Tomto

Se lo fa solo con quel filamento , la risposta te la sei data da solo....filo marcio ? forse umido....diametro del filamento che varia troppo ...ma è una foto ingrandita? non capisco bene

Quale slicer stai usando ? con quali parametri? resina ? Quando la stampa non attacca le cause sono poche: errato livellamento (anche se ti sembra di averlo fatto bene) tempo di esposizione bottom layer non sufficiente (si parla di 60 sec. in su a secondo della resina ed altezza layer) fep usurato Comunque hai aggiornato il fw? se stai usando lo slicer presente nella chiavetta sappi che non vale niente. prova a far partire una stampa senza vaschetta ne piatto e vedi se l' lcd di stampa (non l'lcd del menu) riproduce le sagome .....

Lascia stare il box ti basta togliere la ventola da 40mm presente nella camere di stampa e mettere un tappo (va bene anche il nastro adesivo) . Anche se dovesse esserci una bustina con i carboni attivi , nella sede della ventola ,non serve a niente, diffonde la puzza e basta . Tolta la ventola la camera di stampa rimane "sigillata", dovresti sentire l'odore solo quando togli il coperchio ma non in fase di stampa Le altre ventole presenti ovvio che devi lasciarle perchè servono per la dissipazione del calore dell'elettronica e dei led. La resina nera ti fa sprecare tempo . La lavabile in acqua elegoo color carne con 7/8sec per layer vai alla grande in particolare se l'intenzione è quella di dipingere le stampe quale altezza layer hai usato? Differiscono per il file di stampa ....ognuna ha un suo formato. Per quel che riguarda la meccanica differiscono di poco P:S ti sta piacendo?

L'hai presa?

MAI......non vi libererete di me😂... quindi immagino gli LV sono provvisori e che stai aspettando l'aggiornamento per i 2209.... Comunque solo per curiosità quali differenze ha i riscontrato tra la core e la cartesiana? gli oggetti circolari vengono meglio?

è da molto che non sono presente nel forum . Che mi sono perso? alla fine quali driver monta la BLV @iLMario?

In pratica una stampante inutile.....

Per il calibro analogico vale lo stesso discorso. I calibri certificati ti danno misurazione ripetibile su tutto il corsoio. Quello cinese un po' meno ma penso che per misurazioni fino a 60 70 mm è preciso. Puoi verificare misurando il diametro delle monete (prendi più di un euro ha un diametro di 21.25 controlla su Google) Considera che le misurazioni dei fori interni un calibro anche certificato non è attendibile (per via della natura del foro) ed è preferibile usare un micrometro per fori interni. In sostanza il calibro digitale cinese va bene a 20 euro su Amazon ne trovi di discreti il margine di errore è 0.03 ma devi misurare più volte..... Poi ti può capitare il calibro uscito male di fabbrica..

Dove hai preso questa informazione? Sul sito anycubic il piatto riscaldato non è menzionato nemmeno per le mega eppure c' è..... Bisognerebbe contattare anycubic

Purtroppo la qualità si paga.

Secondo me il problema è di natura meccanica. Sembra z Wobble. L' intervallo è troppo regolare. ...dovresti far salire e scendere l' asse z per i 165 mm di corsa e vedere il comportamento della barra t8 oppure se il pattino a ricircolo di sfere ha un po' troppo gioco. L' effetto ventosa lo togli solo se alla base del modello metti dei fori "di sfiato "per togliere il sottovuoto. Questo andrebbe fatto sempre con modelli non pieni Con stampanti come la mars o anycubic le resine che puoi utilizzare sono solo quelle "rapide" ...elegoo anycubic ecc ,quelle specifiche per le msla insomma (n. b non le dayligth) Quale resina stai usando? Credo sia più probabile questa ipotesi..

Questa cosa interessa anche a me

Io nel dubbio ho messo anche un mosfet esterno per l' hotend (oltre al bed) forse aiuta. In più queste schede se non hanno protezione da cortocircuito penso che non l' abbiamo nemmeno per il sovraccarico.certo però che anche gli alimentatori cinesi non sono il top. Nel caso in cui si utilizzi una duet, con quello che costa preferirei accoppiarci un meanwell.. Penso sia come nei computer. Magari hai processore, scheda video ecc.. ottimi ma se metti un alimentatore che è una chiavica rischi di buttare tutto.

La eleggo grigia che stai usando è la abs-like ? oppure è la standard?

Grazie mille per le informazioni😉

Probabile che l'altra sia a 2 principi (dovrebbe essere come quella della la photon ) comunque sia se intendi utilizzarla penso sia scontato che devi prendere la chioccola adatta

A occhio è difficile dire che passo abbiano possono avere stesso passo ma diverso numero di principi

Nelle barre trapezoidali si deve tener conto del numero di principi della vite . Una T8 a passo 2 e due principi è ben diversa da una T8 passo 2 e due principi ....

Allora forse era una i3 pro b quella che monta le m8 😉

Quelle della ender 3 dovrebbero essere le classiche T8 a passo 2 e 4 principi . giro del motore fa avanzare 8mm ..se in z hai 400 step mm la barra è quella . Quelle della Anet a8 originale è una barra metrica M 8 a passo 1.25 infatti gli step mm in z della anet a8 sono 2560

potrebbe essersi intasato il nozzle ..l'estrusore che gira a vuoto....devi dare più indicazioni ,qualche foto e breve video di ciò che accade sarebbe di aiuto per capire meglio da cosa dipende

come già detto da @Joker78 posta i parametri poi si vedrà: sembra un' estrusione "grassa" ..si risolve con un paio di accorgimenti, regolando il flusso con i classici test

Se stampa non è rotta. Che resina stai usando? con quali parametri? posta le foto dei modelli stampati

Il file e composto da due parti sovrapposte ?se hai provato a stampare il file come nel video molto probabilmente il problema è quello. 2020_03_06_20_50_24_832x852.mp4

@Alexx potresti postare uno screenshot del modello nello slicer?