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  1. eaman
    Ma guarda, considerando che e' roba che va' su in automatico io non ci perderei tanto tempo a debuggarla se non hai delle configurazioni particolari. Poi per dire, di tanto in tanto un backup della cartella di Klipper si potrebbe fare, almeno dopo la prima installazione funzionante.
  2. eaman
    Il problema e' che con le nuove schede con SBC bisogna fare uno shutdown, non staccare di brutto la corrente. Oddio se hai un rpi separata allora si', puoi spegnere il microcontroller di cattiveria. Un altro metodo che si usava una volta era mettere il pulsante dell'alimentatore da qualche parte in alto sull'asse Z: a fine stampa mandi un gcode per far alzare Z e va' a spegnerti l'alimentatore. Per non comprare uno switch che costa 1-2e su aliexpress.
  3. eaman
    Perche' sei troppo basso sul piatto, non c'e' spazio per far uscire il filamento. Prova ad alzare l'off set.
  4. eaman
    Devi guardare i log. Oppure alla grezza salva i tuoi printer.cfg e re-installa il baraccone, tanto quella e' una configurazione automatica _se non e' questione di slicer o user error_.
  5. eaman
    Si Quello che puoi fare e' guardare i log quando fai l'upload e cercare di capire dove sta l'inghippo. Ma prima assicurati che non sia lo slicer.
  6. eaman
    In ordine: Abbassa il flow per i supporti, non usarli combinati in piu' layers, dagli una base ampia in modo che non si pieghino, usa Z-hop.
  7. eaman
    Potresti impostare in uno slicer i parametri di accelerazione, PA e balle varie, cosi' potresti avere una stima piu' precisa della stampa. Marlin e' piu' o meno solo un esecutore del GCODE che gli arriva dallo slicer. Klipper potrebbe fare un lavoro migliore a simulare l'intera stampa e quindi calcolare i tempi in modo piu' preciso, dovrebbe essere possibile farlo fin tanto che non ci siano variabili che cambiano durante il corso della stampa per via dell'input dell'utente.
  8. eaman
    Hai provato con un altro slicer? E' un problema di Moonraker? Hai cambiato / aggiornato qualcosa?
  9. eaman
    In genere si usa fancontrol per gestire queste cose, con pwmconfig. La mia Orange e rPi sono entrambe passive, ma io faccio girare anche gli x86 passivi...
  10. eaman
    OT: disastro economico, ho ache io un sacco di roba da comprare su Ali, ieri ho comprato finalmente una GPU nuova e sabato mattina un Launchpad Pro. Almeno sono a dieta e non mangio 😄 Pensavo anche io di comprare un CHT ma non so se la N2S se lo merita.
  11. eaman
    Qui scherziamo ma IMHO il problema con l'ABL della maggior parte dei niubbi e' che hanno una sonda appesa esattamente all'estremo opposto (la parte alta), fissata con due viti a qualcosa di plastica o ancora peggio stampato, magari a 5-7cm dalla piastra => sbatacchia da tutte le parti quando bastano 0.02mm per sminchiarti la mesh e l'off set. La mia sonda e' incollata fissa alla piastra in metallo per la sua lunghezza 🙂
  12. eaman
    Non per polemica: ma su cos'altro lo vuoi regolare il top layer se non sulla qualita' della stampa? Il flusso sulle pareti verticali lo regoli con la calibrazione apposita, quello del primo layer e' dipendente dallo Z offset. Il solid infill io lo faccio a velocita' warp quindi e' gia' tanto se estrude 😉 Direi che per la maggior parte della gente se fai 2 o 3 perimetri esterni la sola calibrazione di orca per il top layer dovrebbe bastare tanto poi se ti si bagna e gonfia il filamento prima di finire la ruzzola dovresti cambiare il flusso se vuoi essere perfetto...
  13. eaman
    Sulla N2S mia ha salvato la stampante, usandola con il massimo di accelerazione ogni giro mi si muoveva un po' il piatto e dover fare screw e z offset ogni volta era insostenibile. Adesso va' da sola. Penso che prendero' una sonda anche per la Ender 3, la menata e' che dovro' ridisegnare gli sventolatori e cambiarli, ma tanto lo devo fare per la N2S e cosi' avro' le 5020 su entrambe le stampanti. Be' se fai la dyn mesh via firmware non c'e' bisogno di mapparla poi da slicer.
  14. eaman
    Yep, se fai il test del flusso di Orca slicer fai prima, e' gia' impostato. - https://github.com/SoftFever/OrcaSlicer/wiki/Calibration#Flow-rate
  15. eaman
    Ti faccio solo l'enclosure intera, se la vuoi in due parti te la posso fare ma basta tagliarla. La turbina io non ce l'ho, ne ho messa una di un 5015 giusto per estetica se la volete... 5020-BlowerFan-CAIZHU-FAN v7.step
  16. eaman
    Da Ali da due anni la roba arriva in 2 settimane, arriva al 99% (avro' 400 ordini) e se non arriva non la paghi.
  17. eaman
    Se compri la stessa esatta scheda originale e metti lo stesso fw: no. In teoria. Se ti compri una SK3 e aggiorni il fw o magari metti klipper: avrai delle opportunita' per divertirti.
  18. eaman
    Compralo sul Aliexpress, tanto un piatto in casa nel frattempo lo hai. Non c'e' da aumentare la temperatura. Puoi spalmare della colla o usare della lacca per capelli sul tuo vecchio piatto per fare un layer intermedio.
  19. eaman
    Yes.
  20. eaman
    Ricaricati un po' piu' puliti, in https://store.piffa.net/3dprint/5020/var/ ho messo anche un duct di esempio e una interfaccia di esempio, tolleranza ±0.2mm.
  21. eaman
  22. eaman
    Domani lo pulisco e lo ri upload, intanto ti metto quello che ho fatto per cercare di far capire al cinese cosa mi serve qua: https://store.piffa.net/3dprint/5020/
  23. eaman
    Io ho preso anche la 6028, l'idea e' di usarla come fan fissa (non sull'estrusore) per raffreddare la stampa. BTW: se vuoi i file CAD per la 5020 che ho fatto li posso condividere, ho chiesto al produttore ma non spiccica una parola di inglese e non ci siamo ancora capiti. OMFG sto per insultare pesantemente il cinese, mi manda dei bitmap larghi 700px con 3 viste della ventola. Faccio prima a disegnamela io:
  24. eaman
    Ho scovato una ventola interessante: una 5020 che pesa 2 grammi in piu' di una 5015 ma ha piu' air flow ed e' piu' silenziosa: https://www.aliexpress.com/item/1005004832141450.html E' la 5020 24v, Il peso e' di 25g contro i 24g della 5015, l'air flow a sensazione e' molto superiore ed e' piu' silenziosa della 5015. Un paio di foto a confronto con la solita 5015. Si noti che il bocchettone di uscita e' grande come tutta ventola, cosa per me positiva in quanto si possono fare bocchettoni piu' larghi, tipo:
  25. eaman
    Be' vale la pena a seconda di come vuoi stampare: vuoi usare un nozzle piu' grende di 0.4mm e andare veloce?
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