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No Klipper non usa proprio il jerk ma anche Marlin sono 1 o 2 anni che ha il junction deviation che e' dinamico. Il fatto e' che cercare di configurare JD + linear advance che vanno contemporaneamente a cambiarti accelerazione e movimenti e' da spararsi, contando poi che magari uno vuole usare valori di accelerazione e velocita' divere per feature diversi (perimetri, infill..._). Klipper usa la square corner velocity, che ad occhio e' come il jerk pero' viene applicato direttamente solo su angoli di 90", ma tutte le diavolerie vengono calcolate in look ahead e poi il risultato viene tradotto in steps e mandato al microcontrollore. Se ti interessa: https://www.klipper3d.org/Kinematics.html

Ah pensavo che tu volessi mettere dei fazzoletti in metallo, rileggo e vedo che parli di tubi: eh si quelli reggono. Ma a quel punto fai un qubo per una corexy, non vale mica la pena fare una cartesiana. Oddio se hai ferro in abbondanza ed e' per far pratica magari sei comodo a copiare quella che hai, pero' poi bisogna guardare com'e' la meccanica e l'elettronica. Ok 50e va bene 🙂 Per Klipper ti serve un host Linux, qualunque cosa va bene, puoi anche usare il tup pc, una macchina virtuale, un NAS, un telefono... Come form factor molti usano una SBC tipo rpi che e' giusto abbastanza potente per far andare qualche stampante. Se e' per curiosita' e voglia di imparare: 2 firmware sono meglio di uno solo. Puoi cominciare anche adesso comunque, non ti serve la scheda per cominciare a compilare il firmware.

Se ti puo' essere utile avevo fatto una mini guida per upgradare le vecchie bedslingers: https://print.piffa.net/ Il fatto e' che la A8 se non sbaglio ha il telaio in plexiglass: a) non puoi spingerlo piu' di tanto, b) in ogni caso dopo un po' di uso comincera' a mollarci. Quindi ok magari "migliorala" ma non cercare di spingerla piu' di tanto perche' le accorci la vita. Guarda, e' un discorso che non vorrei diventasse antipatico, se te hai un "legame affettivo" o ti sei messo in testa di lavorarci sopra e' un progetto come tanti altri e ci sara' molto da imparare. Dal punto di vista economico: se te l'hanno regalata ok, ma per 140e proprio no. Con 160e oggi compri nuova questa: https://www.sovol3d.com/products/sovol-sv06-best-budget-3d-printer-for-beginner?variant=47245979910453 che e' un progetto simile ma e' moderna (anno scorso), ha tutto il software e le parti in STEP, la puoi far andare con Klipper a 250mm/s. Per uno che e' disposto a lavorararci sopra puoi prendere delle refurbished da 60-100e che "sono moderne": https://eu.elegoo.com/collections/pre-owned-3d-printers/products/pre-owned-neptune-4 , io ne ho 2 di quelle, pagate 60 e 80e. Eh ma c'hai il telaio in plexyglass, magari potresti farci una taglio laser ma sarebbe troppo piccola, meglio comprare 4 profili di alluminio da 1 metro o ancora una volta un kit gia' pronto a 100e: https://www.twotrees3dofficial.com/collections/clearance/products/copy-of-twotrees-tts-25-2-5w-diode-laser-engraver

Per dire, io mi taglio anche le maschere con la laser cutter quando coloro con l'aerografo, per le cose grandi o i rivestimenti da OBI vendono dei tubi di fogli adesivi da 1m sui 5e, addirittura ci sono dei micro fogli in rame e simil alluminio. Con una taglio laser minima da 2.5w da ~150e senza air assist la tagli 'sta roba 😛

Guarda che si vede nel video: le taglia con un laser cutter o un plotter per taglio adesivi / vinilico. Che poi fai prima a comprare i fogli adesivi e tagliare quelli, senza la stampa 3D che poi si rovina...

Non uso il Jerk, su Marlin ho JD che e' dinamico, diciamo jerk da 12-24mm/s. esempio. Ma piu' che altro uso Klipper che fa calcoli diversi e lavora meglio. Be' non puoi andare in chiesa e stare a casa (cosi' si dice dalle mie parti), nel momento in cui decidi di andare veloce allora vai veloce e la velocita' riduce i VFA, riduci la retrazione e tutto quanto. Ora tengo sui 6k di accelerazione sulla N2S e di ghosting non dovrei averne, la Ender3 piu' di 4.2K va in layer shifting... Dovrei cambiare il motore mi sa'. Hanno gli eccentrici su delle rotelle con cui le monti, tipo: https://www.aliexpress.com/item/1005006822892474.html Grazie per il link ai b-stock, li prendo in considerazione. L'idea e' pero' di non spendere tanto, e' piu' che altro un passatempo dato che ormai queste macchine saranno anche da mettere a riposo, ne ho fin troppe e troppo vecchie! Vorrei provare a montare 2 motori per asse e a quel punto magari gli SG20 avrebbero aiutato, tanto le ruotine gommose le dovro' cambiare ugualmente e dureranno comunque poco se do' su' all'accelerazione... ...ma e' tanto per tenermi distratto e non comprare una A1 Mini in offerta che gia' di suo dovrebbe fare 10k di accelerazione 😛 , il firmware chiuso mi fa venire l'orticaria.

Si hai ragione, sicuramente c'e' bisogno di manutenzione essendo in metallo, aggiungo che faranno anche piu' rumore. A dire la verita' a me le ruotine in gomma piacciano molto per le bedslinger e per stampe funzionali, hanno un naturale effetto di smoothing a dumping delle vibrazioni. ...pero' non so mica come si mettono se gli faccio fare sui 10k di accelerazione, c'e' anche da dire che a quel punto per tenerle "aderenti" bisogna striccarle molto e mi deformano le cinghie abbastanza in fretta, che e' sempre manutenzione da fare. Per il piatto in effetti non sono super comode da pulire, magari meglio sul gantry. He pero' se piglio due guide lineari normali ho la menata della manutenzione lo stesso ma mi costano 10x. Ci penso, le svendite sono tra un paio di giorni su Ali...

Stavo pensando di rifare i letti di un paio di bedslinger economiche con SG20 e relative guide, come sulla A1 Mini o sulla Neptune 4 Pro: Piu' che altro per ampliare la base di appoggio, se devo mettermi a rifare la base tanto vale magari provare a usare i SG20 in metallo per avere piu' precisione dato che l'idea sarebbe di poter fare 10k di accelerazione. La domanda e': cosa sono e dove comprare gli antagonisti? Dovrei prendere semplicemente dei rod in metallo del diametro giusto e poi inventarmi una sede o ci sono dei profili a D specifici con lato piatto, o chesso' io allungati per avere piu' presa... Voi esperti in meccanica avete mai visto 'sta roba?

Basta che fai un coperchio in cartoncino con 1cm di bordo per fare in modo che la luce non entri, direi 2-3 settimane. Bisogna pero' che ti ricordi di smischiare la resina residua bene quando ricominci.

Dovrai calibrare il flow, che si fa sul top layer e/o sulle pareti esterne, tipo con la stampa di calibrazione apposita di Orca. L'estrusione / flow non la puoi mica calibrare sul primo layer, quello e' lo z-offset.

Ma la rotation distance la hai calibrata? https://www.klipper3d.org/Rotation_Distance.html

Ti sei preso una bella briga per cominciare, considerando che puoi comprare delle stampanti moderne e funzionanti con ~160e. Comunque se hai voglia di imparare e' una buona cosa, a quel punti ti consiglierei di partire direttamente con Klipper e lasciar stare Marlin.

Perche' in una recensione dicevano che sono senza soldi, sanno che la macchina non e' pronta per essere prodotta ma per affinarla gli servono i soldi del kickstarter altrimenti in 2 mesi chiudono baracca.

I risultati devono andare bene a te, fai delle stampe e vedi come ti trovi, magari cerca dei modelli che non necessitano di molti supporti. Dato che vai a filamento puoi stamparli piu' grandi. Poi dipende da come conti di colorarle, a pennello e' un po' un problema perche' il colore liquido si sparge, ad aerografo e' un po' meglio.

Yep, io ho visto un paio di recensioni in cui pero' dicono che quel modello non e' pronto e il kickstart e' un po' alla disperazione, pero' e' positivo che ci sia movimento nelle SLS. Certo che se uno trova la resina impegnativa la polvere di nylon e peggio sara' un problema...

Sei sicuro che quel PIN sia abilitato per il PWM e non sia solo on/off?

Bho, potrebbe essere un cavo che fa un falso contatto quando si muove? Se scaldi bed e nozzle stanno caldi senza problemi per un 5 minuti?

Io comprato un Sunlu essicatore tipo 6 mesi fa su amazon, quello solito semitraparente da 40e, aveva gia' la ventola.

Ci sta che sia il filamento un po' umido, per altro piove continuamente... Io usa Sunlu, in questo momento il piu' economico e' su Ali: https://it.aliexpress.com/item/1005006993525705.html Se 10kg sono troppi cerca i pacchi da 5 o da 3, per i colorati probabilmente conviene comprarli sfusi in pacchi da 6 sul sito principale in cui vanno a ~11-14e a seconda di dove fanno gli sconti e come sono messi col magazzino. In realta' in questo momento e' in offerta il PETG e sul sito principale c'e' il recycled a 9e, ma non c'e' il PLA+ recycled. L'essicatore Sunlu con la ventola va' bene per PLA e PETG, per Nylon magari serve qualcosa di piu' spinto tipo https://shop.eibos3d.com/products/eibos-series-x-easdry?variant=40881677107379

He ma non vale la pena mettersi a calibrare e-step e flow con un filamento di cui non sei sicuro, cioe' rischi di farlo per niente. Se vuoi un altro consiglio: il PLA+ e' meglio del PLA normale per la precisione.

Per dire, sta ancora stampando ma guarda la qualita' delle superfici:

Welcome, 4mm di retrazione con un direct drive e' una esagerazine pero': io per le stampe veloci ho 0.23mm e proprio adesso sto stampando quel test e' l'ho alazata a 0.6mm. Se vuoi faccio una foto dopo 🙂

Comunque dato che hai fatto una domanda precisa: Si', i problemi che si vedono possono essere relativi a un filamento umido, sovraestrusione e cattiva retrazione.

Non dipende da come lo conservi, nessuno puo' dire con sicurezza cosa succede mentre sta li' fermo. Per altro e' un esercizio futile: un asciugatore di filamento lo devi avere se conti di stampare in FDM, altrimenti stai una settimana a perdere tempo per immaginare se il filamento e' umido o e' il nozzle o e' l'estrusore... L'unica cosa che puoi fare e' asciugarlo 8 ore e dopo sai che e' asciutto, poi guardi le stampe che fai. Problemi ce ne sono, ad occhio quelli riportati sopra, ma prima di crearne altri con interventi devi fare 2 cose: asciugare il filamento e montare un nozzle nuovo, a quel punto vale la pena spendere un 200g di filamento per fare le calibrazioni del caso.

Se hai il filamento umido hai il filamento umido. Per essicare un filamento umido in genere si fa un programma di 8 ore. Ora giudicare quella stampa se hai usato un filamento non in buone condizioni non ha molto senso, estrusione, ritrazione, z-banding diffusi. Z-banding: probabilmente e' meccanico, anche se la sovraestrusione non aiuta, devi tirare viti e cinghie e controllare che sia in squadro. Poi bisognerebbe sapere se hai doppio Z e se sei in direct drive.