eaman

CTRL ALT F1 o gli altri TTY, saranno sulle varie F* su Ubuntu, alla peggio collegati via SSH. Vai su KIAU e disinstalla KlipperScreen fino a quando non impari a configurarlo.

...in che senso? C'e' espressamente inner e outer walls! 😛

Che io sappia nei [Printer] profile imposti gli hard limit della macchina. Le accelerazioni da usare, se impostate, sono nel [Process]

Magari il problema e' KlipperScreen, non Klipper. Ferma il servizio o disinstallalo se non sei capace.

Allora sei a posto, metti il filamento e lo tieni dentro un filament dryer. Con l'AMS Lite saresti fregato perche' sta all'aria aperta, a te basta un dry box con eventualmente un pezzo di reverse bowden (2mm almeno) se vuoi fare proprio il perfezionista. Oddio, il dry box magari non e' perfettamente ermetico ma 'sticazzi, alla peggio lo accendi e risolvi.

Hai provato a cambiare il nozzle e asciugare il filamento?

Ma ne vale la pena? Costa 8e 1kg di filamento...

...ma comprati un asciuga filamento che stia chiuso bene e fine. Sei con un filamento solo o hai preso l'AMS lite?

yes

Un po' di tempo fa c'era una Neptune 4 disponibile tra l'usato / refurbished di Elegoo, ne ho presa una [damaged] a 70e spedita. Damaged vuol dire che la stampante non si accende (piu' eventuali altri casini) quindi se non avete un cassetto pieno di ricambi lasciate stare e puntate a una [Damaged for fix up] oppure direttamente a una [Good used]. Warning: stampanti danneggiate non sono buone per i principianti come prima stampante. Precedentemente ho comprato una N2S che costano 62e spedite e "funzionanti", la differenza e' che la N4 nasce completa, ha doppio Z con cinghia di sync, direct drive con un mezzo volcano hotend, nella versione Pro ha le pseudo guide lineari su cuscinetti SG20. In piu' nasce con Klipper e ha un port vanilla bello che pronto con pure i profili per Orca. L'unica cosa che manca e' l'accelerometro ma almeno e' predisposta con i PIN quindi basta una scheda da 1.5e, e' preconfigurata nel firmware. Come va': ----------------- Non e' superlativa, nel senso che non va' come una Bambulab A1 in Ludricous mode (benchy in 13m), va' decentemente con un profilo normale per quanto di default non e' per niente silenziosa. A me' e' capitata una versione Pro con SG20 lineari: Velocita' sui 400mm/s per i travel, stampato a 250mm/s senza sottoestrusione con PLA+ ma per i perimetri esterni resterei sotto ai 160mm/s, pero' ho usato il nozzle di fabbrica e spero che ci sia di meglio... Accelerazione max 12k (pero' la mia aveva Y senza cinghia e tendicinghia, me ne sono stampato uno custom, c'e' chi dice che dovrebbe stare sui 15k...), stabile per ogni giorno direi 8k, perimetri esterni direi sui 4k: X :Fitted shaper 'mzv' frequency = 77.2 Hz (vibrations = 3.1%, smoothing ~= 0.036) To avoid too much smoothing with 'mzv', suggested max_accel <= 17600 mm/sec^2 Y: 13:44:00 // Fitted shaper 'zv' frequency = 42.8 Hz (vibrations = 22.1%, smoothing ~= 0.089) 13:44:00 // To avoid too much smoothing with 'zv', suggested max_accel <= 7100 mm/sec^2 Retrazione buona a 0.3mm con 0.035 di pressure advance Ora l'ho fatta partire ieri l'altro quindi non ho fatto nessun upgrade ne una ottimizzazione approfondita, posso pero' dirvi come va' di base con un profilo "normale": Cose interessanti: la mia ha una scheda con 3-4 porte USB Dovrebbe quindi essere in grado di pilotare altre 2-3 stampanti vecchie da migrare a Klipper riesce a far girare KlipperScreen (ha una RJ45 per la LAN ma non WiFi) Al momento la qualita' di estrusione non sembra buona sopra i 180mm/s, sembra un po' di z-banding / sovraestrusione, potrebbe essere anche solo il nozzle: Perimetri esterni a 180mm/s con 4k di accel: io ci vedo una tendenza a bande orizzontali.

E non e' solo quello, poi devi fare le calibrazioni con Marlin. E ricompilare / caricare / settare ogni volta che cambi qualcosa... La scheda MCU non e' importante, Klipper gira pure sulle Arduino. Ti serve un host Linux, non necessariamente un SBC, di certo non necessariamente una Raspberry che costa un botto, c'e' la BTT Pi oppure una Orange, oppure qualunque cosa su cui giri Gnu/Linux.

Come detto e' meglio di niente, ma sarebbe meglio che le ruzzole non stessero per ore all'aria quando le usi. Note: sottovuoto non serve, basta che siano ermetici i sacchi.

Ti conviene cercare un qualche contenitore ermetico, altrimenti la settimana prossima sei a chiedere per un asciuga filamento. Almeno riponi il filamento in un sacchetto ermetico quando hai finito di stampare.

No spiacente, io i telefoni li odio... Ma ce ne sono a billioni di supporti stampabili per telefoni, pigliane uno e attaccalo da qualche parte 😛

Devi avere una stanza: [gcode_arcs] #resolution: 1.0 # An arc will be split into segments. Each segment's length will # equal the resolution in mm set above. Lower values will produce a # finer arc, but also more work for your machine. Arcs smaller than # the configured value will become straight lines. The default is # 1mm. Nel printer.config

Era capitato qualcosa di simile anche a me, era una qualche impostazione iniziale di XSDL. Solo che quando ho provato a guardarci sul mio phone ho toccato qualcosa e si e' scasinato tipo i DPI, l'ho disinstallato per re installarlo e ora non lo trova piu' sul play store... Recuperato e reinstallato. Da me per farlo andare ho dovuto mettere mouse emulation ->mouse emu mode -> tablet large o qualcosa di simile. Abilita la visibilita' del puntatore cosi' vedi se ha un offset rispetto a dove tocchi.

Nella prima schermata di XSDL c'e' sia la calibrazione che qualche opzione, ci si arriva toccando prima che si connetta se non ricordo male.

Ok, non si connette proprio o hai dei problemi di risoluzione / touch?

Se guardi in Orca Slicer ha del codice per fare la mesh dinamica con Marlin, immagino le dimensioni le calcoli lo slicer e poi prepari le posizioni per la sonda. START GCODE nello slicer: PRINT_START BED_TEMP=[hot_plate_temp_initial_layer] EXTRUDER_TEMP=[nozzle_temperature_initial_layer] AREA_START={first_layer_print_min[0]},{first_layer_print_min[1]} AREA_END={first_layer_print_max[0]},{first_layer_print_max[1]} BED_MESH=adaptive Prusa Slicer BED_MESH_CALIBRATE AREA_START={first_layer_print_min[0]},{first_layer_print_min[1]} AREA_END={first_layer_print_max[0]},{first_layer_print_max[1]} Ideal maker BED_MESH_CALIBRATE AREA_START={print_pos_min_x},{print_pos_min_y} AREA_END={print_pos_max_x},{print_pos_max_y} Cura slicer BED_MESH_CALIBRATE AREA_START=%MINX%,%MINY% AREA_END=%MAXX%,%MAXY% https://gist.github.com/ChipCE/95fdbd3c2f3a064397f9610f915f7d02

He gia' ce ne sono tanti di test: https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/

Devi fare una stampa per calcolare il tuo max flow. Ce n'e' una preconfigurata in OrcaSlicer. https://github.com/SoftFever/OrcaSlicer/wiki/Calibration#Max-Volumetric-speed

Ma come lo hai determinato quel 5mc? Comunque no, l'importante e' non superare il flusso massimo a lungo per i perimetri esterni.

Lato client (android) o server (klipper)?

Dovresti averli gia' con klipperscreen: https://klipperscreen.readthedocs.io/en/latest/Android/#wifi Devi decidere se vuoi connetterlo con USB oppure via rete, io uso il WiFi. Poi idealmente uno smartcoso android su cui installare XSDL. Se stacchi il telefono KS cerca continuamente di riconnettersi e a ogni giro scrive dei log, vedi te se ti piace, magari silenzialo o non farglielo scrivere sulla SD. Oppure stacca KS quando non lo usi.

Come detto i prezzi cambiano continuamente, ieri ho preso del Jayo: 87e per 11kg spediti dalla Germania, di cui meta' PLA+ 2.0 Grigio. Piu' un mischione di PETG, c'e' pure varieta'...