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Si certo, e giusto perche' vedo gente che si fa prendere la mano e comincia a comprare upgrade a random "perche' e' un hobby", o pensa di migliorare buttandoci sopra dei soldi invece che facendo esperimenti. Concesso che ognuno spende i suoi soldi come vuole a quel punto invece che inventarsi upgrade che poi magari sono peggiorativi (tipo auto livellamenti, guide lineari di merda...) tanto valto fare un salto di lato e pigliarsi una resina o un taglio laser, tanto per provare cose diverse che lo fanno un po' diverso 🙂

Trianglelab fa un sacco di cose sfiziose, se ti capita di fare un ordine prendi anche un paio di nozzle di quelli buoni. Prendi quelli da 1.75, tipo un 0.4 e magari un 0.6 da provare. Poi io lo dico: piuttosto che upgrade tanto per fare a colpi di 20e alla volta arrivate a una photon zero, oppure una Mono normale da ~150e.

He quello e' un bel giocattolino, c'e' gente che ci fa le benchy in meno di 10 minuti 🤪

Per il legno si usa olio enologico, olio vasellina purissimo. Pel la roba in ghisa si usa dargli sopra dell'olio alimentare e cuocerlo, pulirlo, almeno io faccio cosi' con la mia bistecchiera. Ma stiamo parlando di materiali piu' vecchi dell'uomo, una volta non ci si faceva tante pippe perche' c'era solo il legno...

Maggiore area di stampa (non so se vale anche per quella). Ma infatti a chi le compra io chiedo sempre: cosa ci devi stampare? Fai roba grossa sempre? Poi per carita', possono essere un po' piu' veloci ma a parita' di costo non piu' veloci di 2 o piu' ender che stampano contemporaneamente. Ecco, se proprio ti serve la maggiore velocita' sul singolo pezza allora si ha senso, per me ha senso tipo una Voron Mini o una mini Delta incazzata per fare prototipizzazione rapidissima.

@dnasiniThanks! Si mi sa che ordino una 5010 che sicuramente fa la differenza e provo con il terzo. Avevo pensato di mettere un'altra ventola a SX del nozzle ma effettivamente un bowler dovrebbe avere una portata d'aria molto superiore. Un'altra cosa che sto provando al momento: stampare parti tecniche con il nozzle da 0.3. L'idea e' che overhangs e bridge dovrebbero venire meglio, c'e' un po' piu' di risoluzione in XY, impostando la larghezza di estrusione a 0.33mm si riesce ad avere una misura precisa dei wall di 1mm con 3 perimetri.

@dnasini bella roba 🙂 La terza e' interessante, ma e' ben stabile? Mi da' l'idea di una cosa che potrebbe oscillare / vibrare con i movimenti di X. Considerando che ogni macchina e' relativa quanto diresti di aver guadagnato rispetto a stock in overhangs e bridge? A me' piu' che altro interessano overhangs e punte dato che il software che uso (S3D) non e' bravo con roba sottile appuntita.

Hai fatto bene, io l'ho detto anche all'inizio: mica siam qua a sponsorizzare Creality: se trovate un clone fatto bene tanto meglio, l'importante e' che sia compatibile con l'ecosistema Ender 3. Guarda, e' proprio il contrario! E' una macchina che stampa gia' bene di suo quando avviti l'asse Y, economicamente e' la scelta piu' furba perche' con ~140e ti fai una macchina che lavora bene, tant'e' che se devi stampare molto ti conviene comprare 2 o 3 Ender e fare 3 pezzi alla volta piuttosto che macchine da 3-400e. Poi trovi ovunque i ricambi che costano pochissimo. Basta spendere 10 euro per l'estrusore e il bowden e' sei gia' messo molto meglio di altre macchine che costano molto di piu'.

Per marcare meglio: il vetro e' meglio e piu' facile da usare ma e' delicato: se lo raschi col nozzle lo rovini 😞 Ergo prima impara a fare la calibratura del piano con il sintetico, poi quando hai capito come sono i margini metti il vetro, abbassa a a palla le molle o alza l'end stop (io farei la prima, che stiano belle compresse) e a macchina spenta muovi / regola stando attento che non possa raschiare.

Ho appena stampato due test overhangs fatti con https://www.thingiverse.com/thing:2814127 Diciamo che per qualita' tipo miniature il valore piu' basso e' 52gradi (dalla parte opposta al blower) mentre per parti funzionale dire ~63gradi (PLA+ con nozzle da 3mm). Con l'orientamente ottimale ci saranno 4-5gradi di bonus. Vado a vedermi quello che hai linkato, thanks.

lol La bobina la metti dove ti pare, tenerla in altro sulla ender aumenta le vibrazioni e le risonanze. Idealmente la vuoi appoggiata di fianco. Il punto e' che la ender dovrebbe essere piu' semplice da debuggare ed e' pre assemblata. Magari parti con la scheda normale, dual drive e capricorn, quando hai capito come funziona il livellamento del piatto monta il vetro.

Hemm, la Ender costa ~125e ora con il piatto in vetro, spedita dall'Europa. La Genius quanto ti e' costata?

Non e' che puoi girarci attorno? Una VPN oppure un qualche "pacchettone in php" che ti fa lo streaming tramite il tuo sito web? Per non dire un servizio di streaming remoto magari da provare per un po' gratis...

Be' i supporti suppongo che tu non li abbia dentro, puoi vedere cosa combina mentre stampa. Le correnti d'aria non aiutano, magari mettici un cartone sopra o mettila dentro un armadio a stampare quel pezzo. Se puoi stondarli fallo, anche alla base. Per altro dato che lo hai gia' stampato: comprare un po' di resina epossidica e stuccare quello che hai gia fatto? Poi gli dai una scartavetrata e sei a posto.

Il mio e' che non hai risposto alla mia domanda 😉 E' un problema di warping? Quando stampi vengono bene poi a un certo punto raffreddandosi si apre? Oppure e' proprio che mentre depositi il materiale a un certo punto l'asse Z sballa? Puoi stondare quegli angoli? ------------ Per farlo in due parti: disegni un qualche tipo di incastro, usi delle viti. Io userei della colla (epossidica) - https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=3d+print+joints

Giusto per curiosita': che fun duct usate sulle vostre Ender? Io ho usato questi: * https://www.thingiverse.com/thing:2814127 * https://www.thingiverse.com/thing:3255518 A volte mi capita di stampare cose puntute e sottili (sopratutto con figurini: ciuffi, punte di spade...) e mi da' l'idea che avere un po' piu' di aria da sparare su questi aiuterebbe, pero' non vorrei montare una di quelle mostruosita' enormi che si vedono in giro... C'e' qualcosa di non troppo impegnativo? Magari con doppia ventola o con un blower un po' piu' performante da oridinare con comodo su Aliexpress?

E' un problema di warping? Quando stampi vengono bene poi a un certo punto raffreddandosi si apre? Di certo aiuterebbe stondare quegli angoli per ridurre la tensione. Oppure e' proprio che mentre depositi il materiale a un certo punto l'asse Z sballa? Per risparmiare tempo puoi comprare un nozzle da 0.6-0.8mm e stampare layer piu' alti e magari fare meno perimetri, anche stondare gli angoli ti farebbe andare piu' veloce. Per non usare supporti dovresti modificare il bordo superiore oppure stamparlo a parte. Ripeto: comprare un pannello e tagliarlo in 4 parti ti prende 3 minuti: fai una prova con del cartone 😉

Io farei cosi': - https://www.obi-italia.it/pannelli-al-taglio-e-pretagliati/pannello-faesite-bianca-pretagliata-101-cm-x-60-cm/p/3809092 Altrimenti stampa la base separatamente e incollala.

per me sei ancora alto poi dagli un 20% di sovraestrusione al primo layer

Raccattate un vecchio smart phone, fate due attacchi da mettere sul telaio e usatelo come IP CAM.

Il filamento compralo qua: https://enotepad.it.aliexpress.com/store/5566133 L'ideale e' se hai qualche amico con cui comprare i pacchi da 3-5 bobine. Per la scheda: o la SKR mini E3 che dice Killrob oppure: https://it.aliexpress.com/item/4000781744682.html Non comprare schermi touch o display strani che non servono a niente: quando sarai grande piuttosto userai octaprint oppure klipper. Visto che te lo danno in boundle con la stampante io il vetro lo comprerei, poi magari un domani un PEI per altre cose ma all'inizio: PLA+ + vetro + bowden non t'ammazza nessuno 😉

Si, se sei disposto a sbatterti un minimo: compri la ender base con il vetro e se c'e' in boundle il capricorn, poi ti prendi anche sono l'estrusore in metallo dual drive oppure qualcosa di sciccoso tipo un direct con motore alleggerito. Una scheda 32bit di tua preferenza (ci sono dei drop in che costano meno di 20e) e se vuoi anche il doppio motore per l'asse Z. Dual drive, nozzle, scheda MKS saranno 30e, la ender base col vetro mi sembra andasse via a ~140e. Con una scheda SKR 1.4 sei gia' pronto per il doppio Z ed eventualmente doppio estrusore, per quanto due motori per Z li puoi pilotare anche con una scheda con soli 4 driver. Tanto anche se compri la V2 bisogna che l'extruder in plastica lo cambi, quindi c'e' da ricalibrarlo, non e' che ti arriva e pace la usi cosi' com'e'.

Per curiosita': avevi provato a sostituire solo il nozzle con uno di quelli "buoni" prima di cambiare l'intero hot-end? Es. i nozzle sempre di Trianglelab?

E allora perche' cambiare estrusore? Cambia il firmware.