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eaman

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  1. eaman
    E allora lo slicer si connette via WiFi, non serve il cavo.
  2. eaman
    Be' ad occhio hai il telaio imbarcato o i braccetti montati male, oppure quando si muove in quella posizione qualcosa flette o ci molla, poi hai la mesh che va' editata ma probabilmente perche' qualcosa e' storto. Piglia uno spessore tipo un barattolo e fai muovere l'effector sopra a questo, controlla che nei vari punti del piatto sia alla stessa altezza. Poi vai a vedere quella mesh perche' se hai delle variazioni di piu' di 1mm vuol dire che c'e' qualcosa di storto.
  3. eaman
    Per altro io quando ho tempo e voglia compro dei fogli di betulla da interni da un magazzino per legno da costruzione (sono enormi) e quelli li taglio ancora meglio del pioppo dell'OBI. Se cercate anche su internet per Betulla A-B da interni o legno proprio per CNC laser se ne trova, e' che spesso e' un disastro con la spedizione se non ne comprate 150e. Ma mi sa che SR ha un laser da 30w all'alimentatore, non ottici.
  4. eaman
    Prima di tutto bisognerebbe capire se per compensato intendi il vero compensato (che non si taglia al laser) che e' un macinato misto a colla oppure il solito plywood - laminato in 3 o piu' layer che in Italia spesso viene chiamato compensato. Fatta questa premessa, io taglio il "compensato dell'OBI" di pioppo da 3-4mm che e' un laminato in una passata con un diodo da 5w, in piu' passate lo taglio fino a 8-10mm: Quindi mi viene da pensare che tu possa usare il materiale sbagliato, messa a fuoco completamente sballata, air assist che non spara sul pezzo...
  5. eaman
    Cioe' tu stampi tipo un cilindro e' meta' e' sottoestruso? Solo i primi 1-3 layers o tutta la stampa in verticale?
  6. eaman
    Pistola ad aria calda se vuoi scaldare e sciogliere, altrimenti smonta tutto e vedi cosa e' realmente successo.
  7. eaman
    Be' per noi altri il nozzle e' solo questo: Sulla tua sembra che sia tutta un'altra storia e procedura.
  8. eaman
    Ma non ha WiFi quella stampante?
  9. eaman
    Bho questi c'hanno tutto il loro sistema sembra:
  10. eaman
    La differenza e' che quelli brandizzati sono imputtaniti e tipicamente non vengono aggiornati e sono incompatibili con altre stampanti, ergo se puoi evitali.
  11. eaman
    Il nozzle si svita e serra a caldo.
  12. eaman
    Scaldalo a 150c.
  13. eaman
    Prusa.
  14. eaman
    Allora fai come faccio io: compra 5 stampanti da 70e l'una e stampa 5 piatti alla volta, velocemente, mattino pomeriggio e sera prima di andare a dormire. Le stampanti grosse sono piene di problemi e devi stampare piano.
  15. eaman
    E' il bed che consuma corrente e fa lavorare l'alimentatore, a confronto l'hotend e' uno scherzo. E consuma quando scalda non per mantenere la temperatura. Stampanti lofi spesso non ce la fanno a scaldare entrambi contemporaneamente, si scalda prima il piatto e poi l'hotend.
  16. eaman
    Ma lo scaldi il piatto quando fai queste prove?
  17. eaman
    Ma che vuoi dire? Devi fare pezzi pari a una lunghezza di 7m o singoli pezzi di 7m l'uno?
  18. eaman

    Bambulab A1 mini

    eaman ha risposto a Dodici nella discussione Bambu Lab

    Se vuoi il multicolore lo compri subito in bundle altrimenti separato costa il doppio. Non c'e' niente di complesso, e' tutto automatico.
  19. eaman
    Quale?
  20. eaman

    Bambulab A1 mini

    eaman ha risposto a Dodici nella discussione Bambu Lab

    Senza AMS stampa con un filamento solo, che metti a lato.
  21. eaman
    Puoi anche formattare / partizionare quella che hai a 2-8GB, forse dopo la vede.
  22. eaman
    Ma fagli fare la mesh DINAMICA ogni volta e stop, cosa stai a porti il problema. - https://github.com/SoftFever/OrcaSlicer/wiki/adaptive-bed-mesh Se invece hai klipper basta abilitarla nello start gcode.
  23. eaman
    Non so se hai notato: quella costa 150e se la prendi danneggiata.
  24. eaman
    Se vuoi risparmiare e sei gia' capace: https://eu.elegoo.com/products/pre-owned-neptune-4-max?variant=47608541151508
  25. eaman
    https://www.klipper3d.org/Probe_Calibrate.html Penso dica l'off set.
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