eaman

25 euro? Compra una Kodak da 3 e su aliexpress, io ho pagato 9e una 256GB! Puoi provare a pulire i contatti con alchol e spolverare il lettore.

E' come se un neopatentato piglia un dosso ai 60kmh: all'80% spezza un semiasse, ci resta male ed e' una rottura.

Si ma guardate che un blob of death lo fate con qualsiasi stampante comprese Voron e Bambulab, basta variare un minimo lo z-offset o infarcire l'infill, oltre a toccare con le mani che sono sempre unte il piatto.

Quando la stampa si stacca dal piatto possono capitare 2 cose: 1. Se e' stretta viene sbalzata e si forma uno spaghetti monster 2. Se e' larga e raschia contro il nozzle su puo' attaccare a questo che e' caldo e si forma un blob of death I motivi per cui la stampa si stacca dal piatto possono essere vari ma difficilmente e' un difetto di fabbricazione, al 90% e' il piatto sporco, z-offset, infill, supporti... Se tu cerchi su google vedrai che e' purtroppo e' un problema comune, non c'e' da buttare via la stampante, spesso si risolve senza ricambi ma per i principianti e' consigliabile comprare un hotend di scorta da tenere nel cassetto per avere una soluzione rapida. Certo che da Creality restare senza scheda della toolhead non e' bello ma e' anche il 2 Agosto, pero' mi sa che ne vendono talmente tante che se la cerchi da Ali a Amazon ce ne saranno di disponibili. IMHO se fai un blob non e' lecito aspettarsi che te ne mandino una nuova in garanzia, tant'e' che in genere la parte hot-end non e' coperta da garanzia, la schedina e' un po' particolare e non tutte le stampante le hanno quindi magari e' "in garanzia" ma se si scassa di suo, non se sballa una stampa. Puo' capitare che te ne mandino una gratis comunque perche' l'assistenza quello fa di lavoro, cercare di risolvere i problemi mandando ricambi...

Be' aprilo e guarda cosa e' successo, mica si mette a posto da solo. https://wiki.bambulab.com/en/a1-mini/maintenance/toolhead https://wiki.bambulab.com/en/a1-mini/maintenance/a1-extruder

Ti conviene andare a vedere un video su youtube piuttosto che fartelo spiegare a parole qua. Per asciugare il filamento: https://www.amazon.it/s?k=filament+dryer

Hai provato prima ad asciugare il filamento e cambiare il nozzle?

Come estrusore puoi pigliare tipo questo: https://www.aliexpress.com/item/1005003528259997.html Per la toolhed c'e' poco da fare: finche' la stampi prima o poi cedera', magari puoi prendere una placca in metallo e con l'epossidica da metallo attaccarci i due cuscinetti. Oppure ristampala ogni tot tempo...

* https://help.prusa3d.com/article/watertight-prints_112324#xy-overlap-and-other-settings In quelle foto o sei troppo alto di z-offset o hai dei problemi di sottestrusione. Prova magari a stampare SOLO il primo layer.

Figa ma non e' mica "solo un display": c'e' anche una scheda e la batteria e il caricabatteria e i controlli. E' in pratica un cesso di smartphone di qualche anno fa. Compra un display touch da tot pollici, una SBC per controllarlo e farci girare Liunux + xorg con un wireless decoroso per streaming, mettici una batteria piu' quanto serve a gestirlo: a quanto vuoi che lo vendano contando che ne vederanno pochissimi perche' la gente normale ha gia' in tasca uno smartphone WiFi6 con uno display amoled da 6.5 pollici? 😜

A Valerio, la corrente conti di attaccarla prima o poi? Dato che hai cognizione che capita se non hai un buon ground con la 230v o un "fusibile adeguato" quando tocchi la macchina che ha il telaio in metallo o qualcosa va in corto? Dai retta: fallo fare a qualcuno che ha cognizione, la sfiga non hai una stampante con piatto a corrente continua altrimenti non ti dicevo niente. Quello sa' anche comprare un termistore sfuso a 1e 😉

Fregatura? E' wireless... E' un display. https://klipperscreen.readthedocs.io/en/latest/Android/

Ma che stampante sarebbe?

Ma hai letto che e' wireless? E' come se tu usassi il cellulare.

Si ma occhio che il piatto e' attaccato alla 230v se non ho capito male, controlla bene perche' se qualcosa non e' fatto a dovere con la 230v prima di prender fuoco fai in tempo a lasciarci le penne se non parte il contatore 😕 Comunque se sbaglia a leggere la temp del piatto e' il termistore, non la scheda madre, non l'unita' riscaldante. Un termistore costa molto poco se pigli solo quello. Disclaimer: prima che tu lo chieda, qualsiasi intervento su elettronica alimentata in main va' fatto da una persona competente ed esperta, non e' come lavorare con dei LED a 12v.

Perche' in genere non si usa il riempimento a 100%, magari e' un modello con caratteristiche particolari...

Evvabe' ma allora adesso bisogna aggiornare quella Ender pero! 😉 Congratulazioni. 🙂

Devi semplificare l'oggetto o la conversione, comunque Fusion fa piuttosto cagare per queste cose e si inchioda facilmente, meglio freeCAD o un altro che al momento non ricordo... Se vuoi cerco. https://help.autodesk.com/view/fusion360/ENU/?guid=MESH-REDUCE Che non ricordo se' te lo lasciano usare nella versione a gratis, i figli di puttane... Conta: 1. Pigliare un modello con una mesh complicata, piena di curve, tipo un figurino probabilmente e' un disastro 2. Se ti si impalla Fusion a convertire l'oggetto perche' e' troppo complicato: fallo a pezzi. Tagli la minima parte che vuoi convertire e converti solo quella cosa, poi quando hai fatto il tuo "modificatore" tipo con una estrusione boleana torna a unire le parti del resto del corpo. ecco appunti. Fusion. ...ma guardate che fare le cose "a pezzi" nel CAD e' abbastanza normale, si usa questo modo anche per impostare i modificatori nelle stampe non colorate.

IMHO e' irreale che quel piatto faccia 150c, se il produttore non ha messo un massimale ragionevole ~110c c'e' caso che si sia cotto qualcosa se hai provato a farlo. Ci sta' che non riesca a scaldare contemporaneamente il piatto e l'hotend a 150c, intanto SMETTI di farla andare a 150c poi configura il gcode in modo che prima scaldi il piatto (tipo a 60c) e poi dopo cominci a scaldare il nozzle. Se anche cosi' non ce la fai hai finito l'alimentatore o si e' cotto qualcosa tra scheda / termistori.

Be' 'spetta un azzimo Fonzy, io posso importare un *stl monocolore nel CAD e in questo creare / separare le parti da poi assegnare a diversi filamenti.

Quello e' per l'infill a 100%, che e' cosa ben strana... Il profilo per PETG ha le temperature appunto impostate per PETG, e' solo li' che si impostano le temperature.

Be' sia xorg che klipperscreen dovrebbero partire in automatico da par loro, senza bisogno di creare scripts. Visto che non ci vuole un genio per fare CTR+S su un file di log?

Nel cad gli oggetti sono generalmente composti da piu' componenti, tu selezioni le superfici che devono essere di un colore e le estrudi di quanto serve, poi quando vai ad esportare l'oggetto e' un unico file composto da n parti. Se e' un semplice STL nello slicer selezioni le parti che devono essere di un determinato colore e gli assegni quel filamento, la stampante cambia il filamento quando serve. Quindi stampi una cosa sola, non 40 pezzettini da assemblare.

Magari controllare se ha gia' installato il server grafico almeno 😛

Guarda che qua' e altrove su rete facciamo questo da vent'anni: nei log al 90% c'e' scritto esattamente che errore c'e' e nei file di config e' dove risolvi. Io non mi connetto in remoto manco con i miei amici, figurati a un estraneo! Si vede che non hai proprio idea di cosa comporta avere un estranea che entra nella tua rete e sulle tue macchine senza manco un contratto o una minima responsabilita'. Vai a vedere per es: Nessuno mai si e' manco sognato di chiedere una sessione remota. Piglia i tuoi log e file di config e posta' li' 😉