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Le stampe in 3D tengono in XY, non in Z. Ci saranno un migliaio di layer in Z che stanno attaccati per cosa, perche' hai appoggiato un filamento caldo su quello sottostante?

Ma sono i perimetri che tengono insieme quella mostruosita', non l'infill, anche se fosse al 25% sarebbe sprecato. Tanto quell'oggetto si delamina appena ci metti qualcosa dentro o gli dai una pacca, ci sono 4 lati estrusi in Z che non terranno mai niente...

Ma Dio buono lavorate sui perimetri, quell'infill non ha senso. Almeno girate l'infill di 45" cosi' da un lato lo fa senza interruzioni.

Io stampo regolarmente Enotepad PLA+ Gray e mi trovo bene, il PLA normale non saprei dire.

Puoi anche diluire, sia l'iso che alchol di altra natura. Tanto se fai un passaggio in acqua o fai la cura in acqua le impurita' di questa le hai lo stesso. Ecco magari usa acqua distillata, alchol al 30% le prime volte.

I primi giorni tienila sott'occhio, poi quando e' tutto a posto mettila un uno sgabuzzino...

Si ma ci sara' bene una via di mezzo tra il tuo super hotend e quello base dell'Anycubic che non riesce a fare 80 con il PLA a 230 gradi 😉

Si', con PVA e macchine a 2 estrusori se ne puo' parlare, ci sara' da fare delle prove e lavorarci un po' magari... I materiali li puoi menzionare, impostare due estrusori / filamenti e' una cosa abbastanza comune, non dovresti avere problemi. Con stampanti a SLA o simili si possono risolvere buona parte dei problemi relativi ai supporti, in pratica puoi stampare "in aria". Certo ogni processo produttivo ha le sue peculiarita' (e i suoi costi!). Piu' che altro considera che con macchine FDM a 2 estrusori ci sara' comunque della post produzione da fare mi sa: - https://www.youtube.com/results?search_query=fdm+design+to+avoid+supports

Stai dicendo che hai dei problemi a estrudere a 80mm/s? Non saresti il primo, in genere si risolve con un hotend hi flow tipo un dragon oppure con un nozzle a 3 vie: https://www.cnckitchen.com/blog/bondtech-cht-high-flow-nozzle-reviewed Capiamoci: che il PLA normale venga "male" a 230 gradi e' normale, forse tu stai aumentando la temperatura per cercare di mettere una pezza nel flusso volumetrico che il tuo hotend non ti permette di tenere? Poi non so, magari dipende anche dal modello della stampa. Che stampante e'? Monti un hotend o qualcosa di particolare?

225 gradi per stampare del PLA a me sembrano un po' tanti! Il PLA esce a ~190, magari il PLA+ puo' tirare fino a 220 ma non come standard... C'e' mica caso che te abbia dei problemi di estrusione "meccanici" che cerchi di risolvere aumentando a dismisura la temperatura / flow ?

Il PLA non si scioglie in acqua, spiacente. La realta' e' che praticamente nessuno stampa in FDM con supporti solubili, cosa per cui comunque servono macchine particolari con 2 estrusori. IMHO o ti metti a progettare cose FDM friendly oppure te le fai stampare a polvere.

Devi impostare la line width (spessore linea penso che sia in italiano) opportunamente, oppure cambiare lo spessore delle pareti.

Io inclinerei la miniatura di ~60% gradi, la base non ha abbastanza punti di contatto. Il corpo viene troppo largo come immagine. https://pbs.twimg.com/media/EK53q0CWsAIEAXB?format=jpg&name=4096x4096 Se i supporti ci mollano: mettine di piu', piu' spessi, piu' grandi le superfici di contatto. Assicurati che il corpo sia vuoto e con un buco di scolo. Io personalmente non stamperei la basi: uno spreco di tempo, resina, rischio che collassi tutto. Falle separate in FMD o incolla su un pezzo di qualcosa tanto per far le prove.

"Pieno" e' il corpo dell'oggetto, l'infill. Tu vuoi circa 3 pareti per 0.67 di spessore linea mi sembra di capire. la line widht dovrebbe essere ~15% in piu' dello spessore del nozzle. Se vuoi Prusaslicer ti calcola automaticamente o almeno ti da una anteprima questi parametri: - https://help.prusa3d.com/en/article/creating-profiles-for-different-nozzles_127540#nozzle-diameter-in-extruder-settings - https://help.prusa3d.com/en/article/layers-and-perimeters_1748#recommended-thin-wall-thickness

C'e' caso che tu abbia messo pochi supporti o troppo leggeri, oppure orientato male il pezzo. Magari posta uno screenshot di come lo hai preparato nello slicer. Per il firmware non avendo quel modello non mi arrischio a dire, ma se fai una ricerca su google vedrai se ci sono dei problemi e che vantaggi. In genere con queste stampanti conviene aggiornare...

La mascherina da covid non filtra i vapori, magari ti protegge dagli schizzi (piuttosto ricorda gli occhiali).

Per installare non ci sono problemi, generalmente ci sono delle iso gia pronte per le varie schede, quindi basta che decidi su che scheda vuoi montarlo. Nota che avendo una scheda SOB separata potresti far girare anche Klipper che puo' girare anche senza octaprint su schede piu' semplici / economiche. Per menzionarne alcune: Orangepi PC e Orange Zero (forse), che costano meno. Penso potresti far girare Octaprint anche su un NAS linux o simile se ne hai gia' uno in casa, pero' dovresti collegarlo via USB alla stampante.

Direi che dovrebbe bastare, se lo trovi in un qualche bundle o a parte varrebbe la pena anche prendere un tubo bowden Capricorn con la lama per taglarlo. Certo che se invece in futuro decidessi di passare all'estrusore diretto non serve piu'. Cosi' sei a posto, poi se ti restano dei soldi e ci saranno delle offerte per il BF di robe interessanti da comprare ce ne sono... 😉

Ci sono molti materiali di qualita' in italiano sul sito di help3d, in inglese ci sono vari siti, vari sub su reddit, uno specifico sulla ender, vari canali su youtube. Per il montaggio: Il vantaggio della ender 3 e' che oltre ad essere la piu' diffusa e' in giro da anni, quindi ci sono un fracco di video e siti consolidati, forum con tutti i thread possibili immaginabili...

qui c'e' questo: Poi c'e' una sezione del forum sulla ender 3. In giro c'e' di tutto: siti, youtube, libri...

Be' cinque layer top non li ha fatti di certo! Prova a riaprire il gcode e assicurati che ci siano veramente, guarda se prova a stamparli ma non esce niente perche' le rotelle dell'estrusore girano a vuoto. Prova magari a cambiare slicer.

Il prezzo piu' o meno e' quello, da quest'anno non so come dire perche' ora si paga l'IVA dalla Cina, mi sa che i prezzi di prima della estate non li rivedremo piu' 😉 a meno che non debbano svuotare un magazzino.

Non dico che non si possa fare ma se puoi stampa almeno in due parti o fai delle panel lines per evitare che il nero si diffonda sulle venature del bianco. Oppure dai il finiscer anche prima di colorare (o un primer) proprio per cercare di tappare i buchi da estrusione. Si. Secondo me te la cavi anche con un prodotto da 3 euro opaco a pennello dato che la superficie delle stampe e' corrugata, ma se tu volessi un bell'effetto brillante / specchio prendi qualcosa in bomboletta. Posto che prima c'e' da scartavetrare oppure sfruttare il primo layer su vetro che viene liscio. BTW:

Per il modellismo uso i prodotti fini da modellismo: Vallejo e Tamya. Per le cose grandi uso i prodotti per la casa, falegnameria, pavimenti. Roba poliuretanica. Tipo la Hydrolac non fa mica schifo anche per la roba in 3D direi. Per il legno molto spesso do' solo dell'olio. Ma capita che dia anche una "resinata" di protezione o una laminata con dei nastri...

Allora: se devi fare del nero non partire dal bianco ;), se vuoi una via di mezzo compra il PLA grigio. Non serve primer, o meglio dipende magari dai colori che usi ma con Vallejo o Tamya io non ho bisogno di primer, lo do' quando devo scartavetrare. Quando colori devi sempre dare un protettivo finale, con gli acrilici pure. I vinilici tipo Vallejo sono piu' resistenti alla manipolazione ma si rovinano comunque. Gli oli assolutamente non vanno toccati prima del finisher, neanche devono prendere polvere. TLDR: compra un barattolino di Vallejo vernice + protettivo opaco, il pennarello e' proprio una tristezza... Se vuoi ci sono anche dei pennarelli a "vernice" ma costano un botto e comunque devi dare un finisher sopra. @mcmady: Questo e' un grip in PLA+ rosso colorato in blu, non ci e' neanche stato dato il finisher perche' di poco valore e per quanto lo tieni in mano (sudate) per ore non ha fatto una piega. Guardandolo ora dopo 1 anno ha giusto un paio di segno dove appoggia e si e' mangiato il colore un minimo.