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No devi andare a vedere cosa capita dopo lo start GCODE preconfezionato che ti incarta la stampante, posto che non sia un problema di cavi o elettronica. Se non c'e' niente di particolare potresti provare come detto con un'altro major release / firmware.

Penso che servano piu' che altro per sviluppo, il firmware per la 3d printer ti arriva gia' pronto, la configurazione serve per adattarlo all'hardware reale che hai tu e alle tue esigenze. Oddio farebbe comodo un tester per motori e estrusori e end stop? Sicuramente ma costerebbe piu' dei componenti stessi e l'hobbista configura 3 motori ogni 4 anni... Potrebbe far comodo un migliore parser per controllare la sintassi, certo. Ma again, il problema e' che te hai testato ll setup con le cinghie dei motori / pignoni in tiro, avresti dovuto smollarli. Comuqune e' un'idea intrigante 😎

Mai sentito di una virtual maschine, non capisco cosa dovrebbe fare, della SK3 ci sono i file di configurazione per Marlin quindi cosa vuoi virutalizzare?

Con Klipper non serve Octoprint. Il display che hai preso con Klipper puo' essere una menata, dicono sia supportato ma sara' molto basico: https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-TouchScreenFirmware/pull/1913 , l'idea con Klipper e' che il display sulla stampante non lo usi e connetti direttamente un display touch alla rpi.

L'idea e' che se cambi scheda / firmware poi la macchina va' piu' veloce, ergo dovrebbero servire piu' ventole di raffreddamento e bisogna vedere se l'estrusione ci sta dietro. Per una breve guida: https://print.piffa.net/ Se vuoi cambiare la scheda le piu' diffuse solo le SKR Mini, piuttosto valuta se fare un altro Marlin o passare direttamente a Klipper.

I nozzle ci sono: https://www.aliexpress.com/item/1005006176162772.html Il bed levelling se aggiorni il firmware lo fai come ti pare, di default fa le mesh dinamiche. Il firmware e' questo: https://github.com/OpenNeptune3D/OpenNept4une Occhio a prendere stampanti bedslinger con il piatto molto grande: sono piu' brigose, vanno piu' piano e stampano peggio, se non ti serve evita. Be' tutte le macchine che hai citato usano Klipper quindi fanno input shaping, altrimenti bisogna stampare piu' piano.

Ma no guarda secondo me hai fatto bene a prendere la Bambulab, tirata fuori dalla scatola migliori molto come qualita' di stampa rispetto a quel busto. Come detto se hai preso l'AMS stampa l'interfaccia dei supporti in PETG, usa i supporti ad albero. Vedrai che la retrazione sara' gia' a posto, poi dovrebbe avere anche il sensore per regolare in automatico il flusso. Scusa sai se anche noi abbiamo le nostre opinioni dopo aver stampato decine di kg di PLA+ con la Ender 3 (io) e chissa quante tonnellate di resine @Fonzy.

Per dire: ti compri due rotoli di quei filamenti particolari + filamento per supporti e come ridere spendi 60-70e, io la prima stampante a resina l'ho pagata 55e su ebay, le stampe le lavavo con l'aerografo e un barattolo da conserva, curate al sole. Risultato e sbattimento neanche paragonabile alla FDM: molto meglio. Lo dico per gli altri che leggono, poi se vuoi stampare robe enormi e senza protuberanze la FDM va' bene: Solo non fatevi fregare dalle balle che si leggono su certi social, le stampanti a resina non solo si usano ancora ma sono molto migliorate. Poi vi voglio vedere a colorare le stampe FDM 😉

Ecco e' questo il problema. Con la FDM i supporti devono supportare le protuberanze, con le stampante a resina invece e' il contrario: le stampe sono appese, ergo molti meno supporti, superficie di contatto non paragonabile. Fun Facts: e' da un po' di tempo che sui forum / reddit di Bambulab si ripete 'sto mantra che "con Bambulab non servono le stampanti a resina": e' una puttanata, basata sul fatto che Bambulab non fa (ancora) le stampanti a resina. E' come le bedslinger che prima erano da vergognarsi poi quando Bambulab ha cominciato a farle anche loro sono tornate "presentabili". 😕 Il motivo come detto sono i supporti: non ce la farai mai a fare figurini complicati con una FDM per via dei supporti, non e' l'altezza layer, non cambia se usi un nozzle da 0.2mm. Poi la verniciatura. ----------- End of Rant Ma gia' se dici che vuoi fare cose molto voluminose le FDM hanno il loro senso anche perche' piu' la roba e' grande piu' e' facile scartavetrare. Io personalmente preferisco mettermi i guanti e lavare le stampe a resina che scartavetrare a ignoranza le stampe a FDM, che per l'amor di Dio si puo' fare quando serve: BTW: su quel busto sei sovraestruso, probabilmente troppo caldo, la retrazione e' sballata: e' pieno di artefatti. Magari e' anche il nozzle.

Quel codice e' lo START GCODE pre confezionato dallo slicer, e lo fa bene. Poi si incricca sul codice che viene generato. Io guarderei intanto il GCODE, poi proverei a configurare una stampante generica su un altro slicer. Ma c'e' sempre il caso che la versione di Marlin si buggata per quella scheda, dovresti provare con una versione radicalmente diversa, es 1.x, oppure Klipper.

Ma tu lo sai come differiscono i supporti da FDM a resina? Mi sembra di no, magari prova a documentarti. E' come se uno vuole usare una sega per fare un lavoro che e' da fare con una lima. Comunque, tornando a FDM: stampa l'interfaccia del supporto in PETG su una stampa in PLA, gia' quello e' un passo avanti.

Prendi uno slicer e fai lo slice, ti dice il costo del materiale. 50cents , 50 minuti di stampa.

Io non sono un gran stampatore a resina ma il grosso dei supporti li tolgo prima di lavare per non sporcare l'achol per niente.

Cioe' estrude un po' prima di bloccarsi? Guarda che non sia cambiato l'estrusore.

Si.

Potresti aumentare l'accelerazione ora, la Ender3 di default e' impostata a 500mm/s², dovresti poter arrivare a ~1500 con Marlin vecchio. Con Marlin nuovo la mia tira ~4500mm/s² . Anche il jerk si potrebbe guardare.

Puoi cominciare a controllare la cinghia e nel caso tirarla un po'.

Io fossi in te andrei sui vari Reddit / forum e guarderei come si trovano gli utenti con dette macchine, in particolare che opzioni ci sono tipo per intervenire sul bed levelling se da' dei problemi, quanto estrudono effettivamente (max flow), quanta accelerazione fanno realmente. Ci sono i sorgenti dei firmware?

Ma non faresti prima a prendere una stampante a resina base, anche da 100e, magari refurbished?

Devi regolare il flusso per ogni filamento che usi. Orca ha un test di calibrazione per il flusso del top layer.

Mettersi ad analizzare le differenti soluzioni da un punto di vista meccanico diventa complicato su un forum, quello che per me puo' essere piu' interessante e facile da comprendere e': conviene costruire una stampante da zero o e' meglio modificare un modello esistente? I parametri per un confronto possono essere facilmente comparati: stampi una benchy o vattelapesca e vedi quanta accelerazione riesci a tenere, quanto tempo ci metti a stampare a parita' di qualita' delle superfici (ghosting, ringing, layer lines). C'e' poi un altro fattore: quando fai qualcosa di nuovo non sai mai in partenza che risultato avrai, sei sicuro che spenderai di piu' e ci vorra' piu' tempo. Facendo un esempio io lo vedo negli strumenti musicali custom: puoi spendere 4x e metterci 8mesi a farti fare uno strumento che poi ha prestazioni random, tipicamente piu' divergenti dalle aspettative iniziali rispetto a prendere uno strumento gia' pronto e modificarlo un po', spendendo meno, meno tempo. Altra cosa: valore e rivendibilita'.

Allora fissa al muro anche una con il flying gantry, si riducono ancora di piu'!

Ma poi se dici che il nozzle scalda cosi' velocemente: fai il pre riscaldamento anche a meno di 150c. Puoi anche retrarre 5mm o piu' a fine stampa fin tanto che sei disposto a fare il prime (la "strisciata a lato") piu' consistente.

Tiene il baricentro basso cosi' ci sono meno vibrazioni, risonanze, rumore.

Hai provato a cercare l'errore che ti da' su google?