eaman

Aspetta un attimo: ma quel (cesso di) bowden e' a contatto con il nozzle? Nel caso e' normale che si cucia e sembri masticato. Serve un heatbreaker bimetal nel caso, piglia anche un pezzo di PTFE buono, stretto e che resista un po' al calore. Per l'umidita' il valore normale per il filamento e' 20%, ovvio che dipende anche dalla temperatura.

Bho se vuoi carica il file di Orca. Mari prova a stamparne 2-4 alla volta.

li' per me' hai troppa sovrapposizione tra solid infill e perimetri, oppure per come vuoi vederla sei sovraestruso, sul primo layer e' sinonimo sia di troppo schiacciato che eccesso di flusso, il flusso non puoi regolarlo sui base layers.

IMHO potrebbe essere il tempo minimo per singolo layer, nel raffreddamento, quando la circonferenza diminuisce -> meno velocita' -> meno flow.

Impostala per usare sempre la stessa velocita' nei perimetri esterni, nel profilo del filamento.

Ma ti servono? Puoi fare anche 3 base layer alti 0.2mm, se trasbordano riduci il flusso e stampa prima i perimetri esterni. Poi scusa sai ma chi ti costringe a usare Ideamaker? Passa a Orca 😉

Vai su aliexpress, ce ne sono da 20e a 60e. https://it.aliexpress.com/item/1005007342044562.html https://it.aliexpress.com/item/1005009075309421.html https://it.aliexpress.com/w/wholesale-pei-sheet-400x400.html

Che sarebbe? Il piatto in PEI? La lastra in alluminio?

0.5mm sono un bel po'... Prima di tutto scopri se sono 0.5mm su tutto il perimetro (sovraestrusione) oppure solo sugli angoli (come dice @FoNzY pressure advance, se non lo hai bisogna che stondi gli angoli nel CAD).

https://www.3djake.it/biqu/panda-build-plate-cryogrip-pro-frostbite PLA e PETG si possono stampare con il piatto spento a quanto dicono, il resto del consumo non e' significativo. Certo che quando stampi con il piatto spento potresti considerare di cambiare l'alimentatore.

Yup io ci ho pensato 😉

Hemm... Il filamento e' ottimale a 10% e sopra 20% va' asciugato (e io vivo in una palude). compra dei contenitori ermetici e della silica, cerca di far fuori una ruzzola in 1-2 mesi e non ti servira' manco l'asciugatore. Bho' guarda il nozzle o il posizionamento delle ventole e quanto soffiano).

Figa ma il filamento dove lo tieni? Perche' gia' solo quello in 2 mesi se ti prende umidita' va' ricalibrato, le cinghie un giro di input shaping lo dovrebbero rifare in 2 mesi... Piuttosto che non sia un problema di stabilita' / dilatazione termica. Magari scalda il piatto una mezzora e poi fai le regolazioni e prova a tenerla cosi'. Sarebbe / E' una menata se la roba si muove quando si scalda ma da quello che ne so le QIDI non dovrebbero avere questo problema (che ha la Ender3 e tutte le macchine con i piattini da 3mm) avendo un piatto da 6-8mm. Fai varie prova e guarda le mesh: se si muovono vuol dire che qualcosa si muove, tipicamente un problema enorme e' quando il supporto della sonda non e' perfettamente stabile / avvitato e pari all'hotend. Ti capisco ma la magia non esiste anche se fa piacere illudersi di tanto in tanto. In realta' il reverse bowden, il sensore di filamento, la posizione della ruzzola del filamento (se non e' esattamente sopra la macchina) sono un causa diretta e comune di on perfetta estrusione. Questa roba a me viene con il filamento 10 cm sopra la macchina e nulla, neanche il sensore, tra ruzzola e estrusore.

I reverse bowden sotto fatti apposta e sono piu' larghi: https://it.aliexpress.com/item/1005007286990730.html Comunque se te hai 1.06 di flow gia' lo sai che qualcosa e' scazzato, ora non hai piu' una Ender3 quindi non e' che ci puoi girare attorno 3 mesi e lamentandoti ogni giorno che "stampa sempre male", bisogna che trovi e risolvi. He con quella non avresti potuto cambiare lo z-offset e sminchiare il primo layer, poi il reverse bowden te lo vendono loro della misura giusta 😉 Ma fatti la domanda: se / quando ti capita la stessa cosa con la bambu che fai? Non puoi neanche vedere la mesh del piatto per controllare il primo layer e se hai il piatto da trimmare e dove, tutti i flow e balli vari fondamentalmente fa quel cacchio che pare a lei...

Che hai un problema con il nozzle o l'estrusore o il filamento o z-offset perche' 1.06 di flow e' 1 decimo piu' del normale. Comunque puoi impostare flow diversi per le diverse parti.

Chiedi a noi che overhang puo' fare la tua stampante? https://www.printables.com/model/342481-overhang-test-regular

Devi copiare l'errore e incollarlo in google e vedere la causa, puoi anche usare chatgpt. Se no copia i log e relativi file di config e mettili da qualche parte in cui si possano leggere. Ma non screenshots.

L'ideale sarebbe usare la Bambu per stampare i prototipi poi quando hai le misure giuste te ne fai fresare uno da un service. Se vibra e ha sollecitazioni probabilmente il PETG e' la base migliore che puoi stampare con la Bambu, nylon sarebbe meglio. In teoria non lo stampi con quella macchina ma visto che e' un pezzo relativamente piatto potresti fare finta di niente e provarci, magari un nylon "easy" o con dell'adesivo sul piatto. La palla e' che il nylon devi tenerlo asciutto. Nota design: se ti e' possibile con gli ingombri allarga le due braccia sia in xy che z.

Devi togliere le virgolette e specificare cosa vuoi per buono e quanto vuoi spendere ma guarda che quello che hai se lo alimenti bene funziona bene, il suo lavoro e' scaldare il nozzle... FYI: un bowden buono e' largo 1.9mm invece che ~2.1mm, non e' solo la temperatura, e' un po' piu' preciso. Prego.

Non penso che sia difettosa la stampante. Il piatto liscio non puo' avere la stessa aderenza di un PEI frosted. Se "gratti": riduci l'INFILL, non usare GRID ma tipo GYROID, riduci il flow / la sovrapposizione dell'INFILL, aumenta lo z-hop.

Be' gia' cosi' va bene, puoi poi usare un filamento matte che aiuta. Comunque un bowden buono costa un paio di euro, andare in direct drive non costa ninete nel caso. Un estrusore valido costa sui 11e. Per dire: la mia ender faceva 3mm / 1.5mm di ritrazione in bowden, in direct ~0.3mm. E' una bella differenza sulla qualita' dell'estrusione. Per quanto guarda che quella torre non e' mica male, sicuramente c'e' chi non riesce a stamparla altrettanto bene 😉

Quanto hai di ritrazione al momento? Comunque non puoi pretendere di avere estrusione perfetta con quel bowden slargo. Fai tutte le calibrazioni: https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/ , magari un bowden un po' migliore ordinalo.

Vedo ora: se proprio non ti interessa che sia chiusa c'e' questa che almeno e' a un prezzaccio: https://eu.elegoo.com/products/refurbished-elegoo-neptune-series-fdm-3d-printer?variant=47225401999636 Neptune 4 a 139e spedita, su questa gia' ci gira klipper almeno.

Lo z-hop non conta dato che dovresti averlo stampato in vase mode. ...come vedi il nozzle e l'estrusione hanno i loro effetti sulla qualita', ora c'e' da capire se ti e' capitato un nozzle di merda, nel caso che tu ne abbia comprato di super economici non e' improbabile. In ogni caso dovresti regolare il PID e almeno il flow quando cambi nozzle. Altra cosa: sei sicuro di averlo montato proprio bene quel bowden? Deve stare perfettamente in battuta sul nozzle, tagliato piatto perfetto, altrimenti stampa male. Altro motivo per cui tutti lo abbiamo tolto e siam passati al bi-metal. ------- Quindi prima controlla il flow, potrebbe essere anche solo quello. Se sei in vase mode, se lo stampi come ti pare io non so cosa dire.