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Il piatto in vetro non va' sollecitato meccanicamente, bisogna sottopotlo a uno shock termico. In pratica, lo lasci raffreddare, non lo tocchi mai -> andava pulito e calibrato 2 volte l'anno. Il problema e' che e' pesante e le stampanti ora tendono ad andare veloci, il PEI comunque ha piu' aderenza ma non dura in eterno. Note: * un piatto liscio avra' meno aderenza di uno frost * quei due piatti si usano per stare a temperature piu' basse o addirittura freddi * piatti diversi si usano per materiali diversi

Prova a chiederlo al loro servizio di assistenza.

Ma immagino tu sappia su cosa fosse montato: guarda lo schema della scheda se di quella stiamo parlando.

Bho non capisco bene neanche io, un piatto in PEI da 18cm costa meno di 10e, se ci stampi tutti i giorni e ti dura 6 mesi non e' neanche tanto. Se vuoi un piatto "eterno" torna a usare il vetro, io ho il piatto in vetro della mia prima Ender3 che funzionava come nuovo quando ho smesso di usarlo. I piatti freddi costano il triplo dei normali e dubito siano "eterni".

Per questo ho detto bomboletta, che e' per pigri e per chi ha fretta, per chi ci tiene c'e' l'aerografo. Se non hai fretto c'e' il barattolo, cioe' il pennello, che con 2-3e ti da' una qualita' di colore che i filamenti non avranno mai. Poi c'e' il vantaggio che usi una solo ruzzola di filamento invece che averne tot aperte che prendono umidita' e si rovinano. 🙂 Altro vantaggio: le stampe diventa UV resistenti, anche contro l'umidita' a seconda del colore. Quei vasi sono al solo da 2 anni e stampati in PLA, quelli non colorati crepano dopo un anno.

Se e' un difetto solo su un lato potrebbe essere il raffreddamento, magari hai una ventola posteriore / laterale oppure troppo / troppo poco raffreddamento sulla stampa. Poi magari il flusso non e' ottimale, puoi provare a mettere la velocita' dei perimetri fissa.

Altra opzione e' prendere un batattolo / bomboletta di colore e usare il filamento che hai.

https://www.klipper3d.org/it/Command_Templates.html a me in italiano fa paura: https://www.klipper3d.org/Command_Templates.html https://github.com/jschuh/klipper-macros Fun Facts: chiedi a @dnasini e @Killrob se e' vero che la gente con stampanti custom dopo aver installato il sistema e creato il printer.cfg poi si deve fare le macro. Tipo se uno prende una Ender3 e ci mette klipper si scarica il printer.cfg prefatto, macro incluse, i profili di stampa ottimizzati che sono fatti per quella config richiamando le stesse macro.

Max le macro hanno dei nomi, gli utenti impostano quei nomi, non sono fissi nello slicer. Quindi non puoi pretendere che vengano riconosciute a meno che tu non abbia preso contemporaneamente macro + printer.cfg dalla stessa fonte. Se te c'hai la macro chiamata "inizio" e nel file di config invece e' chiamata "START" bisogna che uno dei nomi lo cambi e lo metti uguale all'altro, non c'e' bisogno di smontare e vendere la stampante. E' un'altra di quelle cose che avresti saputo direttamente se avessi letto la guida alle macro, ma a te piace tirare a caso e poi vedere cosa succede... Max quella stampante te la sei costruita / modificata tu? Certo che bisogna vedere che i nomi tra i profili di stampa e config combacino.

Ma Dio Buono come fai a pensare che le macro che sono custom possano essere preconfigurate nello slicer?!

Se prendi la mira tra due giorni ci sono gli sconti su Ali: e' questo il periodo dell'anno per comprare una stampante o roba varia 🙂 Voron tanto per dire, ci sono anche altri kit, IMHO varrebbe anche la pena di farsi un MMU oltre che una stampante, tipo https://it.aliexpress.com/item/1005008807619830.html che si trovera' a ~50e.

Scusa sai ma hai aperto un thread per chiedere perche' Z ti si muove la meta', hai postato il codice e ti e' stato detto di cambiare un valore... ...e non ti prendi la briga di correggere 2 numeri? E dopo tutto quel lavoro vendi la stampante? bho Per l'amor della madonna, spendi meno a prendere un kit per una Voron 😉

Ma quanto e' il prezzo?

Ma ci hai provato a impostare la rotation_distance? Almeno per sapere se alla fine era quello il problema...

Non i microsteps (che peraltro non c'entrano) ma la rotation_distance. Prova: rotation_distance: 8

Yep ma e' 16 nel file printer.cfg che hai postato, quindi si muove la meta'.

https://www.klipper3d.org/Bed_Mesh.html prova a cambiare la rotation_distance: [stepper_z] step_pin: PC6 dir_pin: PC7 enable_pin: !PA9 microsteps: 128 rotation_distance: 16

Ma basta che manualmente lui scaldi l'hot end e lo faccia estrudere, se non funziona avra' i pin / nomi di quei due sbagliati. Se non lo fa da gcode invece sono sbagliati i nomi nello slicer, per altro ha cambiato firmware + scheda ci sta che siano diversi...

Ma l'estrusione funziona da par se? Se gli dici di estrudere ~2cm lo fa? L'hot end lo scalda almeno? Magari hai solo impostato male il nome dell'estrusore, ormai ci sei se ti manca solo quello.

Edo ma comincia a fare un paio di ricerche su google: e' tutta roba che e' stata fatta per anni, la tua e' una stampante vecchia sono anni che la gente ci ha messo Klipper... poi se non ti torna qualcosa chiedi pure Puoi mettere Klipper anche su un portatile o su una macchina virtuale per provare, un OrangePi Zero costa ~20e, tra poco e' il 11.11 su Aliexpress compra una BTT pi' per ~25e. https://it.aliexpress.com/item/1005006042755049.html Ve' mo' gia' ora costa 25e. ---------- Ma che ti sia ben chiaro: se te di questa roba non ci capisci NULLA e non vuoi metterti un mese ad imparare perche ti INTERESSA STUDIARE E IMPARARE -> vendi quella macchina e compra una Bambulab A1 Mini a 200e che dopo 5 minuti stampi. La SR e' una delta, e' diversa dalle altre, c'e' un qulo di roba da studiare per cambiare fw su Klipper se non hai mai fatto niente di simile. Oppure e' questione di soldi? -> https://www.sovol3d.com/products/sovol-sv07-klipper-direct-drive-3d-printer-print-speed-250mm-s Questa costa nuova 110e e arriva con Klipper installato e Klipperscreen e NON E' una delta.

Stai usando un firmware obsoleto, Marlin e' tipo alla v2.2 e pure quello e' sorpassato. C'e' un gcode per vedere quali valori sono salvati in EPROM con i vecchi fw: https://marlinfw.org/docs/features/eeprom.html C'e' un gcode per vedere quali valori sono in uso al momento: https://marlinfw.org/docs/gcode/M503.html Non puoi andare "veloce" con Marlin 1.4! DEVI USARE Z-HOP CON UNA DELTA SE NO TI STACCA LA STAMPA DAL PIATTO ------------ Bisognerebbe che ti mettessi li' e impari usare Marlin che pero' e' un fw obsoleto, la cosa piu' sensata sarebbe passare a Klipper e imparare BENE quello oppure vendi quella stampante a un vecchietto che e' pratico di quei firmware e comprati una macchina che arriva con un fw moderno.

E c'e' anche quanto travel la sonda fa durante la creazione della mesh.

Sembra che abbia non abbastanza travel. Devi regolare prima il probe_offset della stampante e poi regolare di fine lo z-offset per i diversi materiali.

Magari questo? - https://www.klipper3d.org/Probe_Calibrate.html#calibrating-probe-z-offset

He siamo sempre li': hai 2 picchi. Se cosi' vuoi restare puoi provare a mettere l'accelerometro direttamente sull'hot end o dal nozzle, anche con una molletta per tenere i vecchi piatti, in modo da pigliare la frequenza ottimale. In genere X puo' fare ~il doppio di Y su una bedslinger ma come detto prima all'atto pratico ti cambia poi poco perche' a meno che non ti metti fare cose dev finirai per usare la stessa max accell per entrambi gli assi. Realisticamente nessuno fa' girare una vecchia bedslinger con ~12k di accel per perimetri esterni: ti si smonta la macchina ogni settimana 😉 Piuttosto trova la max accell che la macchina puo' tenere per i travel / infill.