eaman

https://marlinfw.org/docs/gcode/M421.html https://www.thingiverse.com/groups/anycubic-i3-mega/forums/general/topic:35807 Poi dipende dal firmware, in quello che uso io ho abilitato un menu' direttamente sul display: https://store.piffa.net/3dprint/ender/marlin/ Per l'hardware: quel sistema (strain gauges) non ha mai funzionato bene: Se puoi toglilo proprio e non usare niente oppure compra una sonda solita che sembra un cesso ma se la monti bene funziona bene: https://www.aliexpress.com/item/1005003664312458.html Eh come al solito e' una questione di firmware e hardware...

Metti questo codice nel custom gcode per il cambio filamento o la pausa: M300 ;ACTIVATE BEEPER M117 PAUSED; write message ; Pause is at the beginning of layer, before printing G1 X10.000 Y10.000 Z40.00 E0; parking position M1; user stop M105; return to current temp

Potesti anche stampare le parti separatamente e poi montarle se proprio serve.

Yep ...ma poi hai controllato tutto quello che si puo' serrare tra piatto - telaio - gantry?

https://www.google.com/search?q=z+banding+3d+printing

Vai pure con 0.3 o anche 0.35mm.

Bho, prova a ridurre un po' il flow almeno per le pareti verticali, magari il difetto e' poca roba di suo.

Che altezza layer usi per il primo layer?

Avra' il livellamento automatico con sonda capacitiva che fa thermal drift o e' montata male... A prescindere dal tipo di sonda dato che la mesh non viene bene dovra' modificarla. Io non ho mai avuto una sonda sulla Ender3: la mesh l'ho fatta a mano.

Dho io c'ho il saldatore facile, in verita' non e' che cambi molto a dare una scottata ai cavetti bagnati sia per attaccarli che staccarli, almeno non si sfilacciano. Anche io pero' preferisco non usare connettori.

In genere i kit che compri su Ali hanno il cavo sdoppiato, non serve nessuna modifica firmware o feature sulla scheda.

https://docs.arduino.cc/learn/electronics/stepper-motors/

Il bowden e' un problema. Ogni cm di bowden e' un problema, per questo tutte le stampanti ormai sono direct drive. Almeno ora hai un buon bowden e non dovresti cuocerlo. Che gira bene e raffredda il dissipatore, se non sei sicuro ordinane un'altra che serve sempre. Il pla si stampa sui 180-190c in genere, il PLA+ sui 210c.

Whooa ma e' un'idea fantastica per me che cambio configurazione di ventole in continuazione!

Cioe' questi hanno fatto una stampante con il piatto da 400x400mm e invece che metterci il doppio di viti per il tramming hanno pensato di non mettercene proprio nessuna! L'unica cosa che puoi fare e' editare manualmente la mesh del piatto, alzare un po' lo z-offset e fare il primo layer sempre di almeno 0.3mm. Dopodiche' potresti provare a mettere degli spessori sotto al foglio in PEI ma il problema mi sembra di capire e' la mesh: o la editi o la togli 😕 . Magari hai anche una sonda che fa un po' troppa deriva termica.

Non e' mica complicato: se metti la mano sotto al gantry, a sx e poi a dx e poi provi a muoverlo in verticale: balla, ha gioco? Non dovrebbe avere "molto" gioco, perche' con un solo asse Z un po' di gioco lo avra' per forza ma non tanto da influire con movimenti in Z normali. Poi se la tua idea e' di fare 0.4mm di Z-hop sempre e stampare con 6k di accelerazione: ti serve il doppio Z. Altra cosa: direct drive. Se hai tutto l'ambaradan sul gantry 99% e' meglio se passi al dual Z. Detto questo, la mia Ender3 ha stampato per anni con un solo Z e faceva Bency in 20 minuti: bastava farle attaccate al lato col motore: https://store.piffa.net/3dprint/ender/benchy/VID_20231114_200740.mp4 Se pensi sia quello prova a stampare qualcosa di piccolo attacato al bordo sx del piatto, se lo z-offset e' stabile capisci che ti sballonzola il gantry. Ma nel momento in cui stampi veloce e vuoi usare tutto il piatto quei 20e per il doppio Z bisogna che li spendi, anche perche' senza un significativo z-hop con una bed slinger ti sfrombolano via le stampe dal piatto.

Allora, intanto lo hai montato al contrario che non aiuta. L'ideale sarebbe montarlo in direct drive, cosi' ti togli dalle balle il problema del bowden, ma gia' da normale dovrebbe funzionare per un buon 12mc di flow. La ventola che raffredda il dissipatore sopra all'hotend funziona bene? Che materiale stai usando e con quali temperature?

Ma leggi una guida, guarda un tutorial, non stare a leggere un forum. Un forum sono messaggi sparsi. Sei capace di usare una macchina virtuale sul tuo computer? Metti su una Ubuntu / Debian, ti cerchi una guida al tuoi livello per Linux, Klipper, Kiauh e fai tutte le prove che vuoi. La documentazione di Klipper e' ottima, se non ti torna qualcosa usa il Discord o chiedi anche qua ma siamo in 3/4 gatti a scasinare su Klipper...

Ma Dio buono hai un motore piccolo e sbatti in giro quella mostruosita'? Vai a montare quel motore invece che cazzeggiare sul forum! Monta UNA ventola buona e stop, e niente roba che non serve.

Di ventola ne compri una nuova della stessa misura e saldi i due fili rosso e nero. Senza raffreddamento sul dissipatore certamente smette di estrudere quando si scalda. Ora sulla ventola c'e' scritto quanto e grande e quanti volt ha. Cercane una uguale su Aliexpress. Se no se sei capace puoi provare a tornare a saldare i file staccati sulla ventola che hai, posto che il motore funzioni ancora. Se hai un amico che sa usare un saldatore... Le ventole sono consumabili, di tanto in tanto e' normale cambiarle.

Nope, non c'entra nulla con Arduino, la Tinybee monta un MCU ESP32 come le Bambulab, e' un processore a 32bit. Ti avevano consigliato bene a usarla con Klipper, e' piu' semplice da gestire di Marlin e alla fine la SKR 1.4 che e' vecchia l'avrai pagata come una Orange o una BTT Pi.

No non supporta UART: https://github.com/makerbase-mks/MKS-TinyBee/issues/94

Potenzialmente si potrebbe anche ridurre il raffreddamento ma se stampa PLA* non penso che esista qualcosa come "troppo raffreddamento". Poi saranno cose super piccole con un layer time molto breve, tanto vale sparare aria a ignoranza...

Be almeno vai forte. Comunque non si puo' vedere quel blocco estrusore: c'hai un quintale di roba attaccata che si deve muovere. Mettici almeno un motore un po' piu' piccolo e un ventola "sensata": - https://www.aliexpress.com/item/32895756331.html - La 5020: https://www.aliexpress.com/item/1005004832141450.html E togli tutta quella carrozzeria rossa 😕

Ma non fai prima a inserire dentro l'ala un "tubo quadro" in depron? Altrimenti dei listelli in carbonio, per quanto immagino che fino a ~meta' ala avari comunque un tubo in carbonio.