vantaggi reali Se per caso esce da un momento all'altro la elegoo Saturn con volume di stampa maggiore pensaci bene: stampe a resina più grandi =più resina e alcool più soldi .....a meno che tu non voglia stampare eserciti di miniature tutte in una volta😂 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- nel mio caso ,ma credo valga anche per altri, se ti piace la stampa a resina e ne sei soddisfatto non perdi comunque l'interesse/necessità per la fdm .

Nessun problema 😉 . Sta uscendo la photon zero fa attenzione non ha uno schermo ad alta risoluzione, non la prenderei . Meglio orientarsi sulle classiche 2k

@iLMario qualche stampa?

senza dubbio economicissime , io la presi appena uscita come eventuale scheda di ricambio e c'era solo quel modello. l'ho messa più per gioco che per reale necessità (il tutto nel mio tread) . A dirla tutta la trigorilla a 8 bit (visto anche i condensatori) mi sembrava fatta meglio in che modo ti si sono rotte? non vorrei ripetere lo stesso errore . Oppure ti hanno abbandonato da un momento all'altro...nel caso ne prendo una di scorta.....un'altra cosa : in pratica i fusibili ben in vista non servono a niente? questa cosa non piace nemmeno a me,anche se non è poi un dramma, in più su z lo stallguard (in particolare se doppio) con marlin non sempre funziona (colpa anche della meccanica) ....se non ricordo di questa cosa ne discutevo con te . Marlin stesso invita ad utilizzare questa funzione in z. Per carità se uno vuole sperimentarla fa bene a farlo ma se non dovesse dare i risultati sperati diciamo che è nella "norma". Metti il classico endstop e risolvi. Confermo ho visto il tread

Beato te io non ho più spazio 😔 in questo modo fai prima Allora prendi un po di tempo e acquista la 32 bit non aver fretta. Informati in che modo si compila il firmware marlin (2.0 minimo) che è una cosa relativamente semplice(ma non priva di insidie😂) il forum ti sarà di aiuto

👍???? mi sono perso qualcosa! credevo avessi solo la Ender 3

Non ne sono sicuro ma le schede per la ender 3 di biqu e fysetech con 2209 integrati a 32 bit hanno le stesse dimensioni della scheda originale. Biqu fa quasi lo stesso prezzo per quella a driver integrati che non link aliexpress se si vuol risparmiare (le spese doganali non è detto che vengano applicate) link amazon a 40 euro ,ma se si cerca si trova anche a meno , adesso sembra che il prezzo sia aumentato @Killrob ovvio che se la tua scheda anche se 8 bit ti funziona bene , non ha problemi, ormai non vedo ragioni per passare ad una 32 bit

non male come idea . Penso che in più sia utile utilizzare il brim di qualche perimetro e anche a 2 o 3 layer , per ancorare bene il modello . I punti di contatto sono arrotondati ed hanno veramente poca superficie di contatto con il piatto...... se oggi ho tempo provo a mandarlo in stampa ma non garantisco nulla 😀

in pla ( ma non solo) si stampa . Tpu? la vedo tosta ma dovresti dirci che parametri stai usando , quale stampante usi , se hai un direct o bowden

Specialmente con il PLA . @valfus non sei il primo utente che ha questo problema . Tornando ad utilizzare il nozzle in ottone il problema spariva. Riporto solo quanto è accaduto. Vero che i filamenti caricati con fibre usurano i nozzle in ottone e bisogna usare quelli in acciaio .....la ventola spenta ha senso secondo me, ma bisognerebbe vedere se le stampe ne risentano in qualche modo Molto probabilmente bisognerà procedere per tentativi non so dire con certezza non ho utilizzato filamenti abrasivi con nozzle in acciaio. Aspettiamo il parere di chi ne fa uso.

giusto è stata una svista .😀 40 mm/s ci rientri . 25 massimo 35 è riferito al dyze che ha riduzione 5.65 differente dal 3.1 del bgm e ho detto che con gli A 4988 a 50/60mm (deduzione) va bene ...con i tmc penso un di meno......sia chiaro non ho detto che 30 mm/s è regola è il valore che uso io i 25/35mm/s li da come parametro dyze . suggerisce anche la v ref e motore -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ho trovato l'articolo di cui parlavo Dal sito bondtech riguardo i problemi di retrazione: https://www.bondtech.se/en/customer-service/troubleshooting/ rimanda ad un articolo che riporta in parte: Guidelines Don't over retract. The E3D V6, SeeMeCNC HE280 and other similar all-metal hotends should perform very well with 1mm retract. PLA is more sensitive to retract/advance speeds than ABS and other materials. My recommendation for PLA is to retract relatively fast (40-50m/s) (and short as per the previous guideline) and advance slower (20-25mm/s). At this time, only KISSlicer has this feature. In other slicers, a reasonable compromise is to retract and advance at 20-25mm/s. Keep your nozzle tip clean and polished. N.B 1mm retract. penso si riferisca al filamento effettivamente ritratto all' interno della gola senza tener conto che usando un bowden ad esempio 4 mm distanza di retrazione possono ipoteticamente corrispondere a 1mm o più (a causa del gioco all'interno del tubo teflon) Se ci pensiamo bene se non ci fosse gioco , per quale motivo il bowden di norma ha una distanza retrazione più alta? lo scopo in entrambi i casi è di "togliere una quantità di materiale in eccesso" e questa quantità in eccesso è la stessa sia nel caso del direct che del bowden --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- é la mia opinione basata su un articolo forniti dal produttore del bgm ....posso aver frainteso capito male l'articolo citato e posso ricredermi. ....la fonte suggerita da bondtech può anche non risultare convincente ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dici? sono gli stessi motori anycubic da 1.5A che se non sbaglio hai sulla delta. Uso v ref 0.9 boh!

per quanto ne so Ultimaker non si porta dietro ne il motore x ne y il sistema delle barre e delle pulegge è gestito in maniera diversa dalla ender 5. Mi sembra che in questo, la Zortrax sia simile o uguale alla ultimaker. @FoNzY potra confermare o meno se i motori x e y della M300 sono fissi o meno

Ah ok! 🤣🤣😂

Benvenuto

se qualcosa va storto almeno sai dove è il problema proverei i tmc Differenze con il bl ? ?????Aspetta ..... hai assemblato la stampante in camera da letto? e non ti hanno cacciato di casa?😂 😂