eaman

Scusa ma non fai prima a cambiare la scheda sd? Occhio al display se cambi scheda.

Ho messo il "mi piace" ma ci sarebbe stato bene un "mi piacerebbe" perche' un kit di estrattori da 6 punte a 3.20e... Magari e' meglio un petardo 😛

Capita, alla peggio li tagli e li risaldi, la menata in genere e' il termistore ma costa tipo 2e un pacco da 5... Farebbe comodo la pisolina ad aria calda: https://www.aliexpress.com/item/1005005966230256.html ma magari ce la fai anche con phon.

sul terminale del portatile scrivo ssh http://192.168.151.191.ip ? ssh 192.168.151.191

Scusa ma gli id di cosa? Dici dei device seriali? Device-by-id ? Quelli identificano le porte seriali...

A collegarti a un terminale sulla stampante? ssh numero_ip

Con un trapano?

Non sei mica il primo, capitava regolarmente a chi usava il bowden e periodicamente ci mollava il connettore pneumatico che lo teneva fermo o si cuoceva il termine del bowden, oppure serrato male il nozzle. Ora tu un pezzo di bowden lo hai ancora, bisognerebbe sapere che tipo di gola usi e se quel segmento di bowden deve andare in battuta con il nozzle. O e' serrato male in nozzle, o non sta fermo il bowden, o non hai un gola "bimetal", comunque non e' che devi cambiare tutta la testa, basta che scaldi a 120" e togli il filamento. Ma se proprio vuoi ricomprare almeno pigliane uno che non ti fa quello scherzo...

Be' no il firmware lo puo' generare dove gli pare, io lo faccio in una macchina virtuale in genere, non sto' a installare tutto il build env su una rpi. Per altro potresti direttamente passargli tu il tuo firmware se avete la stessa stampante e avete la stessa versione di Klipper.

Potrebbe essere che non hai salvato tutto il gcode sulla scheda sd, hai controllato se c'e' tutta la stampa in quel gcode? Oppure hai la scheda "piena", nel senso che non e' realmente grande quanto dice e ti taglia la fine del file.

Potrebbe aiutare chiedere su un forum / reddit / discord di gente che usa quel programma o un programma simile, puoi cercare anche dei tutorial per come convertire / importare mesh in solidi. Dipende sempre da che programmi usi,

Io nella mia borsa ho il tester sia per i cavi dell'alimentatore che RJ45, oltre al multimetro. I cavi sono sempre la prima cosa e li puo' controllare anche una scimmia.

https://www.google.com/search?q=3d+print+add+mouse+ears

Yup l'ho pure scritto nella guida 😛

Ci vuole un po' di umilta', non stampare direttamente al primo giro a 0.1mm per 16 ore, fai prima una stampa di prova magari piu' piccola per trovare le magagne. Trova un modo per mettere il brim, tipo aggiungere un disco alla base. Oppure visto che e' problematica non sarebbe male partire fin dall'inizio con 2 o 3 parti. Bisogna che un righello te lo compri! 😛

Lo dicevamo in un altro thread: con le bedslinger porta sfiga stampare alto, piu' vai in alto... Pulisci il piatto, metti un po' di brim, metti z-hop da una certa altezza. Magari stampa solo la parte che manca e incollala.

Be' probabilmente se va' a 300" usa un termistore diverso da quello solito base, non e' la fine del mondo se fa un PID, meglio piu' alto che piu' basso.

Be' invece che salire dovra' scendere, oppure l'incontrario. Comunque se hai spazio prova a cambiare motori, magari e' solo una questione di montaggio e muovendo e riserrando si sistema.

Tu dici? Prova a scambiare i motori che monti adesso e guarda se si inverte l'errore, almeno ha meno da scasinare.

L'idea di quel coso e' che dovrebbe funzionare "in automatico" con stampanti Creality, perche' questi dovrebbero averlo preconfigurato e generato i firmware e configurazioni. Se cosi' non e' non vedo che scopo abbia considerando che un BTT e' meglio, almeno gira con Linux standard. Il casino e' che ora se uno deve rifare tutto il software sarebbe probabilmente piu' semplice usare una normale BTT pi che mettersi a rifare quel Pad, magari carca su internet se qualcuno lo ha gia' fatto.

Bho c'e' caso che quel blocco estrusore non ce la faccia a stampare cosi' veloce, magari prova a ridurre il max flow a ~10mc. Immagino che quel nozzle non sia tipo CHT, magari ordinane uno o direttamente un volcano CHT (poi c'e' da riposizionare la ventola).

Dubito molto che si costruiscano qualcosa, e' gia' tanto se oggi hanno qualche parte customizzata come gli estrusori piuttosto che le vecchie Ender in cui era tutta roba da mercato Cinese. BTW il mio vecchio estrusore / hotend off the shelf di aliexpress fa 20 mc di flow, non so mica se lo spider ce la fa. Uno buono ne fa 40.

Se ce la fai. Dovresti fare il test per il max flow, se no prova ad aumentare fino a quando fa dei buchi. Ci sara' probabilmente da serrare l’ingranaggio dell'estrusore. https://github.com/SoftFever/OrcaSlicer/wiki/Calibration#Max-Volumetric-speed Probabilmente e' il max flow che ti limita, ad occhio c'e' un gran differenza in accelerazione, la mia fa 6k in quella stampa e sono tutti tratti molto brevi. Ah be' allora, Crealiti official 😛 Se metti un CHT anche clone o un nozzle piu' lungo ottieni piu' flow. https://print.piffa.net/#nozzle

Ha senso, sembra una ventola molto direzionale che spara solo da una parte, sarebbe meglio averla su due lati se non a 360". Be' vase mode sono solo perimetri esterni. 100mm/s con 0.7x0.2mm non e' mica poco da raffreddare, puoi provare ad andare piu' piano o mettere un ventilatore davanti alla stampa. E' anche un bel po' di flusso: dacci un'occhiata che sarai sui 15mm cubi al secondo, c'e' caso che puoi cominciare ad avere dei buchi. https://store.piffa.net/3dprint/neptune_vase.mp4 Oddio magari fai prima qualche stampa per ottimizzare i settaggi, poi se serve piu' aria solo per quei vasi te la cavi con un ventilatore davanti alla stampante, per quanto col PLA non c'e' mai troppa aria... L'importante e' che sia un buon nozzle e non scheggiato, anche se e' 5mm piu' lungo funziona solo meglio 😉