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eaman

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  1. eaman
    Io mi trovo bene, sono 6 mesi che la uso. La Ortur ha piu' roba, costa il doppio, mi sembra che abbia un firmware balugo.
  2. eaman
    Considera che dovendo poi stampare anche le altre (perche' non credo che tu riesca a farla esattamente dello stesso peso con la stessa rigidita' delle altre) puoi farla un po' come ti pare, anche un po' piatta nell'angolo di uscita. Per quanto anche quella potresti stamparla appoggiata sull'angolo di uscita con un po' di supporti e poi limare.
  3. eaman
    Intendevo dire Triangle Labs, e' che stavo montando una Two Trees e mi sono confuso (almeno i driver e i motori della laser li ho messi giusti)
  4. eaman
    Anche per me, oltretutto perche' te lo vendono come upgrade di un upgrade: se mi vendessero in blocco l'hotend allmetal con gia' il bimetal a ~22e ci farei un pensierino. Ma io sono a posto ancora con il bowden a battuta sul nozzle a stampare PLA+ 🐹
  5. eaman
    3 anni... probabilmente e' finita la ventola che raffredda l'hotend o almeno e' inchiodata, anche quella del materiale potrebbe essere finita. Controlla, pulisci, olia, cambia. Poi il nozzle: lo hai mai cambiato? Hai controllato le estremita' del bowden? 3 anni dipende anche da quanto hai stampato: magari puo' essere a fine vita anche il motore stepper o il driver dell'estrusore, mica e' roba fatta per durare 😉
  6. eaman
    TW e' TwoTrees, perche' ho scritto male io. Oppure Triangle Lab, sto montando una Laser e mi confondo... L'hotend all metal penso che tu lo sappia... lo Heat breaker in bimetal e' quello che hai linkato tu: Trianglelab Ender3 CR10 Titanium alloy Bi-Metal Heatbreak For CR10 ENDER 5/3 CR-10S 1.75MM Filament Smooth Heat break Io i nomi della pseudo traduzione italiana non li considero 😉
  7. eaman
    Cerca un tutorial su internet, se no te li linkiamo, ce ne sono a bizzeffe anche in italiano su help3D. Il fatto che tu non avessi problemi prima mi fa pensare a un consumabile, tipo il filamento che ora a accumulato umidita'. Oppure e' l'hotend montato male, gli estremi del bowden rovinati.
  8. eaman
    Yep, per quello che ne so io se prendi l'hotend TW[1] all metal e il breaker in bimetal dovresti andare di lusso anche col PLA, mi sembra lo abbia su @Killrob EDIT: TL: Triangle Labs
  9. eaman
    Il filamento e' stato conservato in modo da non prendere umiditia'? Hai fatto una calibrazione dell'estrusore e temp tower?
  10. eaman
    Lo hai fatto? Se non sappiamo se hai Z a posto e' inutile andare oltre. Fai HOME, prendi una misura col righello, mandi su di 10cm da console e torni a misurare.
  11. eaman
    No vabbe mica per colpevolizzarti, pero' si parlava di bowden a battuta col nozzle e PLA: se te me lo mandi a 250 per tot tempo mi falsi la statistica! Per specificare di nuovo: io parlo di bowden capricorn, quello bianco di plasticaccia non lo uso da tot tempo e non so dire, ci sta' che si cuocia prima.
  12. eaman
    Eri tu che in un altro thread dicevi di aver mandato l'estrusore a tipo ~250gradi? Mica una cosa da PLA 😉 Il capricorn e' plastica mica all metal, ci sta che con un uso normale la parte a battuta col nozzle si rovini un po' (specialmente se ci si spaciuga o era tagliata male)e vada tagliato ogni tanto ma se te lo cuoci a 250 non vale !
  13. eaman
    Io ti posso dire che sono almeno 4 mesi che non sfilo il bowden dall' hotend, non che sia una gran costo tagliare di mezzo cm di tanto in tanto, piuttosto mi danno piu' problemi i connettori pneumatici che mi mordono il bowden. In compenso in questo periodo cambio filamento continuamente e con l'estrusore aperto ci metto 1 minuto a smollare il bowden e tirare / infilare quei 35 cm di filamento. Ma e' sempre lo stesso discorso: comprare la roba che serve e farla funzionare bene invece che andare a cercarsi i problemi...
  14. eaman
    Consiglio: per il prossimo progetto vai direttamente di Fusion 360.
  15. eaman
    Ma se uno stampa PLA manco con gli hotend normali, il capricorn per altro e' piu' scorrevole di un "all metal"... Pero' non ci devi far passare dei filamenti caricati.
  16. eaman
    L'idea e' di tirare subito forte per evitare che si formi il groppo duro, me tu sei in direct or bowden? Perche' per me e' meglio tenersi gli estrusori semplici aperti col bowden piuttosto che quelli chiusi alla BMG, sono piu' facili da gestire.
  17. eaman
    Prima di "tirare fuori" il filamento spingilo fuori un po', poi subito tira su'.
  18. eaman
    He be' appena provi a far girare due o tre led contemporaneamente o a gestire degli stati che fanno cose particolari ti troverai anche tu a ragionare su questioni molto interessanti. Al di la' dell'elettronica di base ci sono dinamiche molto interessanti nel costruire oggetti reali 🙂
  19. eaman
    Se vuoi te la trovo io la ventolina giusta 😉 In effetti sarebbe meglio farla partire in balcone! /s
  20. eaman
    Di quelle ne ho fatte e schiantate un numero imprecisato, ma la base e' un kit. Ne sto facendo una anche adesso, parzialmente in vetroresina.
  21. eaman
    Niente: lui ne ha preso un altro 😉 , lo *ha preso* su amazon. Ma no... Il problema e' che l'estrusore di primo montaggio della ender e' di plastica e dopo un po' ci molla, bisogna comprarne uno in metallo e dato che il dual costa praticamente come l'altro...
  22. eaman
    Sky is the limit 😛
  23. eaman
    State machine, reagisce ai comandi e alla posizione del giroscopio 😛
  24. eaman
    Il bowden di gioco non ne deve avere, bisogna che lo tagli e eventualmente posizioni in una maniera adeguata per averlo il piu' corto possibile. Le ante dell'enclosure toglile e alla peggio mettici una qualche rete per i gatti, o un cartone bello bucato.
  25. eaman
    Io le Mini le compro a rotoli 😛 Oppure un ATiny85. Considera che ila luminosita' del PWM non e' lineare, in quella libreria c'e' una funzione correttiva
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