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Be' allora fai un ragionamento sui materiali prima di comprare la macchina, perche' poi se questa non risulta compatibile con quello che vuoi usare sei poi fermo. Non e' che devi stampare ABS tutto il giorno, magari i prototipi li fai in PLA ma quando sei pronto a stampare la versione definitiva quella la fai in ASA o nylon, una stampante piccola chiusa la sposti facilmente in un luogo compatibile.

Occhio che con il filamento vecchio di anni rischi di passare una serata a spurgare l'hotend.

Anzi c'e' ne' pure una: https://www.subito.it/informatica/stampante-3d-qidi-xsmart-3-caserta-616334530.htm , offrigli 150-160e e vedi se te la smolla.

Io invece di consiglio di prendere una corexy, una stampante chiusa, cosi' puoi stampare bene almeno ABS e nylon perche' alcune cose funzionali le puoi fare, certo non dei braccetti ma bumpers, piastre, covers, prese d'aria... Se hai voglia di sbatterti a trovarla la migliore sarebbe una X-smart 3 usata per meno di 150e (costava ~300e in origine), oppure sempre una QIDI Q1 pro al black friday che andra' sicuramente in offerta. Oppure se vuoi tirare qualche bestemmia la nuova Elegoo Centauri che pero' non e' riscaldata come la Creality K1. La Bambulab A1 mini evitala proprio perche' fa fatica pure con il PETG, ha il piatto che non fa piu' di 80c l'ABS te lo scordi.

Fai cosi': giralo, fagli uno strato di colla e acqua calda spalmato oppure prendi la lana di vetro / carta vetrata e grattugia completamente il vetro fino a farlo frozen.

Ce ne puoi anche montare una diversa magari piu' grossa e che gira facendo meno casino, l'importante e' che sia allo stesso voltaggio. La mia preferita: https://it.aliexpress.com/item/1005005075120773.html ...quella puoi anche farla andare a voltaggio ridotto e' non si sente proprio.

Una stampante fa sempre comodo, se la fai andare bene chissenefreaga quale stampante ha stampato... 2 di queste sono uscite da stampanti da 80e.

Cambia la ventola.

Bho secondo me viene un paciugo... Sono motori da pochi euro... Tutto esatto, per altro quando il piatto si muove molto velocemente anche il vetro si muove ma per quello basterebbe rileggere i 4 angoli e poi ri angolare la mesh originale, non mi ricordo manco come si chiama 'sta procedura, ormai il vetro non lo usa quasi piu' nessuno, da evitare sulle bedslingers se vai un po' veloce... Massi' anche perche' e' una bedslinger, non ti credere di poter fare velocita' straordinarie. E' facile che sia comunque l'estrusore il tuo limite per le velocita' di stampa. https://belt.connect.prusa3d.com/ Poi se proprio voglio faccio 3-4 tentativi a diverse tensioni e con INPUT SHAPING guardo quale grafico viene meglio. Pero' piu' stai teso piu' aumentano i VFA quindi bisogna fare delle scelte e dei compromessi. Idealmente vuoi usare ZV o MZF, tu hai probabilmente qualcosa di smollo o che sbatte. Per debuggare guardati https://github.com/Frix-x/klippain-shaketune , leggi anche la documentazione. He anche li' c'hai che qualcosa che vibra probabilmente in quella toolhead, 0.12 di smoothing non e' una esagerazione ma per l'asse X con quella accelerazione si potrebbe fare di meglio. Pero' alla fine devi andare pari con l'asse Y (...) quindi in pratica non ci guadagni in velocita', magari un po' in qualita', il limite resta sempre il piatto. Be' quei motori sicuramente fanno almeno 400mm/s di velocita', per evitare VFA bisognerebbe stampare sopra ai 180mm/s per i perimetri esterni, ~300mm/s massima per infill e interni. Dipende pero' anche dall'hotend, quanto flow puoi tirare. c'e' una macro per trovare la velocita' massima: https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/articles/determining_max_speeds_accels.html Yes. Per i perimetri esterni stai nei parametri proposti da input shaper, per il resto puoi usare i limiti massimi della macchina che trovi con la macro citata sopra. Poi magari riduci di un 20% altrimenti sei sempre al limite e ti si svita la macchina ogni settimana, ci vuole poi il ferma filetti e la colla su tutto 😉 . ...o andare anche piu' piano, IMHO conviene avere piu' macchine che stampano a velocita' ragionevole piuttosto che tirare il collo ad una, tanto oggi le bedslinger costano una sega. Se non hai problemi di z wobbling baciati i gomiti e non toccare nulla! Oppure prova, stampa una torre con o senza le modifiche. https://www.printables.com/model/393668-simple-z-bandingwobble-test-tower

Il caso in cui ha piu' senso e' in vase mode: https://store.piffa.net/3dprint/ender/is_vases/ender_vase.mp4 Quello e' il massimo flow che butta fuori quella Ender, con ~0.7mm layer width e 0.16mm layer height, temperatura ~250c per pla+.

He ma sai com'e': le vecchie stampanti non le vuole nessuno e le trovi "funzionanti" con qualche aggiornamento a 60e, venderne una da riparare... Un principiante non dovrebbe comprarla, un esperto ne ha gia 5 in casa, possono far comodo giusto motori, barre, piatto a qualcuno che ha gia' quella macchina.

Puoi usare un elastico o comprare l'adesivo. Guarda che non la staffa di montaggio o tutto il baraccone che hai sulla toolhead che si muove, io di 3d touch cessi ne ho 2 e sono belli precisi: PROBE_ACCURACY at X:85.500 Y:124.500 Z:3.973 (samples=10 retract=2.000 speed=5.0 lift_speed=5.0) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 08:27:36 // probe at 85.500,124.500 is z=1.987500 08:27:39 // probe at 85.500,124.500 is z=1.980000 08:27:42 // probe at 85.500,124.500 is z=1.982500 08:27:44 // probe at 85.500,124.500 is z=1.987500 08:27:47 // probe at 85.500,124.500 is z=1.980000 08:27:50 // probe at 85.500,124.500 is z=1.985000 08:27:52 // probe at 85.500,124.500 is z=1.990000 08:27:55 // probe at 85.500,124.500 is z=1.982500 08:27:57 // probe at 85.500,124.500 is z=1.985000 08:28:00 // probe at 85.500,124.500 is z=1.992500 08:28:00 // probe accuracy results: maximum 1.992500, minimum 1.980000, range 0.012500, average 1.985250, median 1.985000, standard deviation 0.003945 Ho la sonda attaccata con la colla termica direttamente alla piastra della toolhead 😉 Se ne hai voglia guarda le adaptive mesh, risparmi tempo. Poi anche accelerometro per input shaping, a quel punto cambia anche le cinghie e cuscinetti se conti di andare veloce cosi' regoli una volta sola. Per le prestazioni non so dire quanto puo' fare quel telaio, le mie *ender arrivano a 14k di accelerazione massima ma se le usi cosi' si smontano in 2 settimane, daily fanno sui 4-6k per perimetri esterni e 7-10k di accel massima con 400mm/s di vel massima. Questa e' una Neptune 2s. IMHO il piatto in PEI serve, piu' leggero e piu' aderenza. --------- Ah e complimenti: ottimo lavoro!

Magari c'e' qualche fablab https://www.fablabroma.it/on/ o makerlab a Rama? Qui da me il comune ha una serie di laboratori per i makers e le scuole, ci sono serate di incontri dove si fa' un po' di tutto e puoi trovare qualche idea. Altrimenti alla peggio vendi quella macchina come parti di ricambio su Subito e al black friday di roba interessante nuova ne trovi, non sto a dirti refurbished perche' mi sa che non vuoi sciappinare...

Il layer e' intero, il cambio viene fatto quando finisce l'intero layer non puoi mettere la pausa at layer quando ti pare in mezzo al layer.

Per l'amor della Madonna... Che fai un piatto di 5kg? Piglia un PEI + magnetico che costa 15e e lascia perdere idee strane, c'e' un motivo per cui tutte le stampanti da anni usano quello. Vabbe' che hai una scheda con un ATMEGA che e' preistoria, piuttosto che fare paciughi usa il vetro e basta, se tu lo fai raffreddare per bene la roba (PLA / PETG) si stacca da sola. Gli slicer non hanno problemi, non avrai le funzionalita' avanzate dei nuovi firmware.

Pero' tu hai capito il motivo per cui si sono rotti i denti dell'estrusore? Ora se quelli te ne mandano un altro e' un bel gesto ma se tu insisti a estrudere quando l'hotend e' intasato possono succedere solo 2 cose: 1. Scoppia l'hotend 2. si rompono i denti dell'estrusore o ci molla il motore (difficile) Yep, per i principianti e' sempre meglio avere un hotend di scorta e qualche nozzle, gli ingranaggi dell'hotend invece sono parti consumabili e ogni tanto van cambiati quindi e' meglio averne di scorta, nel caso quelli nano-coated / rinforzati rendono di piu' ma a questo punto bisogna anche mettersi li' e tarare per bene l'estrusione perche' se no al prossimo giro rischi di cuocere il motore per non dire la scheda.

Aspettiamo @Killrob che ha quelle stampanti, lui sapra' come sono fatti gli hotend e che menate hanno...

Contatta l'assistenza, sarebbe cariuno ti spedissero un ricambio gratis. Il nozzle e' in metallo: se lo scaldi e usi l'ago riesci a pulirlo, non c'e' motivo di buttarlo. Scaldalo sui 160c.

Se vuoi risparmiare si trovano ancora le Kobra vecchio modello combo: https://it.aliexpress.com/item/1005009051016540.html , tra un paio di giorni dovrebbero anche arrivare gli sconti.

Magari rispetto a "tanti anni fa" ora stai usando uno sllicer diverso? Prova a stampare un vecchio GCODE di quei portachiavi che eri riuscito a fare e vedi se con quelli funziona.

Ma di cosa stiamo parlando? LPI e' un esame di certificazione, non e' un corso, tu ti prenoti e in 1 ora vai a fare l'esame fine della storia. E che c'entra qua? Un principiante si deve imparare le base mica pigliare una certificazione per junior administrator.

Allora non stai usando gli stessi parametri.

LPI e' un esame di qualifica

Tipo questo? G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up G1 X3.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position G1 X3.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line G1 X3.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little G1 X3.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up Si chiama nozzle priming

Be' ad esempio i tempi di stampa e la quantita' di materiale sono esattamente gli stessi? Magari con uno slicer qualcosa va' piu' veloce?