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Giusto per saperlo: per avere un telaio grande basta comprare 2/4 profili in alluminio e una cinghia nuova, minchia 1500e per un CNC a diodo aperta mi sembra una follia... Questa e' larga 1m (perche' avevo un pannello di legno largo tanto), i due profili saranno costati 25e.

Io le ho comprate qua: https://eu.elegoo.com/collections/pre-owned-3d-printers vendute e spedite direttamente da Elegoo, dovrebbero avere anche un negozio su ebay (che poi dovrebbe essere il centro di riparazioni). Ma infatti io ve l'ho detto a entrambi: o spendete soldi e vi comprate qualcosa che funziona fuori dalla scatola (X4, K2, Qidi Max) o ci mettete del tempo. Io una greenteh i3 non la porterei manco in casa... Io comunque sono piu' vecchio di te... ----------- Allora: una Bambulab A1 mini costa 220e, una K1 se ~280e, una x4 800e. Se te vuoi risparmiare e prendere delle bedslinger scassate conta che ci puoi stare sopra mesi e magari non ci salti fuori, comunque PRIMA di fare le macchine devi sapere stampare e usare lo slicer. E per chiarire: una persona adulta con incombenze PER IMPARARE a smanettare una stampante non si porta a casa un Greentech che non vale 50e, si piglia un Kit di una Voron Trident.

Io ti posso confermare che se le ventole del materiale non vanno non puoi stampare (...), poi perche' le tue non vadano con le impostazioni che hai nello slicer e' un'altra questione!

Be' la Neptune 4 la fanno in 3 misure e le vendono usate / refurbished: io comprerei quella. Ne ho gia' comprata una in realta'. Fino a 300mm le Sovol sono anche meglio, di tanto in tanto le SV06+ o SV07+ sono in offerta a tipo 200e nuove. Idealmente la SV08 sarebbe la migliore grande formato per prezzo, ma non e' una macchina "finita" come una QIDI Max o Crerality K2. Si ma vedi: le macchine grandi sono piu' difficili di quelle piccole. Quindi o entri nell'ordine di idee di spenderci dei soldi oppure ci spenderai un sacco di tempo, anche perche' se non sei un esperto ti tocca diventarlo con una bedslinger grande 😉 Cioe' io capisco il tuo discorso pero' io ad es. un Camper usato da pochi euro non lo comprerei perche' e' una fucilata nei maroni, una panda usata ha un senso. Morale: compratevi una stampante piccola e moderna per imparare.

Qui c'e' un thread sugli aggiornamenti del firmware Marlin: Fatto su una Ender3 che almeno e' in metallo, oggi vale ~50e. Upgrades: https://print.piffa.net/ La Greentech in acrilico per me personalmente non vale niente, cioe' se lo fate per hobby avete tutto il mio rispetto ma se non siete esperti scappate: oggi con 200e comprate delle stampanti che stampano perfettamente senza dover far nulla. Piuttosto comprate una stampante "moderna" usata / refurbished a 70e, almeno se ci state sopra 4 mesi alla fine qualcosa di discreto lo puo' stampare: ...ma andatevi a comprare una stampante che funziona e poi con calma se vi aggrada giocate con quel baglio in acrilico per i prossimi 6 mesi con calmi mentre stampate con una macchina umana.

Bho qualcosa in rete c'e': https://lordasgart.github.io/prusaslicer-geeetech-i3-settings.html Io non gli farei fare piu' di 1000 di accelerazione e 10 di jerk 😉

1.75mm dovrebbe andare bene, posto che tu abbia un sistema di estrusione da 1.75mm! Devi cercare i parametri di quella stampante in rete oppure scaricarti un vecchio slicer che abbia i parametri e copiarli da li'. Comunque non dovrebbe avere nulla di sofisticato, e' un bagaglio vecchio come il cucco che suppongo non avra' l'auto bed levelling. Certo ti sei andato a trovare una gatta morta da pelare come prima stampante! 😉

No devi fare lo slice to da STL / 3MF e generare il gcode per LA TUA STAMPANTE, non puoi usare un gcode random fatto per chi sa quale macchina. Per cominciare a stampare ti conviene usare del PLA. Prima leggiti una guida alla stampa 3d e poi vatti a vedere le varie calibrazioni: https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/

Bisogna che prendi una squadra e metti in squadro il telaio: 1. Che i profili verticali siano perpendicolari alla base del telaio 2. Che il gantry (l'asse X) sia perpendicolare ai profili verticali 3. Poi livelli il piatto in modo che sia parallelo / stessa distanza dal gantry usando la distanza dall'ugello. --- Hai messo quel parametro che non fa attraversare i perimetri durante i travel?

https://www.printables.com/model/3161-3d-benchy https://www.printables.com/model/209121-cali-dragon https://www.printables.com/model/118657-calibration-cube La Prusa e' un'ottima stampante, quella che ti hanno dato e' un bagaglio: occhio che rischi di starci sopra un mese per concludere poco.

Be' magari vatti a vedere il manuale della manutenzione ordinaria sul sito di Prusa e controlla un po' prima di farla girare, assolutamente non usare materiali vecchi di anni che sputtani tutto. Poi leggiti il manuale normale per l'uso.

Be' si vedono dei buchi, li' manca materiale, bisogna capire perche'. Facile dire che ci sia da aumentare il flusso o variare lo z-offset per comprimere di piu'. Puoi anche impostare l'altezza del primo layer a 0.25mm o 0.3mm e pigiarlo un po' di piu', pero' poi ti capita che se c'e' troppo materiale il nozzle ci raschia sopra se non hai molto z-hop. Oppure i buchi sono un po' dovuti al restringimento del materiale quando si raffredda, nel caso lascialo sul piatto finche non si stacca da solo.

Bho c'e' un comando per forzare la ricostruzione della initrd.img, e' update qualcosa. Conta che una volta si faceva a gara a chi aveva i server linux che non facevano reboot da piu' tempo, si arrivava a vari anni... Che e' un buon modo per avere un filesystem sfasciato o altri mille problemi che poi ti esplodono contemporaneamente quando sei forzato a fare un reboot con 10 anni di aggiornamenti dietro 😕

0.42mm va bene ma mettilo anche per il primo layer, e' li' che hai problemi di adesione. Dei due se proprio continui ad avere gap tra i perimetri potresti ridurlo un po' fino a ~0.34mm.

Strano che la stampante non abbia uno di quei pessimi lettori SD a penna USB, comunque ci vuole un lettore decente altrimenti non ci si capisce niente. Anche questo e' utile dall'altra parte per non scassare la porta e dover poi buttare la scheda.

Dho dipende dalle dimensioni, se e' piccolo 2 bastano, se e' grande ce ne vogliono anche 4 o 5... @mauro83 quanto hai di line width per quei perimetri?

Se le pareti NORMALMENTE non stanno attaccate hai qualcosa di macroscopico sballato relativo ai perimetri o hai un cesso di filamento, magari umido. Peraltro spero tu stia usando lo stesso tipo di filamento perche' ad es. PLA + PETG non si attaccano tra loro!

Guarda che non puoi fare quel coso di un layer solo, minimo sindacale sono 3 layers.

In genere 0.2mm di z-hop dovrebbe bastare, 0.4mm e' tanto. Allora come diceva all'inizio @dnasini hai qualcosa di molto sbagliato con lo z-offset oppure troppo flow per il primo layer. Che altezza layer hai?

He e' un modulo del kernel, magari andava ricaricato perche' infilato nella initrd quindi serviva fare un reboot... E' roba un po' complicata da sminare soprattutto su quelle macchine che hanno delle routine di boot stravaganti e moduli video mezzi proprietari... Fai prima a fare un reboot in piu' in quel caso perche' sminare il server grafico oggi e' un problema che nessuno risolve dato che tutto dovrebbe auto configurarsi.

Pero' quello resta lo z-hop senza complicarsi tanto la vita...

Quindi e' un "non problema"? Si e' risolto da solo identificando il monitor HDMI?

z-hop Ci potrebbe essere anche una opzione per evitare i travel sui perimetri.

Ah scusa errore mio: dovevo scrivere z-hop, guarda che sia almeno 0.2mm e portalo fino a 0.4mm se stampi a 0.2mm altezza layer se continui a grattare. Poi stampa piu' piano le cose alte. Il cubo non e' male, devi abbassare lo z-ooffset e calibrare pressure advance.