eaman

C'e' anche da meno... https://it.aliexpress.com/item/1005003528259997.html Per una Ender basta pure quello. Veramente, non perderci un minuti su quel cesso di plastica che hai su.

Quello sarebbe per figurini, parti estetiche. A te servirebbero parti funzionali. Comunque non mi sembra un grosso problema: evita la Bambulab A1 mini, con 100e in piu' anche col nuovo trovi stampanti che sputano qualsiasi materiale e sono piu' grosse.

Si migliora i VFA, altrimenti potresti provare a tagliare i denti che non passano sul motore: e' un bel tribolo. Allora lascia come sei. Se usi Orca slicer posso passarti il mio profilo per petg trasparente: Fondamentalmente: * aumenta temperatura * massima line width * non incrociare infill Be' immagino di si, vanno anche lubrificati periodicamente se in metallo, pulite le barre. Se le barre sono in carbonio non vanno lubrificate periodicamente.

Fai almeno una prova con il display staccato, prova a stampare da pc senza che se fosse quello magari inchioda la scheda. Stacca il cavo del display dalla scheda.

Nozzle difettoso, ci ha mollato dopo 5 stampe.

Dicono che dovrebbero rilasciare il firmware in Ottobre, anche Elegoo si sta muovendo, c'era aria di cause legali o per lo meno la community ha cominciato a prendere la cosa sul serio... Poi bisognera' vedere se basta mettere quei motori in stealthchop, c'e' sicuramente anche una componente meccanica. Tecnicamente anche mettere i motori (sempre in spreadcycle) in interpolation dovrebbe ridurre il rumore.

Quel bowden bianco lo cuoci a 245c, come hai gia' visto. Non so' se realisticamente puo' fare piu' di ~225c per qualche ora, e' roba arcaica che era pessima 5 anni fa...

Se passi in direct devi solo cambiare gli e-step e poi regolare la retrazione, che scende ~sotto al mezzo mm. Per gli ugelli dipende da cosa vuoi stampare.

Per partire bisogna mettere (se non lo sono gia') nel printer.cfg i motori in stealthchop piuttosto che spreadcycle. Poi abbassare volocita', accelerazioni e "jerk": questo lo puoi fare anche nello slicer.

Ma poi perche' hai questa fissa che devono stampare negli stessi esatti tempi? Sono programmi diversi, generano gcode diversi.

Ci sta, e' uno di quei vecchi tubi di qualita' pessima. Ci vorrebbe un tipo Capricorn, una gola heat break bimetal. https://it.aliexpress.com/w/wholesale-bowden.html https://www.aliexpress.com/w/wholesale-bimetal-heat-break.html Ancora meglio passare al direct drive togliendo quel tubo 🙂

Ma quella che tu chiami "testina" che e'? L'intera tool head o un gruppo hotend? C'e' un cavo USB / microcontrollore? Nel caso ci sara' anche un relativo seriale che magari va' aggiornato cambiando il pezzo.

Vapori e gas. Aprire la finestra per 5 minuti basta per i gas 😉 , tenere qualunque macchina nella stanza in cui vivi non e' mai una buona idea per la tua salute.

Vai a saperlo: tutto in una stampante 3d contribuisce a creare z-banding, se hai una cattiva estrusione (che puo' essere anche filamento / nozzle) questa esalta il problema. Rovinato / usurato. Non so che nozzle usi ma se sono da pochi euro perche' porsi il problema? Ogni volta prima di stare giorni a sminchiare tutto cambia prima il nozzle, spesso e' quello o il filamento. ...quelli costano anche meno di 20c su Ali, un paio di euro buoni hi flow. Questi sono buoni e costano una fischiata in pacchi da 50: https://it.aliexpress.com/item/1005007264534358.html Sono piu' lunghi pero'. l C'e' anche la rotella dell'estrusore che e' di diametro compatibile con quel periodo. Comunque se in vase mode non hai il problema -> non e' una questione meccanica, vase mode ti risolve problemi di estrusione / flusso.

Ripetendo: hai chiaramente dei problemi di estrusione. Io cambierei il nozzle e asciugherei il filamento prima di mettermi a sgropparli.

Potrebbero essere anche le ruotine (se le ha), vanno girate a mano di tanto in tanto. Prendi un righello e misura il periodo del difetto ricorrente, ci deve essere qualcosa rotondo con circonferenza pari a quello. Se non e' estrusione / filamento / nozzle che peggiorano il problema.

Ha ho visto l'altro thread: Stampante 3D LK5 Pro FDM Dunque hai sicuramente un problema di sovraestrusione, quindi potresti risolvere quello ma nel frattempo stampala in vase mode in modo da capire se e' estrusione o meccanico o magari entrambi. Se hai una riga ogni 20mm potrebbe essere anche una rotella di plastica, a seconda della posizione X oppure Y potrebbe essere nel piatto o nel gantry. Se sempre ogni 20mm anche una rotella di Z opure una chiocciola troppo stretta, telaio storto.

Che stampante e'? Marca e modello? Quella torre e' stata stampata in vase mode?

no

Se vuoi una stampante totalmente silenziosa prendi una vecchia bedslinger con le ruotine in gomma e regolala adeguatamente. Comunque anche sulla tua potresti (probabilmente mettendo un firmware aperto) cambiare come lavorano i motori e dallo slicer cambiare le velocita' di assi e estrusore. Le stampanti chiuse "normali" moderne fanno molto piu' casino delle vecchie bedslinger.

Per questo devi aspettare che corregga il firmware il produttore, metterci mano tu sarebbe complicato.

Non importa perche' una volta fatto idrolisi l'acqua non la togli piu'. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666682022000123 Ma non ti arrendere: prova a stampare cose piu' grandi e magari riduci un po' la temperatura.

E aspetta a vedere quando comincerai a disegnarti tu i pezzi 🙂

Eh per questo ti dico di guardarci prima. Cerca una guida sulle differenze termiche / chimiche / resistenza UV dei vari materiali e come vanno asciugati e stampati.

Io ho risolto alla base: il display non lo uso proprio! Ho giusto quello base LCD per metter in pausa e controllare z-offset ma non uso manco quello, sono sempre sul portatile o con uno smartphone / tablet in tasca.