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La A1 mini e' veloce, subito pronta, silenziosa ma e' da 18cm e ha il software proprietario non modificabile. Se vuoi una macchina "normale" ma modificabile e risparmiare: Neptune 4 Pro usata / ricondizionata direttamente da Elegoo.

https://print.piffa.net/ Io ho una Ender, se vuoi ho gli upgrade gia' fatti per quella. Puoi portarla a ~200mm/s per 4k con un 20-30e, speed benchy in 18 minuti buona in ~25. Con 50-60e probabilmente puoi farle fare 10k di accel.

Si ma devi usare la compensazione per zampa di elefante, quanto spiaccichi il primo layer dipende dalla superfice di contatto della stampa, se e' poca bisogna che spingi di piu' e compensi di conseguenza.

Il max volumetric flow e' quanto filamento il tuo sistema di estrusione e' in grado di produrre in unita' di tempo. Se tu hai un estrusore lofi che fa tipo 5mc, imposti lo slicer per 5, pepari una stampa a 300mm/s di velocita' lo slicer ridurra' la velocita' per non superare il max flow.

L'idea e' semplicita' e avere meno failure points nei punti critici: un fusibile saldato e fissato con il kapton o una goccia di epox non si inventera' mai un casino, non hai connettori, falsi contatti o strain relief aggiunti.

No il colore attacca senza problemi anche senza primer.

Sara' un menu' con Probe Offset, considera che ora la probe e' il tuo end-stop di Z. Ma ci dovrebbe essere anche lo z-offset / babystep solito perche' ci puo' stare che tu voglia schiacciare o meno a seconda della stampa, per quanto va' regolato prima il Probe Offset.

Non mi ricordo a memoria, c'e' una tabella da qualche parte con tutte le combinazioni se cerchi.

Inverti i cavi nei motori.

He ogni tanto mi viene il trip di comprare una coppia di LDO da 0.9" da mettere su una bed slinger con ruotine e il piatto piccolo giusto per fare stampe funzionali in PETG e avere pareti verticali impeccabili. Ma che vuoi, e' stampa FDM mica injection molding, accanirsi contro il processo produttivo non porta mai alla felicita'.

Che io sappia puoi installare Fusion quante volte ti pare, solo non penso che si possa eseguire piu' istanze contemporaneamente, non so se per via del cloud o se e' un limite imposto arbitrariamente. La licenza e' legata all'account, non al software.

Ci ho guardato giusto ieri: per fare benchy con stealthcop arrivo a 250mm/s e resta piu' silenzioso, il problema e' che perdo ad occhio 1/3 di accelerazione. Yes fa un rumore terribile tipo nel primo travel dal priming del nozzle al centro piatto (che sara' a ~400mm/s), pero' poi e' meno rumoroso di spreadcycle in stampa. E scalda di piu'. Risultato: solo la mia Ender3 "silenziosa" usa stealth, il limite tanto e' l'estrusione per la maggior parte delle stampe. Pero' in spread tira di piu' sia in accelerazione che in corner velocity senza fare layer shifting. Piuttosto in stealth dovrebbe dare piu' qualita' nei VFA? ...difficile a dirlo su una bedslinger con le ruotine in gomma che difficilmente arriverebbe a 10k di accel e su stampe normali non supera di molto i 200mm/s.

Piu' che fare il vecchio auto bed levelling potresti guardare alla mesh dinamica, so che Orca ora la fa anche con Marlin ma non so se altri slicer lo implementano. Appero'!

Giusto per fartelo notare: non ti serve necessariamente spaciugare con il MCU: Puoi attaccare una seconda ventola all'uscita di quelle esistenti, quella dell'hotend fissa o quella del filamento che e' dinamica. Per accendere / spegnere un led ti basta un interruttore. Se vuoi invece controllarla con il MCU dovrai comprare un mosfter / transistor a seconda della potenza di quello che vuoi pilotare.

Ma quindi sei riuscito a caricare il firmware? Che problema era?

Potresti usare una arduino per fare quelle cose, peraltro e' compatibile con klipper, senza rischiare di sminchiare la scheda principale Per usare i PIN che non sono cablati sulla scheda devi saldare un cavo direttamente sul PIN del MCU.

Per gli organizer ci vuole la taglio laser: https://www.twotrees3dofficial.com/de-de/collections/clearance

Giusto https://www.printables.com/model/333874-elegoo-neptune-3-direct-drive-conversion-bracket Col bowden puoi anche evitare, non ci riuscirai... Be' il tuo slicer dovrebbe essere capace di mettere tipo i primi 2 layer a 0 e poi dal gradualmente salire a tutta, comunque con il PLA la ventola ci va' tutta. Foglio singolo, sarebbe meglio usare uno spessimetro ma fai prima a comprare una sonda e farlo in automatico.

Se per stampare devi avere 6mm di retrazione io ti consiglio di cambiare estrusore e andare in direct drive. Ad occhio un bowden messo bene potrebbe lavorare con 2mm di retrazione che e' gia' una bella differenza. La soluzione banale sarebbe accorciare il bowden piu' che puoi, comprare un bowden migliore da 1.9mm... ...ma e' una perdita di tempo, vai in direct drive che e' 10 volte meglio per fare dettagli piccoli. - se fai warping con pla sei troppo distante dal piatto o hai il piatto sporco. - la ventola va tenuta spenta anche con il PLA SOLO per i primi 1-3 layers Sfiga e' che io ho una Neptune 2 e una 4, la 3 me la sono persa 😉

Facile dire che sei sottoestruso o hai poco flow, ma se veramente usi 6mm di retrazione + 0.4mm di z-hop e' gia' un miracolo che riesci a stampare 😉 Se vuoi fare quei dettagli / scritte: - cambia estrusore e mettilo in direct drive - monta un nozzle da 0.3mm e magari puoi estrudere a 0.2-03mm width, fare extrusion width di 0.2mm con un nozzle da 0.4 e' un po' ottimistico Potresti usare modificatori basati sull'altezza layer o forme per avere impostazioni diverse in parti della stampa, ma il tuo problema e' quello descritto sopra. --- Con il PLA la ventola si usa a tutta, anzi comprane pure un altro paio grosse da 5015-5020 che non fanno mai male, cosi' puoi avere la retraction a ~0.2mm

Be' allora che ti frega, taglia i cavi. Ci perdi manco 1cm di cavo.

Hemm quale parte non hai capito? Partiamo dalla fine: sei a 24v o con la corrente di rete?

Allora con il mini saldatore ci saldi i cavi dei led, non i connettori di potenza. Poi il piatto e' sostanzialmente un dissipatore, dovresti prima scaldare il piatto e poi usare una stazione saldante "per adulti". Detto questo,potresti tagliare i cavi, saldi su quelli e fai uno strain relief fatto bene se stai usando 24v. Se sei in main stai attento...

Ah bho, magari puoi provare a formattarla solo di 4GB o 2GB. Magari c'e' un qualche software particolare da usare con Windows per partizionare / formattare / sistemare queste schede? Io non so dire, sui block devices lavoro solo da Linux.

Avevi gia' usato quella scheda SD per caricare un firmware? Capita spesso che alcune schedine "non piacciano" alle schede, io ne avro' solo 1 o 2 che vanno bene per caricare un firmware. Mai capito il perche', se sia la dimensione della scheda o il tipo di controller che usa la scheda, in genere vanno bene quelle piccole tipo da 8gb.